“誰能說說陽光玫瑰究竟怎麽了？”“5塊錢一斤都沒人要，陽光玫瑰怎麽那麽便宜？”
最近陽光玫瑰價格跳水創曆史新低，引發一眾網友史無前例的關心。
一度被供成“葡萄界的愛馬仕”，一斤能賣到300元的陽光玫瑰，如今“爛大街”到個位數一斤都沒人要，這確實讓人不禁好奇它是如何走下“神壇”。
△陽光玫瑰價格突然跳水，讓很多網友表示疑惑。（圖/小紅書截圖@我是端端）
按理說，曾經的水果輕奢代表，被打成平民價，是能讓眾人歡呼水果自由的好事。但當你抱著好奇心買下一串陽光玫瑰，你會發現價格確實是公道的——它們要麽皮厚肉硬，寡淡如水；要麽隻是齁甜，不像水果。
雖然被稱作陽光玫瑰，但這葡萄既不陽光，也沒有玫瑰的靈魂，成了食之無味，棄之可惜的“雞肋”，還不如普通青提。
相比起好奇為什麽便宜，我更想問的是：陽光玫瑰，你的魂去哪了？
陽光玫瑰，
從萬人迷到過氣隻此一瞬
“現在吃陽光玫瑰，再也找不回以前的感覺了。”
人們對於陽光玫瑰的情感，大概就像“人生若隻如初見”，回不去甜甜的初戀那般遺憾。真正的陽光玫瑰究竟是什麽味道？
還記得陽光玫瑰給人的驚豔感：一串串猶如綠寶石晶瑩透亮的顆粒，皮薄、果肉甘甜且鮮脆多汁，尾調還帶著一絲特殊的馥鬱玫瑰香氣。
△猶如綠寶石般的陽光玫瑰，顏值很高。（圖/Unsplash）
可如今的陽光玫瑰雖然顏色和顆粒大小都與最初無異，甚至有更飽滿更鮮豔的傾向，但也越發空洞得像一顆顆綠色的乒乓球，皮厚肉淡如水。
回溯陽光玫瑰的走紅之路，你會發現“網紅”的氣質似乎與生俱來。大家都知道這品種原產自日本，英文名是Shine Muscat，因此有人將其直譯為“陽光麝香”，也叫香印青提。
△陽光玫瑰品種產自日本，也有人叫它香印。（圖/《水果傳》）
它一開始引進國內的時候，產量少，賣相佳，精致得讓全球人民望洋興歎。無論是它的顏色、無籽、皮薄的特質，還是它的價位，都顛覆了大家對於葡萄的大眾印象。
而且對果農及其經銷商來說，陽光玫瑰的出現簡直就是葡萄界的重大變革——產量穩定、畝產高、抗病性好、顆粒大、著色好、果皮紮實、禁得起存儲和長距離運輸的折騰，這些都是它的優勢。
當時的陽光玫瑰就像一種輕奢水果的象征，經常作為下午茶標配出現在網紅名媛們的社交賬號裏，小資情調的品質就這麽不動聲色地散播開來。
△陽光玫瑰，中產們的下午茶標配。（圖/Unsplash）
一斤上百元的陽光玫瑰就是水果界的明星產品，且它的價位是分等級的，並不是所有的陽光玫瑰都叫晴王，這是來自日本岡山縣種植的品牌，來自申請過地理標誌商標的種植區。
按照當地的標準，晴王被看作是陽光玫瑰中的“王中王”，一盒特級晴王能賣到數萬日元（500~1000元人民幣）的地步。
從2015年左右引進，在2017年迎來巔峰時期，短短3年後陽光玫瑰就已經出現了爛大街的趨勢，價格逐漸跌破一斤20~40元。
當網紅水果變得越來越平民，大眾在高呼終於吃得起之餘，卻漸漸發現，它的口感也在變得普通，有人評價“感覺像退化了一樣”。
△岡山晴王，陽光玫瑰的“王中王”。（圖/Unsplash）
陽光玫瑰為何迅速跌落神壇？其價格下跌顯然是受市場供求關係的影響。早年間物以稀為貴，而後引進國內開始大規模種植，逐漸把價格給打了下來。
據中國科學院國樹研究所統計，2015年國內陽光玫瑰的種植麵積不過幾萬畝，到了2018年，陽光玫瑰的苗木在國內瘋賣200多萬株，2020年陽光玫瑰在我國雲南、四川、兩廣等省份的總種植麵積就超過了80萬畝，去年更衝破了100萬畝，這種植麵積大約達到了中國葡萄種植總麵積的十分之一。
但大規模量產並不是導致品質下降的根本原因。去年，知名科普作家、植物學博士“植物人史軍”在微博裏提到：“其實陽光玫瑰品種本身是非常優秀的，但是種植管理完全跑偏了，品質下滑得厲害。”
△陽光玫瑰的過氣，跟急功近利的種植氛圍有關。（圖/微博截圖）
當年高利潤的陽光玫瑰讓很多人嗅到了商機，為了能在當中分一杯羹，不少果農放棄其他品種，跟風改種陽光玫瑰，即使很多地方的土壤、氣候等條件並不適宜陽光玫瑰生長，種植技術還不成熟，但陽光玫瑰仍然在全國多地“野蠻生長”起來。
原本在日本，這種葡萄走的是精品化路線。日本人本來就對水果種植講究精耕細作，而陽光玫瑰在管理上的細節較一般水果更為複雜，所以才導致了入門級和最頂級之間極大的價格差異。
比如優質的陽光玫瑰，糖度要達到18-19度，穗型要小，嚴格起來，每串葡萄顆粒都保持在45-55粒，這對於土壤有機質、水肥調控要求也極高。
△陽光玫瑰在日本走的是精品種植路線。（圖/《水果傳》）
紀錄片《水果傳》中有一段關於日本山梨縣“陽光玫瑰葡萄”的片段，當中拔得頭籌的葡萄，其種植可以說是費盡心思，不惜血本。
接管葡萄園的水上篤幾乎訪遍了日本所有的葡萄種植高手，他依照古老的方法，定期去山間采集特殊的微生物，將它們培養成神奇的灌溉用水。
此外，日本至今還沿用手工篩選的方法，一串200多顆的葡萄裏，隻有毫無瑕疵的30顆葡萄才會被留到最後。
△陽光玫瑰在國內大規模種植，價格逐漸平民。（圖/Unsplash）
可引進國內，陽光玫瑰走的完全是另一種種植路線。隨著種植麵積越來越大，各產區氣候、溫度條件和種植技術不一，不少短期迅速擴張的果園，並未掌握該品種的栽培技術就倉促上市。
因而導致陽光玫瑰口感、品質參差不齊，國內也沒有統一定級的標準，對陽光玫瑰本身來說，這般混亂的市場，必然會對整體品種造成退化衝擊。
曾經的“舶來品”，不斷從精品高端走向平民大眾，這對消費者來說本是好事，但急功近利的商家氛圍擾亂市場，盡管將精品水果打成“白菜價”了，但陽光玫瑰漸漸失去“陽光”和“玫瑰”的味道，我們還能吃到真正的精品嗎？
中產們的網紅水果，
過氣得很突然
中產的網紅水果行列從來不缺標簽和新品種，看看水果架上最顯眼的位置，早已從原來的“綠寶石”，變成了新晉頂流——“紅寶石”妮娜皇後。巨峰葡萄也因為陽光玫瑰的失寵，重新走紅，被大眾懷念了起來。
這屆網紅水果興衰交替的周期，堪比當紅流量明星，且讓人摸不著規律。人們對陽光玫瑰過氣的超高關注，無非因為它曾經被供上過神壇。“葡萄界的愛馬仕”的標簽，貼得有多快，撕得就有多快。
△下一輪火的是哪種網紅水果，我們猜不到。（圖/Unsplash）
我們總在呼籲和追求“水果自由”的路上，但究竟什麽是水果自由，沒人能準確說明白，每個階段的判定標準都不同。
前段時間這個標準是“車厘子”，後來又成了“榴蓮”，被看成自由之標準的水果代表一直在變化，網紅水果的C位保質期，遠比我們想象得還短。
初代網紅元老牛油果就是一個活生生的例子。牛油果剛進入大眾的視野時，便與小資格調的生活方式捆綁，在社交平台上刷屏，成了自帶“中產”“健康”標簽的擺拍道具。
它在全球的火爆程度到底有多高？口味挑剔的紐約食評家Simon曾經一錘定音：如果一間餐廳連一個以牛油果為食材的菜式都拿不出來的話，那它距離“時尚餐廳”的定位還有相當遠的距離。
△牛油果刷爆時尚博主們的頁麵。（圖/Unsplash）
直到BBC和中國食品協會的科普帖一出，曾經被貼上“健康”標簽的牛油果，又很快因為“脂肪含量比豬肉還高”的質疑跌落神壇。
車厘子也經曆過沉沉浮浮的走紅與過氣史。曾經集高顏值和精致標簽於一身的車厘子，是當代年輕人某種程度上財務自由的象征，但人們消費降級後便發現，山東大櫻桃的口感並不比車厘子差。
△車厘子是社交平台上的美顏利器。（圖/Unsplash）
車厘子落寞了，輪到白色草莓火了。前段時間一種名叫“淡雪”的白色草莓短暫地坐上了網紅水果的C位，網友們直呼這種草莓就像“純欲天花板”，還能吃出甜甜的少女心和初戀的味道，單顆草莓能賣到30元左右。
但終於花血本買來一盒嚐鮮的人，也迎來了網戀奔現的真實場麵——“淡雪是真的淡啊，和丹東的奶油草莓比差遠了”。
△白色草莓淡雪顏值超高。（圖/Unsplash）
吃不起的永遠在騷動——
智利的車厘子不火了，還能輪到新西蘭的；“榴蓮自由”每年都能準時地都讓網民們陷入焦慮的循環中；茶飲界也在不間斷地打造爆款水果茶飲，上一輪火的是油柑和橄欖，下一輪是黃皮和番石榴……出其不意的消費標簽，總是讓你捉摸不透。
有人甚至總結了爆款水果的規律——貴是基本前提，稀缺是根本，其次是高顏值、足夠新奇洋氣的名字，最後才是口感。
△廣西便宜到離譜的水果令人豔羨。（圖/小紅書截圖@Joan）
於是我們一邊抱怨“吃不起”，一邊豔羨總能擁有水果自由的廣西人，盲目地加入這場關於水果自由的輿論狂歡。
但我們似乎也並沒有去反思，究竟是誰在製造著“吃不吃得起”這類標簽及其背後附著的焦慮？吃水果這件事，最重要的為什麽不是“吃”本身？