經濟陰霾不散，奢侈品繼續獨美。

法國奢侈品品牌 Chanel（下稱香奈兒）5 月 25 日發布 2022 年財報，顯示固定匯率計算下，全年銷售大漲 17% 至曆史新高 172 億美元，僅次於 LVMH，營收利潤也增長 6% 至 58 億美元。

這是香奈兒全球 CEO Lenna Nair 上任以來的第一份成績單，前不久，她還出麵澄清了香奈兒上市傳聞。疫情三年瘋漲的業績，和 2018 年起破天荒的、頻繁的公開消息披露、人士和機構調整，讓外界猜測這個神秘家族掌控的奢侈品品牌即將 IPO。2021 年，香奈兒的營收首次趕超 LVMH 時裝皮具部門、愛馬仕和 Gucci 母公司開雲集團。

奢侈品集團的高利潤並非來自新產品的推動或成本削減。奢侈品的需求彈性屬性，讓漲價反而成為業績驅動力。財報顯示，香奈兒收入增長的一半要歸功於價格上漲。（另一半是價格上漲激發的搶購潮。）三年九次提價後，中號 Classic Flap 包的價格已經突破七萬人民幣，是 2022 年全國人均可支配收入的兩倍，有網友吐槽 " 感謝香奈兒不坑窮人 "。

除了頻繁漲價之外，投資硬奢、轉向實體店，開辟更高淨值人群的消費場景，成為過去一年當中奢侈品品牌的統一動作。譬如香奈兒將推出更多私人沙龍，即獨立的精品店和專用空間為頂級客戶服務。

過去三年，標普高端消費品指數（白線）明顯跑贏必選消費品指數（藍線） 來源：spglobal

不過，看似繁榮生長的奢侈品市場已麵臨路徑分野，因過去十年間充當增長引擎的中國市場首次有了失速的趨勢。

貝恩報告顯示中國奢侈品消費在去年下跌 10%，BCG 預計今年中國奢侈品市場增幅僅 1%。中國已經暫時讓出了全球最大奢侈品消費市場地位，由誰來接棒目前仍是疑問。

一些品牌則選擇回到歐美市場。

英國當地政府的稅收優惠吸引了香奈兒把總部從法國搬到倫敦，且開始重視歐美市場發展。今年財報發布後，香奈兒的 CFO Philippe Blondiaux 告訴 BOF 記者，將要在美國洛杉磯開業的新旗艦店 " 可能是我們全球最出色的精品店 "。

另一些品牌把目光投向其他亞洲國家。

時尚圈有目的地秀場的傳統，即除了紐約、倫敦、巴黎、米蘭之外，設計師選擇與係列主題名稱相適的異域目的地作為秀場，除了展示之外，也有拓寬市場的預期在裏麵。前不久，Gucci 在韓國首爾景福宮舉辦了早春係列大秀。Dior 把早春秀場搬到了印度孟買，據稱新係列是與當地刺繡工坊 Chanakya 進行合作。

Dior 2023 早春係列 圖片來源：Vogue Business

東方文化經常是奢侈品品牌的靈感來源。這在互聯網普及之前被美稱為 " 文化取樣 "（culture sampling），在今日則被稱為 " 文化挪用 "（culture appropriation），即強勢文化對弱勢文化的直接取用，而非理解尊重之後的演繹。這樣的例子數不勝數，且越來越嚴重。（比如 Dior 此前馬麵裙風波、D&G 的模特廣告風波等。）

除此之外，奢侈品品牌還需要麵臨一個現實得多的問題：新興市場可能遠不如 21 世紀初的中國那麽誘人。

對中國而言，失去奢侈品牌的 " 獨寵 " 也許並不意味著什麽。上世紀 90 年代泡沫經濟破滅之後，日本貴婦甩賣愛馬仕二手包獲得的 " 回籠錢 "，也許正是優衣庫、無印良品等日本品牌全球擴張的養料。