仙南度人
走南闖北 耳聞目睹
Day Eight
行程安排，返回盧布爾雅那，中途停留波斯托伊納 （Postojna) 小鎮，參觀波斯托伊納溶洞 (Postojna Cave) 和普利雅瑪城堡 （Redjama Castle）
從皮蘭開車到波斯托伊納也就 1小時左右，走在這座自稱為“現代化城市”的寬闊街道上，你的確能看到幾幢“高樓大廈”，但街上行人很少，與皮蘭小鎮那充滿煙火氣的小街小巷相比，波斯托伊納顯得有點乏味。
廣場上聳立著一尊民族解放運動中一名遊擊隊戰士的雕像，作品由波斯托伊納出生的雕塑家弗朗切謝克·斯梅爾杜（Francišek Smerdu）創作。雕塑提醒著人們在這片喀斯特土地上曾經經曆過的艱苦戰爭。
記得小時候看過一部南斯拉夫電影《橋》，講述了為阻止德軍匯合，南斯拉夫遊擊隊員們將大橋炸毀的故事。電影裏的插曲“啊，朋友再見”至今還能哼上兩句。其實斯洛文尼亞遊擊隊也是鐵托領導下南斯拉夫遊擊隊框架內的一支分隊。
二戰期間，斯洛文尼亞民族領土曾一度被三個占領國：意大利，徳奧帝國和匈牙利瓜分, 法西斯侵略者企圖驅逐斯洛文尼亞居民並全麵禁止使用斯洛文尼亞語。去民族化的壓迫政策促使抵抗運動應運而生，斯洛文尼亞人民解放陣線於1941年4月成立了武裝抵抗組織。到1941秋季，抵抗組織已擁有2000名武裝遊擊隊員，1943年斯洛文尼亞遊擊隊加入南斯拉夫遊擊隊聯盟，成為鐵托領導下的統一抵抗組織。抵抗運動作為一場民族解放運動，宣稱其目標是將所有斯洛文尼亞人統一為南斯拉夫境內的一個聯邦國家，並建立一個擁有公正和道德邊界的更公平的社會。
1945 年二戰結束後，斯洛文尼亞加入了由鐵托統治的南斯拉夫聯盟的社會主義國家。但是否成為一個擁有公正和道德邊界的更公平的社會，自有曆史去定論。
我們在這裏還看到一家中餐館，這是我們在斯洛文尼亞碰到的唯一的一家中餐館。猶豫一下，我們還是走進一家當地的意大利餐館，點了一個大Pizza和一種名為Gnocchi的主食。 這個Gnocchi很有趣，吃起來像年糕一樣很有嚼勁，其實是以土豆為原料做的，西方人做土豆的花樣真多。
飯後我們驅車來到離城裏5分鍾的波斯托伊納溶洞停車場，哇塞，感情人都跑這裏來了，相對於小鎮街道店鋪的慘淡經營，這裏可以說是生意興隆了。酒店餐館旅遊紀念品店還有博物館等人來人往，周邊風景也不錯，小橋流水的，還有一小瀑布呢。
波斯托伊納溶洞入口的氣派與溫特加峽穀入口處的簡陋相比，簡直是天壤之別。這裏的管理也要比溫特加峽穀更是規範得多，我們訂的票是下午2點（溫馨提示：建議提前在網上訂票以避免排隊），2點準時進入岩洞，遊客們整齊有序排隊登上小火車，開始了我們的洞穴探險之旅。
波斯托伊納溶洞離盧布爾雅那開車不到40分鍾，是繼布萊徳湖之後第二熱門景點，該溶洞全長有24公裏，但僅對遊客開放5公裏，其中3.5公裏需乘小火車，1.5公裏需步行，遊覽時間約為1.5小時。
我們跟隨人流在溶洞裏慢慢的邊走邊看邊拍，一會兒通道窄得隻能一人通過，一會兒又變成能容納上千人的大廣場。第一次看到溶岩洞是八十年代初期在桂林的盧笛岩和七星岩，記得岩洞裏布滿五彩繽紛的裝飾燈，令人眼花繚亂，應接不暇。很多鍾乳石都被貫以名字並編了故事，留下深刻的印象。而波斯托伊納溶岩洞內除了一些照明燈，沒有任何裝飾，但那景象也足以讓人驚歎。大大小小，造型各異的鍾乳石爭先恐後的出現在你的眼前，隻能靠自己的想象去編織故事了。
兵馬俑
王宮
凝固的瀑布
湖光山色
斜塔
大號冰淇淋
大肚子佛：大肚能容容天下難容之事，開口便笑笑世上可笑之人
天上掉腐竹
動物莊園
臨出洞口，看見一堆人在圍觀什麽？我湊到跟前，黑暗中隻能看見一大玻璃櫃子，裏麵除了一堆堆泥巴啥也沒看到。最後還是在旁人的指點下找到2，3條像壁虎似的全身透明的白色爬行小動物（不能拍照，上一張圖片吧）
早在17世紀，波斯托伊納的居民就相信，洞穴裏居住著一條可怕的巨龍，其實溶洞底下河流裏唯一的生物就是這種被稱之為洞螈（Olms）的幼龍。幼龍生活在溶洞底下的一條的河流，一生一世處於黑暗之中，進化的連眼晴都沒有了。上帝造物時沒給它們美麗的外表與雙眼，卻賦予它們超凡的生命力，洞螈壽命可達百年，甚至可以數年不進食，長期趴在同一地方不挪步。盡管壽命很長，但它們的發育卻不可思議地止步於幼蟲階段，真可謂永葆青春。
別小看這群其貌不揚，長相甚至有點恐怖的瞎子，正因為洞螈獨一無二，它們身價不菲，當地還專門為它們設立了動物學博物館呢。（圖
洞穴底下的一條黑色的河流
躲在深山野嶺中的普利雅瑪城堡讓我們一番好找，連穀歌導航都不知道這尊神聖在何方，最後跟著路邊的一小塊指示牌，在一條山路中間上繞來繞去 30多分鍾後，終於看到它的尊容。
這些年在歐洲出遊，參觀了許多城堡，建城堡的初衷大都是為了防禦，幾乎每座城堡都是高高在上盤踞在山頂之上，虎視眈眈的掃視四方。曆史至少可追溯至13世紀的普利雅瑪城堡則是嵌在400英尺（123米）高的垂直懸崖之中，非常獨特，似乎並不是為了防禦而是為了隱居而建。高逾115英尺（35米）的城門就足以令人震撼，有心在城堡門前留個影，無奈人變得非常渺小難以辨認。不禁感歎：八百多年前的“基建狂魔”僅憑雙手，如何在半山腰壘起這座巨大的宮殿？先人們巧妙地利用山中的岩洞在懸崖峭壁上築巢，又是何等智慧！
這時已經將近下午五點，離關門時間僅剩不到20分鍾。很遺憾沒有足夠的時間入內參觀。我們隻能站在門外溜達，其實這附近除了一家小餐館兼售票處，山腳下幾隻懶洋洋的山羊，還真沒什麽可以溜達的。盡管慕名前來參觀的遊客給這片深山野嶺帶來一點點人氣，但置身其中還是讓人感覺到與世隔絕的荒涼，幾百年前的老僧們需要有多大的毅力和耐力，才能長久住在這荒無人煙的山洞裏修煉呢？
在這個中歐小國兜了一圈，走過了山川湖泊，走過了鄉村小鎮，飽覽了美麗的自然風光，我們重新回到了斯洛文尼亞的大都市- 盧布爾雅那。其實這座“大都市”人口不足30萬，與中國任何一座縣城相比都算是小都市。話說回來即使斯洛文尼亞整個國家國士麵積也就相當於馬薩諸塞州，人口也就兩百萬左右而已。
當晚下塌的民居位於盧布爾雅那大學校園附近，三房兩廳的公寓是我們這一行程中最為“豪華”的住宅了。這裏的環境非常安靜，走路到城中心也隻有8分鍾。
