仙南度人
走南闖北 耳聞目睹
Day seven
行程安排： 開往皮蘭（Piran），中途停留克拉尼斯卡/ 亞斯納湖（Kranjska Gora/ Lake Jasna ）和什馬特諾 (Šmartno)
克拉尼斯卡位於斯洛文尼亞，意大利和奧地利三國交界處，要想一天之內踏足三個國家，在這裏是可以輕而易舉地實現的。當然大多數人來這裏是為了冬季滑雪。克拉尼斯卡是斯洛文尼亞熱門的滑雪度假村，夏季也有很多活動哦，比如登山徒步，山地自行車，騎馬等。
這裏是戶外運動愛好者的天堂，本人並非愛好戶外運動，在這裏短暫停留隻是為了一睹這座高山小鎮和旁邊的亞納斯湖的風采。像這樣不用太費力氣的健步，又能觀賞不至於人頭攢動的自然風光才是我的最愛！
小鎮被朱利安阿爾卑斯山脈環繞，環境優美，充滿阿爾卑斯地域風情，還沒來到“市中心”的我就已經被山腳下那一幢幢別致的建築所吸引，拿著手機從車窗內哢嚓哢嚓照了起來。
小城主街兩旁的房屋要比Stara Fu?ina“高檔”些，街頭上三三兩兩的閑人，有騎車的，在溜狗的，也有坐在餐館露台聊天的…… 漫步在阿爾薩斯木式建築的街道，感受著當地人慢節奏的生活，時光仿佛也變得慢悠悠了。
亞斯納湖（Lake Jasna)距離克拉尼斯卡小鎮僅2公裏，這座位於特裏格拉夫國家公園內（Triglav National Park）的高山湖泊與其周邊環繞的峻峭雪山構成一幅美倫美奐的山水畫卷。
與布萊德湖和博希尼湖相比，亞斯納湖嬌小美豔，冰清玉潔。讓我最為感歎的是那碧綠而又清澈透亮的湖水，猶如一棵美麗的天然斐翠鑲嵌在巍峨群山環抱之間。Jasna 是一個很受歡迎的斯洛文尼亞女孩名字，意思是“清澈”，這個名字對這座高山湖泊來說是名副其實。
湖邊也矗立著一座金角羚羊雕像，這隻雄性的茲拉托羅格（Zlatorog）比博希尼湖那隻更為雄壯，長著更加漂亮的金角，每位到訪的遊客無一例外的都要與這座青銅雕像合影。
由於氣候變化的原因，緊鄰亞斯納湖的薩瓦多林卡河（Sava Dolinka）幾乎已經幹涸，變成一條涓涓細流，那大片大片坦露著的河床，有一種蒼涼的美，但也令人感觸與無奈。
離開亞斯納湖，我們沿著E-70 號公路繼續往南，有意思的是這條公路一會兒在意大利境內，一會兒就又回到了斯洛文尼亞，我們在兩個國家穿來穿去的。中途在意大利境內的加油站吃的簡單午餐，那是我至今為止吃過的最好吃的披薩。
經過兩個多小時的行駛，我們來了什馬特諾(Smartno) - 布爾達山區最秀美的村莊之一。公路兩側的景象已經足以讓我們驚喜：連綿起伏的丘陵上一片片排列整齊的葡萄樹剛剛冒出嫩芽，一群群紅瓦白牆的房屋散落在其間，好一幅美麗的田園畫卷。
這裏不單有美麗的田園風光，還有悠久的曆史。置身於這片遠離塵世喧囂，還沒被太多遊客“騷擾”的淨土之中，誰能想像到這裏也曾經轟轟烈烈？一戰期間，布爾達山區是意大利軍隊的大後方，為了防禦奧匈帝國的入侵，意大利人在這裏大興土木，修建了公路、鐵路、彈藥庫、營房、軍醫院、水庫以及炮兵陣地等。
位於村莊附近梅伊尼克（Mejnik) 山上的觀景塔（Gonja?e Lookout Tower）是俯瞰這片廣袤田園全景的最佳地點。據說天氣睛朗的時候，甚至可以看到多洛米蒂山脈。觀景塔的旁邊有一座銅像雕塑，它是為了紀念在二戰中犧牲的315名布爾達人而建。
圖片來源網絡
景點周圍三三兩兩的訪問者都講著本地的語言，看樣子都是來自附近的居民（注：斯洛文尼亞雖然是小國，但有自己的語言，奧地利人都講德語），這裏沒有像別的旅遊景點那樣餐館眾多紀念品商店林立，唯一的賣蜂蜜小攤也少人問津，我們上前買了兩瓶蜂蜜，攤主自然是格外高興。順便提一句斯洛文尼亞的的蜂蜜純度高甜度低，都是蜜蜂采集沒受汙染的野花釀成的天然產品。
下午4點多，我們到達這天的住宿地- 皮蘭（Piran)。 斯洛文尼亞基本屬於一個內陸國家，皮蘭是為數不多的海濱城市，是斯洛文尼亞人夏季旅遊度假的重鎮之一。雖說現在是淡季，比起克拉尼斯卡（Kranjska Gora）和什馬特諾(Smartno)小鎮還是要熱鬧許多，據房東說夏季的時候這裏將是人山人海，餐館住宿爆棚。
我們租的房子靠近海邊的老城巿中心，方便步行遊覽。由於市內限製外地車輛通行，沒法直接開車到達，隻能把車停在城外的停車場，再由房東開車接送。年輕的房東倆口子很熱情，一路上向我們推薦當地景點美食，當晚我們就在住地樓下狹窄小巷裏一家門臉很小的餐館，享受了這次出行最美味的海鮮大餐。
這座城市曆史悠久，我們居住的房子始建於1872年，也算是古跡了。房東買下這處房產精心裝修，翻舊如舊，住在這裏不僅能讓你覺的舒適，也能感受到曆史沉澱的痕跡。
從我們的住宅拐出巷口就是塔爾蒂尼廣場 （Tartini Square）。廣場以小提琴家兼作曲家朱塞佩·塔蒂尼的名字命名，它是這座城市的心髒，當地的重大活動和音樂會都在這裏舉行，我們在這裏還碰見一群day trip 的小學生呢。
當你踩踏在廣場白色大理石鋪徹的地麵時，你也許不會想到腳下曾是一片汪洋海水。最初這裏隻是一座停靠小型船隻的漁碼頭，威尼斯統治時期（1283- 1797年），沿岸修建了市政廳，聖彼得堡教堂，威尼斯之家等建築，使得這處天然的海灣變得興旺起來。由於長年汙水流入碼頭，於1894年奧地利統治時期，人們決定填海將碼頭掩埋，在原址上建立了這座大廣場，作曲家朱塞佩•塔蒂尼的雕像於1896年在廣場落成揭幕。
皮蘭另一重要的地標建築是高高矗立在莫爾戈隆山上的城牆（City Wall) , 城牆的建造最初可以追溯至公元7世紀，到1470年至1534年間，為了抵禦奧斯曼帝國的入侵，城牆已擴建至把整座”V” 型半島攔腰圍截。如今隻有位於城鎮東南方向的部分城牆和六座塔樓依然保存最完好，經過翻修後重新向公眾開放。
很高興我們趕在日落之前爬上了城牆的塔樓，從這裏拍到最美的日落，整座小城的紅瓦白牆與落日餘暉相互映襯，那美倫美奐的畫麵令人窒息，陶醉其中，忘乎所以，城堡8點關門了也不知道，被困在古老的舊城城堡裏，後來還是在一位年輕小夥子的幫助之下從比較低矮的出口圍牆跳了出來。
我們在風和平靜的海邊漫步，在古老的石板路上串街走巷，這座美麗的半島得天獨厚，有城牆的保護，有大海的饋贈，我想世世代代生活在這裏的居民應該是富足安康吧？這片土地曾經隸屬於羅馬帝國和奧斯曼帝國，也曾經在鐵托的鐵腕統治之下，我卻絲毫沒有感受到共產囯家遺留下來的烙印，感覺此地的風俗人情更接近意大利。
在皮蘭雖然停留不到24小時，卻真的喜歡這座小城，足夠大，不至於讓你覺的無聊隻能坐在海邊發呆。又足夠小，到哪裏都可以步行，即使像我這樣東南西北都分不清的人也不會迷路。
古樸的教堂幾乎沒有任何裝飾
