（六）南極日記 - 風光迤邐的福克蘭群島
12/16/2023 星期五
今天是上船的日子，登船時間是下午二點到四點。船公司指定有存放行李的地點，但由於我們住的旅館離停船的碼頭很近，大概在二點半時我們自己拖著行李，在碼頭上邊走邊看地朝我們的船走去。
在登船口，工作人員將我們的行李接了過去、直接送去我們房間。上船後辦理各種登船手續，護照交由他們統一保管，直到下船時再還給我們。有人開玩笑說下船時如果不結帳、不付清船上的費用（包括小費），他們不會將護照還回來。當然我隻當它是一句玩笑話，但我還真不知道他們為什麽要扣留護照，因為一路上除了船以外我們沒有地方可去。或許是南極的特殊要求吧。
在登記入住時，排在我們前麵的竟然是我們在紐約機場碰到的、來自加拿大的四位華人。因為在紐約機場我們就認識了，大家相互寒暄幾句之後，就各自入住自己的房間了。
我們的船名為“Ocean Victory”，中國江蘇製造的（包括船體結構和內部裝修），2021年投入使用。船上有93個房間，二個餐廳，一個BBQ（燒烤）甲板，二個按摩浴池（Jacuzzis），一個遊泳池，－個水療中心和一個麵向大海的健身房。這艘小型遊輪可載乘客189人，頂層有一個180度的觀景台，站在那兒可以欣賞前方的全部景觀。我們的房間在六樓的中間，房間大概23平米，有私人陽台，平板電視，全套浴室。房間很舒適，陽台上可以觀看外麵的風景。
在房間裏把帶來的日常用品歸位，把箱子裏的衣服放入櫃子後不久，廣播通知讓我們每個人帶上存放在房間裏的救生衣，集中到會議大廳宣布安全措施以及演習逃生及緊急撤離。這個演習也是歸探險隊負責。安全措施宣布完後，他們把我們大家按照房間號碼分成二組，然後將我們帶到存有二艘救生艇的七樓，按5人一組站立，然後告訴我們，如果發生棄船逃生的緊急情況，我們是一組，上的是一號救生艇。我看了看那救生艇，感覺它有點小，好像裝不下我們這幾十號人。但不論怎樣，大家都在認真地用心聽逃生自救須知，因為這個常規性的演習說不定到時真能救命的。
每個人都必須參加的逃生演練結束後，大家就去餐廳吃晚餐。這個船隻有兩個餐廳，不像大遊輪有四五個餐廳。主要餐廳名為The Beagle 餐廳，另外一個小型餐廳在七樓，提供燒烤的牛肉和海鮮等、自己邊燒烤邊吃。因七樓的餐廳較小，大家去那兒用餐前必須先去前台登記，以免人太多坐不下。The Beagle 餐廳提供了很多食物以適應不同的口味和飲食需求。晚餐有湯，沙拉，正餐（三種選項）和甜點。飲料除了水以外，其它都需要另外付費，包括啤酒，紅酒，白酒，和各種軟飲料。
為了等一些顧客的行李，船在十點左右終於啟航了。見晚上十點以後天還很亮，我拿起照相機，登上了七樓的觀景台，哇，隻見一輪彩虹懸掛在烏斯懷亞小城的上空，它的出現給本來就美麗的小城增添了一些童話般的色彩。彩虹的出現總是讓人心情舒暢，我頓時預感我們將會有一個美好而不尋常的旅行。拿起照相機把那依山傍水的小城收藏在相機裏後，我就開始靜靜地觀賞兩岸的風景、享受遊輪駛離港灣時帶給我的那種愜意。
船行駛一段路後，手機就沒有信號了。突然想起這接下來的二十天大概要與世隔絕了，心裏感覺怪怪的。看樣子習慣了現代交流方式的我們，沒有了通訊信號，一下子還很不習慣呢。船又行駛了一會，聽到“啷”的一聲響，我的手機送來－條短信：“歡迎加入智利電信網……”，一看有信號了，趕緊趁著有信號時給家人發個報平安的短信，並告知他們我的手機將會有一段時間沒有信號。發完信息後不久，手機又沒信號了。
上船前我知道船上有wifi，但據說信號很不好，有些船每天會免費送－小時的wifi ，而我們的船必須付費購買。價格是一個小時$45，二個小時$75，二十四個小時$150。聽說很多船上的wifi發不出照片，我詢問了前台，他們說發照片沒有問題。為了讓家人和朋友能及時地跟著我們遊南極並欣賞南極的風景，我們買了24小時的wifi 。這個船上的wifi 確實不錯，一路上不僅在微信朋友圈能發照片，就連短視頻也能發出去。而那些免費的wifi，據說隻能查郵件，發一些文字，照片根本發不出去。我們船上花錢買的wifi，效果就不一樣。
船越走離海岸越遠，越走眼前越是一片與天相連的大海。那寬闊無邊的大海既讓我心曠神怡，又讓我有一種莫名的擔憂，因為我們現在沒有腳踏實地呀。載著我們的船就像汪洋大海中一漂浮的樹葉，隨著大海的湧動而上下起伏、左右搖擺。我一個人站立在船頭發呆不久後就回房間休息了。
12/17/2022 星期六
船還在往Falkland Islands（福克蘭群島）方向開。
早上起來後人感覺良好。早餐也很豐富，比我們平時在家吃的東西要多很多。水果，沙拉，雞蛋，熏魚，香腸，烤土豆，各種麵包，甜品等等。每樣食物拿一點點，就是一大盤。難怪坐遊輪會長胖，因為吃得太多而運動太少。不管那許多，先好好地享受這兒的食物，回家再考慮減肥吧。
上午九點是所有人都必須參加的聚會，會上宣布了南極行程的各項規定。由於南極生態環境比較脆弱，每個去南極的人都必須嚴格遵守南極的國際法和有關國際約定。首先不準留任何東西（包括垃圾）在南極，也不準把南極的一根草或者一粒沙帶岀來。下船之前，我們所穿的橡皮靴子必須在化學藥水裏浸泡一會才能登上衝鋒舟上岸。外麵遊玩回來上船後，我們必須在船門口將靴子在一個四周和底部都按裝有粗毛刷子、並裝有清水的大木盤裏清洗幹淨，然後在化學藥水裏浸泡一會才能進船艙。當然上岸後不能損壞岸上的任何植物，除了腳下穿的靴子，身體其他部位都不能接觸地麵，包括手上拿的物件和肩上背的背包都不能放在地上。這樣的嚴格要求，是為了盡量保護南極的生態環境。會上強調最多的是我們不能近距離接觸岸上的任何動物（保持五尺的距離），不能驅趕或者打擾它們，隻能觀望。如果有動物朝我們走來，我們隻能是站在原地不動，讓動物走後我們再走。
宣布完南極的各項注意事項後，接下來就宣布上岸的措施。船上所有乘客被分成四個組，紅色，藍色，綠色和黃色，上岸時探險隊按照各個顏色組來安排上岸的順序，每天上岸的順序都不同，四個組輪流倒換。開會結束後，我查看了一下貼在牆上的名單，我們是在黃顏色小組裏。從名字上看就知道我們組大部分的人都是亞洲人。開完會後就開始了領取衝鋒衣和靴子等事項。
由於海上風大浪湧，船很不穩定，船上大部分的人都在暈船。在七樓取衝鋒衣，四樓mudroom試高筒靴的忙碌中，我們也暈船、也嘔吐、經曆了從來都沒有體驗過的暈船痛苦。忙完後就不吃不喝地睡了一天。
12/18/2022 星期天
經過一天一夜的行駛，船把我們帶到了Falkland Islands（福克蘭群島）。福克蘭群島是南大西洋巴塔哥尼亞陸架上的一個群島。曆史上法國，英國，西班牙和阿根廷都曾在島上設立定居點。英國在1833年重申其殖民統治以後，阿根廷曆屆政府仍然宣稱他們擁有島上主權，為此在1982年，阿根廷和英國之間發生了一場曆時十個星期的戰爭。戰爭結束後，這個群島歸屬於英國統治。
船停泊在Carcass，福克蘭群島西邊各群島中最大的島嶼。Carcass島上既沒有老鼠，也沒有貓，有的是各種鳥類，這兒因此也被國際鳥盟（Birdlife International）組織規定為重要的鳥類保護區。這兒的鳥類主要有紅頭雁（ruddy-headed geese）、巴布亞企鵝（gentoo penguins）、南岩企鵝（southern rockhopper penguins）、麥哲倫企鵝（Magellanic penguins），黑眉信天翁（black-browed albatrosses）、條紋長腿兀鷹（striated caracaras）、微黑金翅鶯（ blackish cinclodes）、福克蘭蒸汽鴨（Falkland steamer ducks）、科布鷦鷯（Cobb's wrens ），白嘴雀（white-bridled finches），麥哲倫蠣鷸（Magellanic oystercatcher），黑冠夜鷺（quarks）等等，和海豹。 除此之外，這兒還有幾個淡水池塘，它們是水禽的重要棲息地。這兒很多鳥都是成雙成對地生活，有了baby小鳥後，鳥爸鳥媽帶上它們，悠然自得地到處覓食玩耍。和人類不同的是，雄鳥都比雌鳥長得絢麗招搖好看。島上還長有－叢叢的草，草根下麵都被企鵝挖了洞，企鵝們就在那洞裏，也是它們的家裏，孵小企鵝，繁衍後代。
第一次坐衝鋒舟上岸，很新鮮也很過癮。衝鋒舟把我們送到了一個月牙灣形狀的海灘附近，我們淌水走上沙灘。沙灘的沙子又細又白，右邊有一群呆萌的麥哲倫企鵝（Magellanic )，有的站著，有的扒著，有的來回穿梭，有的對天長鳴……第一次近距離見到這麽些萌萌的企鵝，大家都很興奮，對著它們一個勁的拍照，恨不得把它們帶走。
Carcass 歸私人R·P·McGill擁有，那兒作為一個牧羊場已經經營了一個多世紀。島上有三座列入遺址名錄的建築，它們分別是船庫、棚屋和商店。十二月那兒正值夏季，島上風光明媚，風和日麗。暖暖的陽光瀟灑地照耀著大地，給人一種生機盎然的感覺。雪白的沙灘在碧藍的大海襯托下，顯得格外的清新和明亮。我們跟著船上的探險工作人員邊看鳥和企鵝，邊享受島上美麗的風景。
走著走著，大家都開始解衣脫帽，溫暖的太陽讓我們感受到了那兒夏天的氣息。在爬完一段小坡後，隻見前方一女士躺在地下，不知是她心髒不好，還是因為爬山過急中暑暈倒。圍著她的除了她的親人還有兩位探險隊員，大家都關心地讓她喝水脫衣服。那天盡管氣溫不高，但大家都穿著厚厚的衝鋒衣，又是在太陽底下活動，如不及時脫衣，中暑是極有可能的。
見幫不到什麽忙，我們繼續往前走。邊走邊拍照一隻有著烏黑亮麗的背，雪白的腹部，長長的紅嘴，金黃色眼睛的漂亮麥哲倫蠣鷸（Magellanic oystercatcher）。正當我聚精會神地試著抓拍那鳥美麗的姿色時，背後傳來了重重的“撲通”一聲，隻見一男士，因為跨越一個不很寬的水溝因腳滑而摔倒、趴在地下。我趕緊往回跑過去想扶他起來，但他似乎不要我的幫助，一個勁地高喊一位叫Linda 人。看到他的下巴正在流血，我茫然不知所措，或許是他的下巴撞到了石頭？很快來了一位探險隊員，她不敢動他，隻是詢問情況，這時那位叫Linda 的女士和他們的同伴都跑了過來。見大家手忙腳亂地在照顧和幫助他，我也就離開了。
據說島上住有三戶人家，他們彼此是親戚。我們行走的終點是在他們住所附近的海灘。我們走到他們住地時沒有看見任何人，看到的隻是他們晾曬在外麵的衣服。
在等衝鋒舟回船時見到幾隻黑冠夜鷺（quarks），這個夜鷺長得賊頭賊腦，但有些凶悍威武。在那兒也看到那摔跤的老頭。老頭下巴貼有一個“創可貼”，問他還好嗎？他點點頭說還好。後來也看見了那暈倒的女人，情況都還好。很高興他們都無大礙，謝天謝地，我們的行程可以照常進行。要知道，如果有任何危及生命的狀況出現，我們的船就得中途返航。
下午我們去了位於群島西北角的西點島（West Point Island）。 它占地1469公頃，擁有福克蘭群島最壯觀的海岸風光。 島上的主人是Roddy & Lily Napier，他們在那兒經營牧羊場和旅遊景點。
下了衝鋒舟，爬了一個小山頭後，我們又走了很長一段路。邊走邊看邊聊天，不知不覺我和先生落在了我們組的最後麵。到了終點站，隻見大家都鑽進草叢裏麵不知在幹啥。我們倆好不容易也擠了進去時，隻見草叢邊上是一片岩石沿著斜坡一直通往海裏，斜坡的對麵就是著名的福克蘭群島的最高點，西向懸崖。可惜我們的位置看不到它壯觀的那一麵。雖然沒有看到懸崖，但那些在岩石上成片成片的，正在繁衍後代的南岩企鵝（southern rockhopper penguins）和黑眉信天翁（Black-Browed Albatross）著實讓我們驚歎不已。原來這兒就是那有著成千上萬的信天翁和跳岩企鵝棲息的、有名的“魔鬼的鼻子”（Devil's Nose）。看著那些不在乎我們打擾、忙著照顧自己的孩子，或者和它們的鄰居們打架的鳥，我除了靜靜地欣賞外，就是把它們盡情的收入我的相機。
兩種截然不同的鳥擠在一處繁衍後代有些讓人費解。開始我們以為那黑眉信天翁是為了偷企鵝的蛋而擠身到企鵝的陣地裏來。但隨行的鳥類專家Ab告訴大家，這個黑眉信天翁是保護企鵝的，一旦有善偷企鵝蛋或者吃小企鵝的賊鷗來犯，那黑眉信天翁就會成群飛往天空把賊鷗驅逐出境。可南岩企鵝又能為黑眉信天翁做什麽呢？為什麽它們要擠在一起棲息呢（湊個熱鬧）？我這個鳥盲無法解釋其中的道理，或許這就是大自然的魅力吧。
由於觀看的地方小，探險隊不讓大家往前站，總覺得沒有盡興。不一會，探險隊的人又讓黃隊的人撤離觀看點，因為後麵還有兩組的人正等著需要進入草叢。無奈之下我們隻能是意猶未盡、怏怏地往回走。上船之前，島上的主人邀請我們去他們的居住點喝茶吃糕點。放糕點的小屋裏有一個長長的桌子，上麵擺滿了各式糕點。小屋外有一個被小樹圍起的小院，院裏有二個長桌，桌邊各有兩個長凳，大家坐在那兒邊休息、邊吃、邊聊天。
休息一會兒，我們坐上衝鋒舟返回到船上了。南極三島之行的第一天，遊玩了兩個風景優美，鳥語花香的南大西洋島嶼，感覺不錯。
12/19/2022 星期一
今天登陸去Stanley，福克蘭群島的首府。 2022年，作為伊麗莎白女王白金周年慶典的一部分，Stanley獲得了正式城市的地位。Stanley，曾經的麥哲倫海峽通航船隻的修理站，南極捕獵海豹和捕鯨船的供給點，現在變成了接待各遊輪公司的旅遊城市。城市現有居民三千多，但大型遊輪帶來的遊客常常會超過當地居民的人數。
一大早我們的船停泊在Stanley 港口。Stanley城裏各種顏色的屋頂非常醒目，遠遠望去像是一個童話世界。上午九點半大巴把我們送到Gypsy Cove (吉普賽灣)，一個有著雪白沙灘的海灣。下車後，我們往前方的海灘望去，看到了一堆麥哲倫企鵝和海豹在沙灘上曬太陽。
我們沿著海岸線往回走，一邊走著，一邊欣賞海岸風景、尋找路邊的麥哲倫企鵝的洞穴。不久我們看到了一隻麥哲倫企鵝立在洞口邊、守護著洞穴裏正在孵蛋的他（她）的配偶。企鵝孵蛋直到小企鵝出生一般需要40天左右的時間，在這期間企鵝爸爸和企鵝媽媽會輪流地趴在洞裏孵蛋。我們隻能靜靜地觀看和拍照，不能驚擾它們。
在路上我們還看到一個麵向大海的海軍艦炮。據說這個是英國當年為了保護Stanley外麵的威廉港（the Port William harbour）而建造的大炮。當時建有兩個，這是其中的一個。1914年12月8日，英國皇家海軍在福克蘭群島東南的戰鬥中擊敗了一支德國艦隊。二次世界大戰開始時，為了防止德國艦隊再次接近Stanley，英國將這二門炮置放在那兒。這一放差不多就是一個世紀，這門炮一直靜靜地蹲在那兒保衛著Stanley、直到現在成為了曆史的遺跡。
轉過海灣，在Stanley方向的海麵上，有一艘船的殘骸斜斜地立在離海岸不遠的海水裏。她看起來鏽跡斑斑，就像一位飽經風霜的老人、佇立在海岸邊靜靜地看著這大千世界。這艘船就是十九世紀赫赫有名的伊麗莎白夫人號（Lady Elizabeth）。她傾斜的身驅，斷裂的桅杆，隨著海風微微地輕擺，像是在向我們傾訴著她當年的輝煌以及後來的沒落。走在我們前麵的是一對印度夫妻，那位先生對著“伊麗莎白夫人號”一個勁地不停頓地拍攝，就像那船是他那舍不下而又要遠嫁的情人。走近他時，我忍不住好奇地前去尋求答案，結果被告知他是在練習攝影技術。這個回答有點讓人哭笑不得。
經過二個多小時的海灣徒步旅行，我們回到了港口。猶豫著是先回船休息一會再進城，還是直接就進城。見大家都沿著公路往Stanley的方向走去，我們決定也跟過去。因為已經在海灣走了兩個多小時，有些累了，進城的路似乎怎麽走也走不到盡頭似的。又艱難地爬涉了一個小時，我們終於來到了Stanley城。因為又累又餓，我們商量著先吃點東西休息一會再玩。走進一家餐館，很有意思，發現裏麵坐的客人基本上都是我們同船的遊客。大家互相打個招呼，我們就坐下來點了一些吃的。因為Stanley歸英國統治，餐館結賬用的是英鎊。
吃完東西休息了一會，一身的疲憊似乎一掃而光。我們又興致勃勃地往海邊走去，因為那兒有教堂、博物館、紀念塔、以及其它的遊覽景點。走到海邊，首先看到的是十幾條不知是海豚還是海獅，或者是海狗的動物，它們正懶洋洋地趴在甲板上曬太陽。環顧四周，一座美麗的紅色塔型基督教堂印入我們的眼簾。這座教堂由英國建築師Arthur Blomfield設計，建於1890年至1892年。教堂的主要建築材料是當地的石頭和磚塊，但裏麵的管風琴是從愛爾蘭運過來的。這座教堂現在是Stanley的一個重要地標。教堂旁邊是一座白色的、用兩隻藍鯨的下顎骨做成的鯨骨拱門。這座拱門於1933年放置在這裏，以紀念英國對該群島的百年統治。
我們沿著海邊一直往前走，一座紀念碑吸引了我們的目光。這座紀念碑是為紀念所有參加1982年福克蘭戰爭的英國軍隊及其支援部隊而建的。在方尖碑的頂端是一尊不列顛尼亞（Britannia）的青銅雕像，她是大不列顛島的女性化身，中部是福克蘭群島的盾形紋章，底部是“In memory of those who liberated us （紀念解放我們的人） ”，最下方是戰爭結束的日期“14 June 1982”。整個紀念碑高聳在海岸、俯瞰著Stanley城。這個具有炫耀挑釁意味的建築，對近在咫尺的阿根廷來說可能還是很些刺眼的。
除了這些主要的景點以後，那兒還有船塢博物館，富有英國建築風格的卡特梅爾別墅，政府辦公樓等等。我們走馬觀花地到處看了看就沿著海邊、吹著海風，慢慢地散步回到了船上。
末完待續，謝謝閱讀。
