觀知
觀而知之，擇其善者而從之。
7、沿加拿大母親河東行的132號景觀公路，佩斯巨石與阿卡迪亞人
加拿大地廣人稀，公路卻四通八達。沿風景公路的自駕體驗（Scenic drive），會讓人不禁為加拿大自然資源之豐富和奢侈而連連驚歎、久久淘醉。加國的風景公路不少，比如冰原大道（Icelands Parkway），是全球十大最美公路之一。它連結班芙國家公園和賈斯珀國家公園，沿途淡藍的冰川、翡色的湖泊、蒼莽的森林，薄紗般的雲霧，積雪的峰頂，還有不時出沒的動物，一年四季都在變幻著風姿，即使是象我們這樣去過多次的常客，也都常看常新，永不厭倦。再就是溫哥華通往威斯勒的海天公路，於我們更是近水樓台，每年總會往返N回，在這條沿線的幾個山頭登高觀景，踏雪拾趣。。。
這次我們橫跨加拿大，除了沿蘇必利爾湖的17號高速外，最好看的景觀公路莫過於132號公路。這條公路沿聖勞倫斯河南岸及聖勞倫斯灣蜿蜒近800公裏，至新不倫瑞克省界。除個別路段不見水景外，基本上都是伴水而行，一路美景不斷，不遜上麵所說的海天公路。特別是聖勞倫斯灣環抱的蓋斯比（Gaspe）半島上數十個大小不同的燈塔及佩爾塞岩石（Perce Rock），堪稱這條數百公裏長景觀線路上的精華。
始於安大略湖的聖勞倫斯河（St. Lawrence River）向東北流淌500公裏後進入河口，即聖勞倫斯灣（Gulf of St. Lawrence），這是世界上最大的河口，由海洋四省及魁省海岸線圍合成22.6萬平方公裏的巨大水麵，經三個通道與大西洋相連。從15世紀起，歐洲人通過聖勞倫斯灣和聖勞倫斯河逐步深入加拿大腹地，加拿大最終得以建國，因此，聖勞倫斯河堪稱加拿大母親河。
沿著這條母親河一路東行的132號公路，不僅自然風光延綿不斷，沿途的阿卡迪亞人村落和它們標誌性的金星三色旗，也在在引發人們關注與其命運相關的英法爭奪史。其中，最著名的景點當屬位於佩斯的海中拱形巨石（Perce Rock），它是加拿大標誌性景物，為加國七大奇觀之一，也是世界最大的自然拱石。該小鎮即得名於這個巨石上的天然穿孔（perce）。
在132號公路的一個出口，我們偶然進入阿卡迪亞人聚居村。村裏所有電線杆及每家門前旗杆都是法國三色旗，隻是在左上角多了一顆金色的星，這就是阿卡迪亞（Acadia）人的標誌。海洋三省、蓋斯比半島及美國緬因州南部，在早期殖民地時代，原為法國領土。17至18世紀英法爭奪這片土地，以法國失敗告終。當地法裔居民大多被驅除，少數人躲進深山，一部分南下美國，最南的走到了路易斯安那。
戰後這些人有不少仍回到這片土地居住，一方麵不得不接受英國人的統治，另一方麵又不願放棄法國的傳統，逐漸就形成了一個特殊族群 – 阿卡迪亞人，其中許多是Metis（即法國人與原住民婦女的混血兒）。與魁北克其他法裔居民不同，雖然都說法語，但在文化傳統上，更象是加國境內一支特殊的少數民族，既不同於英語係的居民，也不同於法語係居民，他們今天使用的法語仍保留了一些在法國都已失傳了的17世紀的老法語元素。在阿卡迪亞人生活的地區，感覺他們有意突出文化的不同。房屋的外飾、小鎮的電線杆、商店的Logo、社區公園的花壇，都會突顯三色。
8、路易斯堡 （Fortress of Louis bourg National Historical Site）
新斯科舍省悉尼市東南30多公裏處的路易斯堡，曾經是北美最大的軍事城堡之一。18世紀由法國殖民者興建，作為扼守聖勞倫斯灣漁區的不凍港，1752年居民人數達4174。1745年第一次被英國海陸聯軍攻陷，1748年根據英法協議歸還法國。之後，英國人就在哈利法克斯建立了大西洋最大的海軍基地和城堡，依此和法國人對峙。1758年城堡再次被英國人攻陷，並以此為基地攻占了魁北克，1760年城堡被英國人摧毀。
1961年加拿大政府為解決當地失業煤礦工人飯碗問題，開始重建原城堡的四分之一部分，曆時50年完成，借助當年遺留的設計藍圖和地契文檔，加上不少煤礦工人繼承了18世紀傳統建築工藝，同時盡量利用原有建築石材，重建的城堡基本複原了當時的風貌，每棟民宅都有當年主人的名字，每個商鋪都展現了當年的經營狀況。
與加拿大其他國家曆史景點一樣，這裏有很多穿著曆史時期服裝的講解員為遊客服務，他們扮成軍人、商販、居民、高管、仆人等。講解員們都是流利的英語和法語，其中就有前述的阿卡迪亞人（Acadian）。這些講解員非常敬業和專業，30度的高溫下身著厚重的道具服裝，不厭其煩地講解，表演軍樂，示範如何使用18世紀來福槍，最後真的裝填火藥放了一槍，當然用的是空爆彈。
9、好望角與芬迪灣
潮漲潮落，都是月亮惹的禍。不到夾在新布倫克省和斯科舍省之間的芬迪灣就不知道月亮能惹多大禍。
芬迪灣是地球上漲落潮差最大的地方之一，最高差可達16米。地球人都知道月亮和太陽的引力導致潮汐，但芬迪灣為何潮差如此之大呢? 查了一下發現原因有四；1） 芬迪灣形如漏鬥，與大西洋連接處最寬，越往裏走越窄，2） 芬迪灣越往裏走海床越高，3）芬迪灣的長度恰好讓灣的自震蕩(海水在灣裏從裏向外，再從外向裏周期性湧動)周期大約為13小時，與潮汐周期大體一致， 4）該自震蕩周期恰好也與大西洋海水湧入和退出芬迪灣周期12小時25分鍾大體一致。上述四個原因造成了芬迪灣潮汐奇觀。
觀潮最佳地點不是芬迪灣國家公園（這個公園更象一個休閑Hiking類的公園），而是好望岩（Hopewell Rocks）公園。這是因為此地位於芬迪灣漏鬥細脖子處，因此潮差最大。由於此地有大自然曆時3億年塑造的形狀各異的礁石，伴隨潮漲潮落，呈現千姿百態。潮落時可漫步紅沙灘，盡情玩賞奇石異趣，潮起時則可靜觀礁石底部一點一點被海水淹沒，別有一番景致。
芬迪灣潮水漲落每天循環兩次，漲落潮間隔6小時25分，每天漲落潮周期向後延52分鍾。網上有每天的漲落潮時刻表，但到了好望岩石公園門口才發現網上時刻表不夠準確。我們去的那天最低潮是上午10點多，最高潮是下午5點多，潮差約7米。
10、中國激流（Lachine Rapids）、中國運河、皮毛貿易和蒙特利爾建城史
因為幾年前去過蒙特利爾，我們去程在蒙特利爾隻逛了老城。回程時應蒙特利爾房車車友David誠摯邀請，到他在蒙特利爾島的家駐留了一天。David是蒙市老居民，又對曆史文化頗有深研。他特地花了幾個小時帶我們參觀了他家附近的幾個博物館，包括拉辛皮毛交易曆史遺跡（TheFur Trade at Lachine Historical Site），向我們詳盡介紹激流島與中國運河。
激流島周邊湍急的水流白浪滾滾，水下暗礁隱約可見，激流之中，有漂流健兒上下翻飛，令人印象深刻。這裏鳥類很多，是愛鳥人的天堂。
拉辛（Lachine）是法語La Chine，即China的發音。關於Lachine有不同版本的傳說，大概講的是17世紀法國人想從聖勞倫斯河流域探索去中國的路未果，就把蒙特利爾島附近的區域稱為拉辛（Lachine）。當年法國人順著聖勞倫斯河開展皮毛貿易，到了蒙特利爾島這段因暗礁林立，水流湍急而被稱為中國激流（LachineRapids）的水域無法繼續航行，隻好在蒙特利爾暫留，將貨物卸船後由陸路轉運，繞過中國激流再裝船繼續沿聖勞倫斯河西行，進入五大湖流域。蒙特利爾因此商賈雲集，逐漸成為大都市。1825年，一條14.5公裏的運河將蒙特利爾老港與聖路易湖相連，繞過了中國激流，使得歐洲商船能夠從大西洋直接開進五大湖，這條運河於1970年停運，2002年重新恢複。
拉辛皮毛貿易曆史博物館不大，但很有看頭，展示了當年皮毛貿易的主要動物，貿易價格及皮毛製品。
11、恐龍穀、Hoodoos小道和馬蹄峽穀
俗話說水不在深，有龍則靈。這話用到卡爾加裏東北135公裏處的Drumheller小城再恰當不過了。小城堪稱恐龍之都，其恐龍博物館中陳列的恐龍遺骨和化石陳列數量居全球之冠，有著全球最大的恐龍雕塑。
1884年，地質學家Tyrrell在此地考察時發現了七千萬年前的食肉恐龍化石，之後在周邊地區陸續發現了大量恐龍遺骨和化石。原來設想在此地建立一個古生物研究所，後來擴展成為對外開放的博物館兼古生物研究所。1985年開館時以Tyrrell的名字命名，1990年因英女皇造訪而加上了皇家名頭。
此博物館位於Midland省立公園內，公園有長達42公裏的遠足步道穿行在Bad lands之間。所謂“壞土地”，是一種經億萬年雨水侵蝕的沉積岩和粘土地貌，特征是溝壑林立，常見土墩和蘑菇形石柱，完全不適合農作物生長，因此被印第安人稱為壞土地。
壞土地上的蘑菇狀石柱被印第安人稱作Hoodoo，意思是惡魔，或超自然力量，屬不祥之物。小城東15公裏的Hoodoos Trail是觀賞Hoodoo的最佳地點，這裏能看到數量可觀的Hoodoo，形狀各異，充滿神秘色彩。我們就宿營在附近，所以下午，黃昏，日出跑了三趟，盡情欣賞了惡魔石柱的各種光影與色彩！
小城西南17公裏的馬蹄峽穀也很奇特，與一般山地峽穀不同，此峽穀為平原下沉式峽穀，在旁邊的公路上完全看不到它的存在，隻有走到旁邊才會發現這個典型壞土地地貌的峽穀。裏麵溝壑林立，充滿各式各樣奇形怪狀的Hoodoo和土墩。看不到邊際的巨大穀底隻有我們兩人，其時陰雲密布，滿眼形狀詭異的Hoodoo和土墩，越走越害怕，隻穿行了一個半小時就打道回府了。
12、瑪琳峽穀（Maligne Canyon）
在此次萬裏長征即將結束之際，距賈士珀小城幾公裏之遙的瑪琳峽穀給我們帶來了收官驚喜。
這個長達1.8公裏的沿峽穀觀景路線上有5座橋，每座橋都是觀景點，其餘路段關鍵位置也設有觀景點。踏上離停車場最近的2號橋我們就被震撼了：從橋上俯身向下看去，峽穀很窄，但深達50米，溪水沿著狹窄的水道傾瀉而下，水流湍急，白浪翻滾。而穀底的平坦水道則流速放緩。色如碧玉。
峽穀兩壁幾乎直上直下，被冰川和溪水的鬼斧神工雕刻成各種形狀，壁上點綴著綠色的鬆柏和青苔，天然一幅青綠山水畫。5號橋觀景處左右的峽穀寬度和深度不斷變化，最窄之處僅有2米。蜿蜒的溪水時而湍急，時而舒緩，一個大暗洞的溪水從洞口奔湧而出，形如玉帶；一個小暗洞的水緩緩流下，形成一個新娘婚紗狀的瀑布。
據介紹，峽穀的溪水來自14公裏外的瑪琳湖，隻有很少的湖水能從地麵流到峽穀起點，大部分湖水通過地下水係在4號和5號橋之間流出洞口，匯入溪水。整個流程夏天要12-24小時，冬天要5-9天。
我們從5號橋折返2號橋後繼續前往1號橋，我們再次被震撼了，這裏有整個峽穀落差最高，水流最大的瀑布。這一幅寬幾米，落差近30米的瀑布分兩級傾瀉而下，氣勢磅礴，聲震如雷，真有疑是銀河落九天之感。
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綜上所述，即為我們2021房車跨越加拿大之旅的景點回眸。行色匆匆，加之功課沒有做好，沒有去到一些值得去的地方。
現在就來說說此行最大的遺珠：布雷頓角的天空步道（skyline trail）
位於Nova Scotia省東北端的布雷頓島（Cape Breton Island），麵積達10311平方公裏，隻有一條窄窄的海峽將它與大陸相分割，感覺上更象是一個半島（Peninsula）。我們沿著蜿蜒曲折的Cabot trail公路（約185英裏），從島的東端進入，一路北上，沿著這條號稱世界最美的自駕公路，環繞了大半個島，然後在西麵駛出。
時值夏秋之際，天高雲淡，我們驅車時而跨過小小的河湖水道或海峽，時而穿行密林山野，時而和海邊懸崖僅幾英尺距離，時而如行駛於雲端天堂，時而如飛機俯衝海麵。那種身處世界邊緣、與原生態大自然密不可分、融為一體的震憾，豈是一般的海天風光可及！不誇張地說，汽車廣告中看到的那些最壯美的公路景象，都無出其右，難以比美！
在這條線路開車，旅途本身就是目的地。特別是逆時針的環線，一邊是廣袤無垠的大西洋海景，一邊是綿延起伏、植被綿密的綠色高地，如果再晚來一個多月，這裏更會是賞秋勝地。想想那遍野的金黃，映襯著蔚藍的海天，那將是怎樣一幅天成的油畫啊！
除了觸目可及的山海風景，我們一路走來，飽覽了Ingonish海濱的細沙泳灘、Aspy Fault（阿斯佩峽溝）的地球裂痕以及散落在露營草坪的Cocoon Tree Bed（椰子樹屋帳篷）。偏偏最美最值得去天空步道（skyline trail），我們竟然。。。錯過了，唉，先哭一會兒去。。。
這條通往天空的步道就在Cabot公路的沿線，隻有五英裏長，傳說是印第安人的通靈之路。站在山巔，可以俯視聖勞倫斯海灣的壯麗風光和曲折有致的一線海岸，運氣好的話，甚至能在眺望之際，一睹大西洋鯨魚的驚鴻一瞥！而我們，就在這條步道的下方路邊觀景點，看到了較低海拔高度的相同景致。
遺珠之憾還有不少，當然，它們也完全可能是因為沒去成而平空增加了吸引力。不管怎樣，糾結於心的遺憾，終將化成下次出行的理由。
值得慶幸的是，疫中遠行，我們不僅沒有生病，小車也特別給力，沒有出任何事故或麻煩。尤其一路所遇，無論同為旅客，還是當地主人，大家都友善相處，笑臉相迎，這真是加拿大最美的風景了！
謝謝讀者諸君！
