流浪希羅
從荷馬到三哲再到維特魯威，三千年前愛琴海東岸那片貧瘠的土地上誕生了人類史最偉大的先哲和我們得以生存的現代文明
周四傍晚散步走到大學街，看到國王街封路，驀然憶起今天是TIFF開幕式。一路向西，奇裝異服的粉絲們站在皇家亞曆山大劇場對麵不時發出尖叫，有人問“do you know who that is（你知道是哪個明星嗎）? ”，我照例笑答“No idea”；人們在貝爾和抖音攝影車前排隊，做出各類滑稽好笑笨拙的動作，希冀在社交媒體上一夜成名；貝爾燈箱Bell Lightbox對麵的patios擠滿了食客，甚至臨時咖啡車前也排起了長龍。
“又是一個不眠之夜”，這樣想著，忽然想寫我住的國王西街了。
TIFF：不是明星、勝似明星
TIFF：看不到明星卻看到為明星拍照的成千上萬的手機們
TIFF：在威爾士王妃劇院看斯皮爾伯格的「造夢之家The Fabelmans」首映
住在這裏有些偶然。兩年前選房的時候一門心思住金融區的高層condo，給經紀劃出的區域也限於金融區核心；然後兒子回家漫不經心地說了一句“高層周末特別吵、電梯出問題時很麻煩”；看房的那天金融區的房型都不滿意，經紀打了個電話然後帶我們穿過吵鬧的國王街、七彎八拐進了一個四合院式的低層公寓群，走進二層那個Loft，十尺的高房頂和整麵臨院的大窗，一覽無餘院內中央方池和一潭靜靜的淺水，宛然回家的感覺，LD脫口而出“就是這裏了”。
經紀告訴我們，這個社區叫 King West Village國王西村【注一】。
喧鬧的國王西街裏幽靜的四合院和我們的Loft
TIFF之夜我們幽靜的四合院成了明星們的停車場
搬家的那天我去給movers買午餐，走上國王街看到街對麵有一個小招牌Nook，買了Panini和飲料回來，兩個師傅狼吞虎咽地吃完抹抹嘴說“這三明治真好吃”；然後第二天我下樓給LD買午餐，看到一家Wilbur Mexicana，買飯的很多，進去買了幾個韓國bulgogi牛肉夾餅回來，一向對taco印象不佳的LD將信將疑地咬了一口就說“真香！”；然後第三天在Tut's 埃及街頭食品店買的炒牛肝三明治，那真是沒治了……
搬家後第一個周末的午夜，突然衝動下樓走走。四合院安靜極了，數盞路燈照著還是幽暗，穿過院落拐進窄巷、霍地一道亮光刺的眼痛，迎著亮光走，先聽到地下室舞廳的低音鼓、然後就是一片明亮到國王街了；我揉揉眼睛，街上全是人或端酒或吸煙，還多出了幾輛白晝不見的售貨車，它們顯然很受歡迎，很多人排隊買熱狗漢堡；再向西到波特蘭街，人更多到了摩肩接踵，車們根本動不了、路口成了停車場，我循著人流向北、看到他們進出另一條小巷，巷口深處燈箱上寫著：玩具盒Toybox【注二】。
周末午夜的國王西街成了不夜城
安頓下來後做健康年檢，醫生讓我做一個B超；給影像醫學中心打了個電話、對方說正好有空缺；前後不到一小時，我的B超做完了。
這就是我現在住的國王西街，不管是吃喝玩兒還是看病取藥，方便極了。每當同事朋友抱怨油價高，我說“油貴、怎麽不知道？”。
國王西街一帶是多倫多娛樂區Entertainment District。除了TIFF，加拿大歌劇院COC、多倫多交響樂團TSO全在這裏，楓葉冰球、暴龍籃球、藍鳥棒球和安省藝術畫廊AGO也在附近。在郊區住的時候聽歌劇交響樂看冰球籃球棒球是大事，中午過後就要開始準備；現在則是在家吃完晚飯悠哉地走過去。
威爾士王妃劇院：百老匯歌舞劇「朱麗葉」
多倫多交響樂團：「馬勒Mahler第五交響樂」
加拿大歌劇院：「費加羅的婚禮」
從加拿大Bagel、日本拉麵、墨西哥Taco到埃及牛肝、過橋米線，國王西街應有盡有
作為吃貨，我最引以為傲的是星羅棋布的餐廳和Cafe，無論是幾百刀的米其林還是五刀的bagel三明治，應有盡有；習慣中餐的也可以在左近的中國城吃上一碗過橋米線、火鍋、新疆羊肉或廣東早茶。
請朋友來Buca【注三】吃飯才注意到這家意餐藏在波特蘭街西側一個窄巷裏。下台階進去馬上就意識到其與眾不同：參差不齊的黃磚內牆和高聳的水泥屋頂，除了一個巨大的多層銅管吊燈沒有任何裝飾；正麵的開放廚房卻是極盡奢華，那堵意大利大理石廚台在裸絲吊燈下熠熠閃光；厚木餐桌用鑄鐵支架，餐椅卻是深色意大利真皮。
好一幅後工業盛景！
我知道這一帶時裝區五六十年前全是布料裁剪和服裝作坊，問女侍應生這裏原來是什麽，她說不知道不過也想知道；過一會兒上酒時告訴我：鍋爐房。
除了Eataly和Little Italy，國王西街的「Gusto 101」是我們最常去的意大利餐廳
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Buca Osteria & Enoteca, 國王西街
離開多倫多前，全家去了Alo【注四】。
這家法式餐廳藏在皇後西街一棟維多利亞風格的小樓的三層，路過無數次卻一無所知。被評為全加拿大第一後開始留意，去年十月又被加冕米其林一星。去年底試著預訂，這才發現訂Alo跟科舉一樣艱難：它隻在偶數月的第一個周二上午十點通過Tock預訂下兩個月周二至周六的晚餐；如果你在前十分鍾訂不到位子，那麽隻能再等兩個月！首戰即敗、二戰再敗，害得我苦等四個月後終於在第三次考試中舉，Third time's the charm！
五點鍾兒子短信說他在bus上會晚幾分鍾，太太和我準時上樓，侍應生已經在電梯口等我們並接過外套，另一個侍應生領我們從酒吧到晚餐廳坐下，告訴太太喜歡她的套裝，然後waiter過來問喝點什麽，告訴帥鍋隻要水、等兒子過來再點飲料和酒。
等兒子和看菜單的時候我四顧了一下。
這一定是名設計師的傑作，無論是配色還是用料，既有TD頂樓Canoe的大氣、又像Edulis伐木工小屋的簡潔，同時還能感覺到Patria的華麗；西下的夕陽透過維多利亞窗傾瀉而下，給內間酒吧牆上的水鳥和百合壁畫添了些許變幻；餐桌後排是舒適的沙發長椅、後背的鏡麵通過三束幹花吊藍給人一種視覺延伸；十一張大小不同的餐桌，每一張的上方都是一盞細長銅管小吊燈、柔和地照著潔白的桌布；最後是這種賓至如歸的感覺，仿佛置身一個精致的私人會所而不是一家餐廳。
固定的品嚐菜單共十道菜加兩道甜食，越光米羹和小牛裏脊可以置換成魁北克鵝肝和日本和牛；我和太太各選了一樣。太太選了雞尾酒，我要了2021加州Napa 的Enfield Chardonnay，兒子比我們節儉，隻要了固定菜單和水。
Presentation就不必說了，菜品擺在各自定製的盤子裏更像藝術品而不忍落刀：白色的北海道扇貝被綠珍珠環繞，白嫩透明的比目魚Turbot底下泛著紅光、似乎心髒還在跳，茶碗蒸帶著茉莉花香，白蘆筍羹浸在奶油濃湯裏香氣撲鼻，多佛龍利配上綠橄欖和小紅椒，oyster在薄荷墨椒的點綴下晶瑩剔透、像是剛剛開殼，越光米羹入口帶聲、用法國甜酒烹製的鵝肝肥香，Provimi小牛裏脊固然鮮嫩、哪比得上雪花牛的入口即化……然後是黑巧克力、四小甜點、decaf當然還有不菲的賬單。
口滿肚足地下樓，太太和兒子擁抱告別，兒子向北，我們向南。拐入國王西街的時候，一個無家可歸的笑容可鞠地向我們問好，太太點頭致意、掏出零錢遞給他，然後回到我們的loft。
十天後我們啟程前往溫哥華。
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Oyster w Mint Jalapeño |
White Asparagus |
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La Canardière Foie Gras |
Chawanmushi |
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Japanese A5 Wagyu Striploin |
Dover Sole |
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Koshihikari Rice |
Chocolate Tart |
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Canapés |
Petit Fours |
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Turbot |
Hokkaido Scallop |
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Alo
注一：國王西村最初是軍事用地，在1850年代成為製造中心，20世紀末期開始破敗。1996 年，多倫多製定了King-Spadina計劃以振興該地區；開發商開始建造迎合城市專業人士的新公寓特別是lofts，餐館和夜總會也加入其中，進而成為最時髦的社區之一，常被比作紐約的 Soho。
注二：國王西街大概匯集了多倫多一半的舞廳夜總會，玩具盒Toybox是其中之一。
注三：Buca2009開業時在多倫多引起轟動，其意大利廚房采用頂級食材烹製，包括特色意麵、純種豬自製salami香腸。2015被評為多倫多第一加拿大第三。
注四：Alo，2018 列多倫多第一，2019 列世界第九十（加拿大唯一入榜餐廳），2020 榮登加拿大榜首，2022米其林第一次cover多倫多時Alo獲一星（多倫多共有一家二星、十二家一星）。
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跟蒙特利爾和溫哥華比較，多倫多人包容、各類活動參與度高，蒙特利爾有歐洲貴族氣質、溫哥華則是自然與都市的完美融合。
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