北加利福利亞州遊
中國人對舊金山這個城市有著不解的情結，不僅是宜人的氣候，美麗的風景，也不僅是中國城道地的家鄉美食，而是一種尋根的感覺。這座中國人踏上美洲大陸的第一個口岸，一百多年前的美國夢就是從這裏開始，留下了太多的追求夢想的痕跡。無論從哪裏來的中國人在這裏都不會覺得陌生，都能找到一部份自己。這也是我們這麽多年一直把舊金山放在旅遊重點地原因之一。這次能夠成行，還是為了丫丫，還有兩年半她就要上大學了，灣區有很多好的大學，可以看看環境，找找感覺。
到達奧克蘭機場時是聖誕節中午，租車以後直接去伯克利大學。天上下著小雨，又是節日，街道校園幾乎空無一人，好處是沒有停車的問題。伯克利校園起於平地，止於高山，大部分校舍在山腳下，有幾座樓房建在山頂。我們的車一直開到頂，登高遠望如果天氣晴朗可以隔著海灣看見舊金山和金門橋。
伯克利大學的雕塑是丫丫生物課本的封麵（丫丫攝）
六十年代伯克利大學是反越戰潮流的先鋒和嬉皮士的發源地，很長時間校區廣場群眾集會演講辯論的場麵都是伯克利的象征。時至今日多數地方的嬉皮士已經偃旗息鼓改頭換麵了，唯有伯克利和灣區還有殘餘。我們開著車圍著校園每條街轉，終於看到幾個人披著毛氈，坐在屋簷下避雨，可能是嬉皮士也可能是無家可歸的窮人。因為節日和陰雨天，整個校園顯得蕭條。幾個興致勃勃來參觀的人像我們一樣，或帶著孩子，或是亞洲人。附近唯一開張的飯店是印度或巴基斯坦的，吃客還很多，看樣子多是學生，引起很多年前當學生時過節的回憶。我們的聖誕晚餐就在這完成了。
第二天一早過海灣橋去舊金山城。上橋後看到橋中間有個叫珍寶島（Treasure Island）的出口，沒有聽說過，書上也沒有介紹。丫丫說要去看，我們趕緊出口轉彎。以前旅遊都是我們定行程和景點。現在丫丫對我們的安排有意見。這次大權掌握在丫丫手上，她先看了書，選擇要去的地方，她說去哪就去哪。珍寶島不大，原來是海軍基地，現在基地的房子都廢棄了，等待開發商來發財。環境很好，是個大有開發價值的珍寶島。
珍寶島上的雕塑
舊金山城不大，但街道縱橫貫穿，房屋鱗次莭比。房地產飛漲以後，這裏更是寸土寸金。我們穿過花街（Lombard Street），雖然冬天的花沒有其它季節熱鬧，還是很好看。房子的價值從外表能表現出來，家家門外都精雕細刻，養花植樹。我們橫穿街道就是走馬觀花。
離花街很近就到漁人碼頭。因為時間太早，旅遊的人還沒到，停車很順利。漁人和碼頭都是過去的名字而已。現在整個是個旅遊商業區，用二十分鍾轉了一圈。再到唐人街停車就比較困難了。這裏的唐人街也大，不是一條街，而是涵蓋幾條街的一個區。這裏已經不是為唐人服務的地區了，成了另一個旅遊景點。
丫丫選的下兩個地方比較有特色。一個是阿拉莫廣場（Alamo Square），在一塊城市綠地周圍都是頗為精致的小房子。每棟房子都像參加選美小姐似的，打扮得花枝招展，整齊地排列在一起，讓人觀賞。因為這裏地勢比較高，站在街心公園望出去，別有一番景致。舊金山除了金融街一帶是高樓大廈，一般都是兩層的小房子。
外觀精致的房子（丫丫攝）
另一個地方是嬉皮士和同性戀居住的街區（Haight/Ashbury）。六十年代曾經是嬉皮士文化的中心。一九六七年轟動一時的“愛之夏”活動曾聚集了七萬多人，到這裏尋求自由的愛、性、音樂、和毒品，以致還附加了專門治療梅毒的診所，不需要醫療保險。那個年代整個世界的青年都處於瘋狂的狀態，當然包括中國在內。我們的車停在街邊的一個書店前，這個書店名叫“無政府主義者書店”（Anarchist），賣的都是些很老的圓盤唱片。再往下是一個賣煙具的店，大麻葉的照片就貼在窗戶上。馬路對麵站著幾個嬉皮士模樣的人，從他們身邊走過時聞到一股大麻煙的香味。這裏的服裝店別具一格，樣式和色彩的搭配是一般市場上看不到的，要想另類，與眾不同，就得買這種店的東西。
著名街區
下午來到老朋友凱倫（Karen Wing）家。外麵天氣寒冷，一進門就有熱湯熱咖啡和點心的款待，真是賓至如歸。凱倫和夢華是三十多年前結識的老朋友。那時夢華是窮學生，凱倫是郵局工會的工人，素不相識，無親無故；就是因為一個共同的朋友介紹，夢華每次來舊金山，凱倫都盛情招待，使夢華感恩不盡。現在凱倫已經退休，對人仍然那樣真誠熱情。她和丈夫招待我們吃喝以後，又當導遊，帶著我們在舊金山市區轉。
舊金山市區麵積隻有一百二十二平方公裏，人口約七十五萬，僅次於紐約的人口密集程度。這樣一個彈丸之地居然保存了金門橋公園，林肯公園，和普熱斯杜（Precidio）大麵積的綠地；參天古樹，溪流湖泊，都保持著自然的風貌。公路旁有自行車道，草地上還養了牛。難怪凱倫說他們住在城裏很少開車；騎自行車和乘公交車更方便。我們穿過以上三個公園後，沿著海灣路開，直到金門大橋南端；然後再進城，穿過拉丁街區，瀏覽了牆上色彩豔麗的壁畫。一天下來，城市基本轉了一圈。晚上到新的中國城吃了一頓地道的中餐。
金門橋（丫丫攝）
第三天一早我們來到穆爾森林（Muir Woods）紅木公園。賣門票的工作人員還沒有來，門敞開著，人們也就堂而皇之地進去了。早來的似乎都是中國人。公園裏要求安靜，不要打擾原始野生的生態環境，但是我們滿耳朵聽的都是我們前後的旅遊客大聲喧嘩的中國話。走到公園的外圍小路，沒有旅遊客，才能夠安靜地欣賞原始森林。紅木的生長對土質的要求很高，不能有鹽。它都長在山穀底，雖然靠近海岸線，但吹不到海風。穀底的山澗給樹根充足的水分，樹身高達三百多米，直徑有兩米粗，長壽的上千年。今天能有機會看見這樣的原始森林，首先要感謝約翰•穆爾（John Muir）。從他的生平看不到什麽顯赫的家族，強悍的權勢，就是個農民出身的百姓，大半生給人放羊。但是他熱愛和保護自然的信念表現在行動上，從他看見優勝美地（Yosemite）紅木森林的第一眼開始，他就立誌要保護這片處女地不被伐木商染指。試想十九世紀末到二十世紀初還是淘金熱，開發西部熱的高潮，誰看見那參天粗壯的紅木不垂涎三尺。穆爾這一介平民，經過幾十年的遊說鼓動，終於使國會在一八九零年通過法律，讓三千平方公裏成為國家公園，這就是優勝美地（Yosemite National Park）。其次要感謝威廉和伊麗莎白•肯特夫婦，同樣有著熱愛自然的信念。他們受到穆爾的感染，也奮起參加保護紅木森林的運動，用自己的錢買下了這塊二百九十五平方公裏的林地，使之不受砍伐。為了永久的保存，他們進而把地捐獻給國家。一九零八年經美國總統羅斯福批準，成為國家公園。肯特夫婦要求公園的名字以穆爾命名。
紅木公園（丫丫攝）
從紅木公園出來，我們又到附近的山頂和水邊。當日天高氣爽，是一周以來的第一次大晴天，又是假日，到處人滿為患。
穿過水邊的小鎮薩烏薩利頭（Sausalito），本來打算稍事停留；無奈擁擠異常，無處停車，就直奔海地頭參觀點（Marin Headlands）。這是與舊金山隔岸相望，金門橋旁邊突兀地段，包括燈塔、地道、海灘。二戰時是軍事基地，地道裏曾經裝滿彈藥。現在最醒目的是滿山坡的碉堡，準備日本進攻時保衛金門橋的。可惜地道和燈塔隻有星期六才開。站在岸邊看金門橋和舊金山的景致已歎為觀止。藍色的天，藍色的水，紅色的橋，一艘艘集裝箱船從橋下通過，向亞洲開去。海灘上浪很大，玩衝浪的男女們很盡興，他們真不怕冷，天氣再好也是寒冬臘月。沙灘上遛狗的很多，人說舊金山養狗的比養孩子的多，至少在海灘上看這話是對的。我們在沙灘一直等到夕陽西下。
回旅館的路程從地圖上看，如果我們過金門橋，穿過舊金山市區，再過海灣橋比原路回去少三分之二裏程。可是還沒到金門橋，路已經堵死了，三條線一輛接一輛車擠得滿滿地。好在我們是第一次上金門橋，又是華燈初照，在橋上觀看海灣和市區的夜景很愜意。橋上公路兩旁有人行道和自行車道，汽車過橋要付五元錢，自行車不要錢。從舊金山市區上海灣橋仍然堵車，好像整個市區的人當晚都開車上路似的。省了三分之二的裏程，大概多用了三分之二的時間。
第四天是參觀現代博物館。我們東部來的時差還在，每天都是早晨六點多第一個到飯廳吃早飯。如果直接去博物館，博物館還沒開門。所以我們就近先去奧克蘭市區。奧克蘭市也有個中國城，一大早中國城的男男女女已經聚集在小學操場上跳舞了，和北京公園門口一樣。早市也開張了，各個國家的早點都有的賣。我們吃過早飯了，但還是忍不住買了點墨西哥的食品。這個區的治安不好，停在我們後麵的車頭放著一個紙條寫著“這個車裏沒有錢，什麽都沒有，就是一輛車”。原來想看看美國作家傑克倫敦的博物館，但是轉了一圈看看街上破落的樣子，也就罷了。
然後二遊伯克利。伯克利大學周圍的商店今天都開門了。夢華帶丫丫去了一個在伯克利很有代表性的書店，叫“革命書店”，並買了一份報紙叫“革命共產黨之聲”。書店的牆上貼著江青萬歲的畫像，還賣毛主席的像章和紅寶書。書店的工作人員都是二十歲左右的年輕人，他們知道什麽叫革命嗎？
書店牆上江清萬歲的宣傳畫
現代藝術館從來沒有讓我們失望過，總是可以學到些新東西，尤其是聽解說員講解。這次我們有充分的時間，連聽了倆個現代畫家的講解。第一個是賈斯博•約翰斯（Jasper Johns），第二個是傑伊•笛福（Jay DeFeo）。約翰斯還在世。他的畫看似簡單，總是畫數字，圓圈，還有點視覺遊戲，畫板上牽根繩子，釘一根木條什麽的，看他的畫沒有什麽特別的感覺。與之形成對比，我們聽人講解和觀賞笛福的畫，心中能引起共鳴。講解的人也有激情，畫家是個女的，已經過世了（1929-1989）。她從伯克利畢業後，傾其畢生經曆進行藝術創作。生活窘迫時曾在店裏“解放”二管顏料後被拘禁。她的作品有雕塑，剪紙，攝影，和首飾，嚐試各種表現方式，每個作品都耐人尋味。其中一幅畫叫“玫瑰”的，她用了七年，有一麵牆那麽高，一噸重，整個畫麵隻有灰白兩色，似天空，似雷電，有棱角，有層次，是個能讓人盯著看半天的傑作。該作品堅實的力度，使人不相信是出自一個弱女子之手。但是它不為人識，掛在一家公司的會議室裏很多年。畫家生前一直沒有成名。不是沒有機會，解說員惋惜地說，紐約著名的現代派畫家曾經選了她的畫去參展，被她拒絕了，太不懂功名世故了。明年紐約要辦她的展覽，預計她將要大紅大紫。
傑伊•笛福的作品
當晚我們請凱倫夫婦和另一位朋友蘇珊和她的一對兒女吃飯。蘇珊的兒子上次見麵時還是個抱在懷裏的娃娃，現在已經是年近三十的大小夥子了。飯吃得不盡人意，飯店裏太擠太吵鬧。但大家都知道吃隻是為了聚，有朋自遠方來，總是不亦樂乎。
Daren，丫丫，濱，Emily，Susan，夢華，Karen，Leon
第五天離開奧克蘭南下，一個多小時就到帕洛•阿爾托（Palo Alto）市中心。斯丹福大學的麵積比舊金山市中心區都大，我們先開車繞場一周，從藝術博物館到醫院，從體育館到購物中心，平展展地鋪開去，儼然是一個城市。校園的建築像中世紀的修道院，黃牆紅瓦，整齊見方的院落，拱形的回廊。都是美國的一流學校，私立的斯丹福像財大氣粗的貴族，公立的伯克利更像平民。
斯丹福校園
這裏就是矽穀的中心，蘋果，穀歌，HP這些震耳欲聾的公司都是從這個小城發跡的。離開帕洛•阿爾托，穿過聖•荷西（San Jose）、山景城（Mountain View）、陽光穀（Sunnyvale）。這一帶都屬於矽穀，新興生產力領軍人，一遍生氣勃勃的樣子，到處都是年輕人，住宅區都是新的。午飯在“一進即出”快餐店（In N’ Out）吃，了卻了丫丫的好奇心。這是加州獨有的連鎖店，和麥當勞沒什麽區別。往西南越過一座山，就到太平洋沿岸。當晚下榻在加州一號公路邊的旅館。晚上從對麵拉丁美洲人開的市場買了晚飯。這裏物價便宜，三個人隻花十六元，還有很多肉吃不完。
大蘇爾清晨
加州一號路沿太平洋岸邊修建的，沿途風景美不勝收。第六天我們先往南開大約四十公裏，到大蘇爾（Big Sur）。這一帶九十英裏的海岸線都屬於州立公園。沿途有十幾個景點隨時都可以停車，有瀑布（像馬尾巴一樣細），山穀，溪流，紅木森林，還有山間小路，更多的是懸岩驚濤的海岸。我們隨身帶著望遠鏡，希望運氣好能看到鯨魚群。十二月到四月是鯨魚出沒的季節，鯨魚隨墨西哥暖流往南遊。由於有墨西哥暖流的作用，加州這麽長的海岸線風平浪靜，沒有台風。太平洋厚此薄彼，彼岸的中國，日本，台灣，和菲律賓每年多少次台風的襲擊。
大蘇爾的弄潮兒（丫丫攝）
十七英裏的標誌樹（號稱不允許拍攝用於商業）
下午來到十七英裏路的卵石海灘（17-Mile Drive Pebble Beach）。受宣傳的影響，我們以為十七英裏路一定會比大蘇爾還美，所以上午丫丫要在一個地方滯留時間長了，我們就會催她走，說還要去十七英裏那。首先進這條路得交十元錢，如果是為旅遊人服務的，交錢應該。但是進去以後轉來轉去才知道，裏麵是住宅區旅館和高爾夫球場、俱樂部。好看的地方都屬於私人領地，公共場所很小，到處擁擠不堪。還有各種限製，唯一的一棵標誌樹還不許照相用於商業。油價比外麵貴一倍。氣得丫丫埋怨我們沒讓她在大蘇爾海岸邊上玩夠。十七英裏路是冤枉路。
最後一天回奧克蘭機場，晚上十一點的飛機，所以我們有一整天的時間。一百三十英裏的一號公路，我們和丫丫說，你想在哪停就在哪停，你想玩多久就玩多久。地圖上有標誌的地方我們大都停了。在聖塔•克魯斯（Santa Cruz）有座天然橋，凱倫的丈夫就不以為然，說不過是石牆上有個洞。我們慕名而來跑去一看，的確就是石頭中間有個洞。岸邊的燈塔現在都是參觀點了，我們在燈塔的海灘上看見了紅色的海星和海葵。地圖上和路上沒有標誌的地方，我們看見有車停在那，也跟著停車下來，結果看見了驚濤拍岸的絕美佳境，可以一直走下去不見遊人。這一路優哉優哉可是玩過癮了，可以說，所有的海岸線都比十七英裏的漂亮。
鴿子點燈塔
吃也是這一路的任務。沿途盛產菊芋（Artichoke）。這種菜我們隻知道蒸來吃。但是路邊的店賣炸來吃的，買了嚐嚐，像日本的炸素菜。路邊賣的草莓一定是當地采摘的，個體比較小，但是汁多鮮美，比超市裏賣的要好吃得多。
當晚是新年除夕，我們在半月城（Half Moon）找到一家海鮮館（Sam’s Chowder House）地點就在水邊，喝店裏的招牌海鮮奶油湯，吃當地螃蟹肉，看窗外的日落，給這次旅遊一個圓滿句號。
除夕晚餐飯館外的日落
回到奧克蘭機場走的是過聖•馬特奧（San Mateo）橋，到此為止灣區的五座橋我們都過了。
到機場打電話知道海弢一家也在舊金山機場。我們倆家不約而同飛到加州，他們在南加州聖地亞哥，我們在北加州；又幾乎同時在不同的機場往華盛頓飛。先後到達華盛頓後我們在機場見麵，使二零一三年第一天的清晨過得頗為有趣。
