再遊意大利
第一次去意大利是2000年，沒有去羅馬。九年以後，條條大路通羅馬，這次專門去羅馬和羅馬南麵的那不勒斯（Naples）、龐貝（Pompeii）及東麵的幾個小城，如果說意大利的形狀像隻靴子，我們這次是在靴子的腳腕上轉了一圈。
傍晚五點半從華盛頓出發，直飛羅馬，八個小時飛行，五個小時時差，到羅馬是第二天早晨，機場有火車直達市中心，我們開會和住的旅館都在火車站附近，十一個歐元一張火車票，丫丫不要票。進火車站也沒有人收票查票，好像隻有外國來的人才誠惶誠恐地排隊買票進站，本國人都是大搖大擺的進站上車。車上的設備很現代化，人都有座位，悠哉遊哉看著窗外風景進城，丫丫一下子就看到了路旁的棕櫚樹，別看在地圖上羅馬和華盛頓基本上在一個緯度上，意大利一腳插在地中海上，凡是地中海沿岸的國家都受益於溫暖濕潤的海洋氣候，羅馬的氣候顯然比華盛頓要溫暖，陽光也要強烈得多。城外鐵路旁都是大片的莊稼地，不知種的是什麽，到處都是綠茵茵的春天氣息。
約半個小時就到市中心的火車站，這是近幾年翻新擴建的車站，很寬敞方便，經人指點，出來走四個街口，不到十分鍾就找到了我們住的旅館。我們旅館的街對門就是開會的旅館，丫丫測量過，從我們的門口到開會旅館的門口是三十步距離，夢華去報到，十分鍾就回來了。我們的旅館給我們的房間很高級，進門一扇牆都是鏡子，丫丫可以盡情地自我欣賞跳芭蕾舞，另外還有一間可走進的壁櫥，丫丫說是她的，她在裏麵寫字看書。旅館的飯廳在八層樓頂上，有個花園，可以在上麵觀看周圍市景，三天住在這裏是很舒服的了。
安頓下來馬上就可以出去轉，羅馬這個城市好像是給旅遊的人造的，街邊的房子都是小吃店，一看見吃的馬上條件反射，我們還沒有吃早飯呢。當地人是吃中飯的時間，照著他們的樣子，買塊發麵餅，中間夾生火腿（Prosciutto），夾生香腸（Salami），夾茄子，捧在手裏吃，其香無比。
羅馬街頭菜攤和正宗的比薩餅(丫丫攝)
羅馬是看櫥窗過眼福的好地方，賣服裝的店都是小小的，連世界級名設計師的專賣店也就一兩間櫥窗，但絕對沒有重複的樣子，色彩搭配奇特。羅馬人穿衣服好像並不講究名牌，但追求時尚。今年是黑色的服裝風行，街上俊男美女都是黑打扮，尤其是滿街飛的摩托車騎士，一襲緊身黑皮衣，一頭披肩長發，讓人不得不回頭。冬季的服裝大減價，我還真想買件意大利衣服，進了幾家店去試穿，不是太小，就是太時髦，時尚是屬於年輕人的。羅馬市區街道還是幾百年前的樣子，停車的地方幾乎沒有，多數人都乘公交車或地鐵，再加上油價貴，很流行的是迷你型汽車，路邊別的車得順著路沿停，而它隻要有個縫，可以橫對著路沿停，這也是一景。
走了大約二十分鍾的路就看見古羅馬的廢墟了，麵積非常大，如果進去轉，轉一天大概都不夠，正趕上廢墟的工作人員罷工，所有入口都不開。好在廢墟都低於地麵，站在外麵就可以看得很清楚。丫丫的曆史課正學到羅馬帝國這段，她看到幾座雕塑能說出名字和故事來，這使我們有點成就感。
市中心街旁的古羅馬廢墟
羅馬城在公元前八百年就見雛形，它是七個山頭組成的地區，七個山頭是七個部落，最後由一個喝狼奶長大的野孩子稱王，這個王在公元前509年被推翻後，羅馬實行的是共和製（Republic），由議會每年選舉兩個領導施行管理。這種表麵上的民主施行到公元前45年，被著名的戰將朱利葉斯（Julius Caesar）廢除，他宣布稱帝。他隻稱了79天的帝就被人刺殺了，但以後的羅馬帝國就一個皇帝接著一個延續下去了。在幾乎同一個曆史時期，中國的秦始皇也在公元前221年稱帝，當時的社會生產力水平一定需要這種獨裁的君王統治。不同的是出現了耶穌，公元33年耶穌在耶路撒冷被羅馬人釘死在十字架上後，他的門徒彼得和保羅於公元42年來到羅馬，他們一定是做了大量的傳教活動，引起君王的不滿，羅馬帝國可以容忍其它宗教，唯獨基督教不行，皇帝和奴隸怎麽可能在上帝麵前平等呢，要知道那是一個以觀看野獸和奴隸、奴隸與奴隸之間格殺決鬥為樂的野蠻社會。羅馬帝國對基督教進行了長達數百年殘酷的鎮壓，於公元67年，彼得和保羅都被殺死，彼得死時和耶穌一樣，被釘在十字架上。但是他們所傳播的平等博愛等基督教義，順應了人們對君主王朝恣肆暴戾的不滿，如燎原星火，愈燒愈旺，到公元320年，羅馬建造聖彼得大殿來紀念他，到380年君王狄奧（Theodosius）封基督教為羅馬國教，這可是天翻地覆的平反昭雪。這次來羅馬才對這段曆史有個了解，才知道為什麽早期古羅馬遺址信奉各種各樣的神，到後期才開始有十字架和上帝，才知道基督的出現對人類進步起了多麽巨大的推動作用。原來每年看丫丫學校的聖誕節表演活動，對他們總是唱那些歌演那些戲不以為然，現在感到要重新認識這段曆史，什麽事物的存在和消亡都有它的道理，不能簡單否定或盲目崇拜。
鬥獸場
羅馬帝國的初期，有大量戰爭掠奪來的財富，戰俘和奴隸可以奴役，於是乎修建了四通八達的道路，這就是條條大路通羅馬一詞的來源。再有，眾多人口聚集羅馬，井水已經供不應求，修建供水渠（Aqueduct）是羅馬人對世界做的一件創舉，以後推廣風行歐洲，我們在西班牙和葡萄牙都看到保留至今的供水渠，當作文物景觀供人參觀。工程很大，把山上的泉水收集起來，然後逢山鑿洞，遇壑架橋，橋上橋下可以走車行人，橋的中間是密封的輸水渠道，都是用石頭壘砌出來的。丫丫學到這課時老師要求每人畫一幅供水渠的畫，別人隻能照書上的圖畫，丫丫腦子裏有看見過的真實圖像。有了取之不盡的水，就使羅馬人有條件洗澡，據說那個年代英國皇後一年才洗兩次澡，羅馬人則天天洗，公共澡堂成了羅馬人生活中的必須，難怪世界各國的羅馬廢墟裏都能發現個澡堂，小若盆塘，大若遊泳池。噴泉也是隨之而來的奢侈品，全世界最精華壯美的噴泉大概都集中在羅馬市了，每個街角廣場都會有個噴泉。
貝爾尼尼的噴泉之一摩洛(Moro）
第二天上午開會，以前的會議我也參加，但發言的內容都不記得，這次一個發言引起我的興趣，是羅馬大學的教授談垃圾處理和黑社會的關係，可惜口音太重，又沒有分發材料，許多關鍵的論點沒聽清。像垃圾處理這種問題，政府的規章製度很嚴，違反規定就會罰款，給黑社會錢他也可以幫你解決。這樣企業從經濟效益出發就有個選擇，是給黑社會錢還是交罰款。不管結論如何，有一點很明了是黑社會堂而皇之地在意大利參與社會的管理。
下午我們就走到羅馬市的另外三個區去參觀，參觀的景點實在是太多，如果按照旅遊書指引的路線走，光羅馬市玩一個星期還不夠。我們是找重點，先看萬神殿（Pantheon），中國人翻譯成萬神殿是把它和教堂區分開來，公元前27-25年建造它的時候還沒有基督教，到公元609年教皇把它改成教堂，以後有許多教皇死後埋在這裏，無數個墓碑排在牆邊，最吸引人的是畫家拉斐爾（Raphael）的墓碑。他雖然沒有教皇的身份顯赫，但是他的藝術創作為人景仰，1520年他死時要求葬在萬神殿等於和教皇平起平坐，也被許可了。葬禮時禁止他多年的情婦、也是他多年的模特參加，但是他墓誌銘是他的未婚妻、也是他的庇護人教皇的外甥女寫的，等級觀念還是有的。
十五、六世紀羅馬的藝術達到頂峰，和教皇慧眼用人也有關係，像米開朗基羅(Michelangelo)、拉斐爾(Raphael)、貝爾尼尼(Bernini)，都是在二十歲初頭就被教皇委以重任。我們這次看了許多貝爾尼尼的作品，他22歲就開始在羅馬搞藝術，直到他82歲死，60年的藝術生涯，先後服務過八任教皇。他的作品遍及羅馬的每個角落，大到教堂、廣場、橋梁，小到畫像、身上的佩飾，他的作品把唯美主義推到了極限，人們說沒有貝爾尼尼就沒有羅馬，羅馬是貝爾尼尼的羅馬。接著觀看的噴泉就是貝爾尼尼的1651年的傑作，四個巨人象征著四條河：尼羅河、多瑙河、恒河、還有一條我們不知道中文名字的（River Plate）河，那時的人大概還不知道亞馬遜河和長江。往下走到羅馬市區的第伯爾河（Tiber）邊，過天使橋，這是羅馬最美麗的橋。橋上有十座天使雕塑，也是出自貝爾尼尼之手。
古堡和貝爾尼尼的天使橋
下麵我們去著名的景點西班牙台階。當時西班牙駐羅馬大使館就在旁邊，以此得名，這是世界上第一個大使館。羅馬是個山包林立的城市，台階很多，但這個是最長最寬的。早年狄根斯訪問羅馬時，這裏是藝術家的模特聚會的地方，模特們穿著色彩鮮豔的衣服，希望能吸引有錢藝術家的眼光。電影“羅馬假日”裏，赫本在這裏有吃冰激淩的鏡頭。現在大批批地遊客來到這裏，隻是在台階上坐著曬太陽，吃冰激淩，看過街電影，我們也在其中。
西班牙台階前
都說羅馬的教堂比一年的天數多，我們第三天一整天都貢獻給教堂，去梵蒂岡聖彼得大教堂參觀。一早去乘地鐵，地鐵的人很多，我們事先說好要提高警惕，羅馬的扒手是有名的，東西都由夢華背著，重要的錢包證件都在他的兩個褲兜裏。車上人擠人，我就讓他把書包挎在前麵，然後我眼睛盯著他的褲兜，還真看見一隻手在摸他的褲兜。是他身後的一個小夥子，戴副墨鏡，挎一個書包，他用書包當掩護，手在書包底下活動。幸虧夢華的旅遊褲兜在腿的膝蓋兩側，比較低，又有拉鏈，沒能得逞。丫丫也看到了那隻罪惡的手，她說真想用相機照下來，夢華本人一點都沒感覺。
梵蒂岡整個是用圍牆圍起來的，麵積可能還沒有故宮的大，對外開放的一處是大教堂，還有一處是博物館，另外一些小辦公樓是不對外的。我們趁著早晨精神好，先參觀博物館，租了兩台錄音機，一個是英語，一個是華語，所有展廳展品都標有號碼，輸入號碼就能聽講解，從古埃及、古希臘、到抽象派現代藝術，世界頂級珍品都在這了，隻能用美不勝收，歎為觀止來形容。最令人震撼的是西斯廷殿堂（Sistine Chapel）的壁畫和屋頂畫，均出自米凱朗基羅之手，屋頂畫“創世紀”（Genesis）用了近四年半的時間，壁畫“最後的審判”（Last Judgment）用了六年時間，他從十三歲進作坊當雕塑學徒，25歲完成了“聖母瑪利亞膝上抱著基督屍體”（Pieta）的雕塑一舉成名，後來還雕塑了“大衛”，他最喜愛的是雕塑，所以當教皇委任他來羅馬畫壁畫時，他並不情願。想象那時的條件，沒有燈光，隻有油燈照明，還要爬到架子上仰著脖子往屋頂畫，屋頂是弓形的，還要考慮到上麵的畫像地麵上的人看不會變形。但是一經他的手畫出，就是驚世之作，幾百個人物的圖畫，個個神情兼備，栩栩如生。但他畫畫從來不用女模特，也從來沒畫過芳鄰少女，畫中的女人都是體健身碩的中年婦女，而且是用男模特畫的。他終身未娶，和一個寡婦曾有一段友誼，寡婦死了以後他悲痛不已，特別是對自己當寡婦在世時不曾親她的手和額頭追悔莫及。他最喜歡的是一個貴族公子，為之傾倒，專門為他寫了幾十首情詩，“大衛”就是以他為模特的。米凱朗基羅到八十九歲才死，漫長的一生都奉獻給宗教藝術，他的藝術成就至今仍被稱為是不可逾越的巔峰。西斯廷殿堂旁邊是拉斐爾（Raphael）屋，以畫家的名字命名，裏麵都是他的畫。他與米開朗基羅是同時代的人，但晚生早死，隻活了37歲。他畫的聖母瑪麗亞都特別美。有一張畫他的情婦的肖像一點不比蒙娜麗薩差，神情俱備。
進聖彼得教堂除了過安檢以外，還規定不許穿短褲和露肩膀的衣服，好在還不是熱的季節。我們排了很長時間的隊為了登上教堂的圓頂，排隊的時間是值得的。圓頂71米高，是羅馬市的最高點，但爬樓梯時要有心理準備，有心髒病的人建議多花兩個歐元乘一段電梯，但還要爬三百多級台階，上去了以後就沒退路，都是一人單行的窄道。
從聖彼得教堂圓頂上往廣場看
這座教堂公元325年建在彼得的墓地，到十六世紀教皇決定原地翻修，用了120年才完工，是個集世界建築、美術之大成的作品。裏麵每件雕塑都是名人傳世之寶，特別是前麵提到的聖母瑪利亞膝上抱著耶穌的雕像，夢華說是使他這種不信教的人看了以後都會靈魂升華。現在這座雕塑用玻璃保護了起來，使人不能近距離觀看了，效果相對差了點。富麗堂皇的華蓋和門前廣場都是貝爾尼尼設計的。來參觀的是人山人海，大部分是旅遊的，但其中不乏朝聖的信徒。我們路過一群信徒在樓下不知哪位教皇的墓前，一邊唱一邊哭泣。到處可見穿著修道士和修女衣服的人。羅馬不愧為天主教的聖地，處處展現著教皇的神聖、富有、包羅萬象。就像是五嶽回來不看山，黃山回來不看嶽，我們可以羅馬回來不看教堂了。
聖母瑪利亞膝上抱著耶穌的雕像(夢華攝)
還是說說意大利的吃吧。兩天中我們去吃了餐館、路旁小鋪、和超級市場買現成的，感覺意大利餐很對口味。像披薩，並不是我們在美國吃的那樣厚厚的，塗滿了番茄醬的，而是很薄，放幾片肉、幾片綠色的菜、灑點橄欖油，其香無比。一是肉香，二是那種青菜香。我們特地在菜攤買回來吃，以補旅途蔬菜的不足，這種菜我們隻買給兔子吃過，炒來吃不好吃。在羅馬的最後一天晚上去餐館吃了一頓正餐，這家餐館是書上推薦的，就在我們住的附近，晚上七點開門，我們到那裏時是還沒開門，陸陸續續已經有幾家人在門口等著了，可能都是讀書的遊客。按照意大利人吃飯的規矩，我們要了酒、台頭、第一道菜、第二道菜、量一道比一道多，到第二道菜時肚子已經飽了。看見旁邊一家日本人比我們聰明，沒有要第二道菜。東方人吃西餐胃口都比較小。
各種形狀和色彩的意大利麵條以及美味無比的寶塔菜(丫丫攝)
第四天早晨，到火車站租了車，一路往南開，不到三個小時就到目的地那不勒斯（Naples）。我們是哼著柴可夫斯基天鵝湖那不勒斯之歌出的高速公路，還沒進城，就給堵在山洞裏。那布勒斯是背山麵海的城市，新修的路都是穿山而過，那是星期天的中午，外麵天氣晴朗，陽光明媚，我們在三條線的山洞裏堵了半個小時，在汽車的廢氣中熏著，白天鵝都變成黑天鵝了。摩托車在大車中間擠來擠去，它可以上人行道開。開始還以為出了交通事故，結果什麽事都沒有，就是天氣好，大家都想進城到海邊玩。隨著車流一直開到市中心海濱公園。
A-羅馬（Rome），B-那不勒斯（Naples），C-阿瑪爾菲（Amalfi），D-曼弗雷多尼亞（Manfredonia），F-泰爾莫利（Termoli），H-Fiumicino（達芬奇機場）
那不勒斯是個比羅馬還早、公元前1000-900年由希臘人建的城市，有天然良港，眾多島嶼，一度是意大利的首都。但幾經征戰，加上意大利二戰以後恢複重點放在北方，造成南北貧富不均，不可思議，現在的那不勒斯是個貧困城市，年久失修的居民樓上掛滿了晾曬的衣服，這是那不勒斯市的形象。我們找旅館頗費了一番周折，首先雅虎地圖上就不知道這個所謂的新開發區，盡管書上的照片把那拍得像香港新界一樣。去個大旅館，問了會說英語的服務員才知道方向，是在原來港口的貨區。海港的商業作用已不複存在，隻停泊著幾艘大型遊輪，在貨區的大片荒蕪的倉庫集散地修建了非常現代化的開發區，有高樓大廈、辦公樓、公寓、商店、就是沒人，我們住的假日旅館二十多層高，大部分是空的，晚上從窗戶望出去，偌大的廣場，燈光照明，隻有幾個小孩在踢球。
那不勒斯典型的街景(丫丫攝)
下午我們想開車到市區轉轉，旅館服務員堅持說我們會迷路，一定要旅館的班車領我們去，我們跟著他走才知道要穿過一片貧民區和火車站，迷路不至於，但有點危險。到了市區大部分商店因為是星期天不開或者已經關門，我們趕緊找個開門的店買晚餐，店門口到處都是停車位，我們剛停好一個人上來要我們三歐元的停車費，我們覺得不對頭，明明是隨便停的地方，就又換了一個地方。後來發現車被人砸了一拳，估計就是那個要錢的人。總之那不勒斯是個很好的地方，但是不擺脫貧困就好不起來，很可惜。
從那不勒斯向南到龐貝（Pompeii）不到一個小時的車程，龐貝之大和維蘇威（Vesuvius）火山之小都出乎意料之外，路過維蘇威火山時，怎麽也不相信這個不起眼的1200米高的山包，在公元79年爆發時氣吞山河，不僅頃刻之間掩蓋了周圍方圓幾百公裏的土地，還把海岸線擴張了一百多米。當時刮的是西北風，所以火山灰和石都落到東南方向，有五、六米厚，緊接著下暴雨和泥石流，把北部地區也通統掩埋，有二十米厚。這以前的曆史就消失在地下長達1700年，直到1709年，山北部的居民挖井，發現地底下有個劇場，以後也陸續發現了下麵的住房和雕塑，但北部的埋得深且結實，發掘工作進展緩慢，有些地方上麵已經住了人，也不易開發，隻有南邊龐貝一帶進展比較順利，把地麵上五、六米的火山灰和岩石翻開，露出了曆史的本來麵目。
龐貝廢墟和維蘇威火山
龐貝是一個有相當規模的城市，現在開發出來的有64公頃麵積，有城門和城牆、教堂、廣場，劇場就有大，中，小三個之多。這裏靠近火山一直以溫泉有名，所以公元前700年就有居民了，街道都是大石頭鋪路，路麵有車轍壓出的痕，路旁有人行道，比街道要高，路口都有石礅，供行人過街用，看樣子街道還有排水泄洪的作用。每個街口還有個水龍頭，說明人家還有自來水。
廢墟裏的展品和一戶富人家的浴室
開發出來的廢墟一家一戶都編了號碼，房子的格局大致相同，都有一個小四合院，院子中間或是噴泉，或是雕塑，富裕的家庭院子周圍的房子有大理石的柱子，房間地麵是彩色石子鋪成的圖案，牆上是壁畫，壁畫的圖案和色彩還很鮮豔。有幾家是必須看的，其中一家房間裏的澡盆之大，牆上裝修的雕塑（擺油燈的）之精美，是兩千年以後的今天都望塵莫及的。還有一家是不開門的，但是有工作人員在裏麵工作，我們就推門而入，那家的壁畫就像是博物館的展品。此外，大量發掘出來的壇壇罐罐，和後來用石膏灌製的死人和死動物的形狀，就堆放在倉庫裏。龐貝還有個大澡堂，像遊泳池那麽大，它旁邊是小的澡盆，有熱水的、溫水的、和冷水的，再旁邊是個妓院，妓院的牆上是黃色壁畫，可以想象那時龐貝人的生活是多麽驕奢淫逸。
牆上的壁畫和地上的馬賽克
發掘出來牆上的許多書寫文字還保留著，有市長候選人名單，由富人團體每年推選兩個人來管理城市，是希臘式的民主。火山爆發以後龐貝的死亡人數有4-6千，當時的目擊者是一個船上的水手，他留下來兩封信，他的伯父是船長，船長企圖上岸去救人，但是被火山灰的煙塵窒息而死。總之龐貝是個曆史標本，活生生地表現出兩千年前人類的生活情景，非常值得參觀。
從龐貝到我們當晚住的地方阿瑪爾菲海岸（Amalfi Coast）不是很遠，但有一個小時的路是在曲裏拐彎的山崖上開，一邊是陡峭的山石，一邊是懸崖絕壁，下麵就是大海，風景是美，可我們哪有心思觀景呀，隻顧提心吊膽地開車，我們開得稍微慢一點，後麵的車就不耐煩，看到是黑色的車，戴黑墨鏡的人開，我們就趕緊給讓路，生怕是黑幫，終於到達目的地。這是世界有名的度假勝地，房子都修建在山崖上，背山麵海，我們的旅館也是。這是個家庭管理的旅館，重新翻修一新，領我們進房間的老頭大概是爺爺，很凶，告訴丫丫背包不能蹭牆，蹭壞了得賠錢，房間裏也貼著告示；不許在客房裏吃東西、喝飲料等等，嚇得我們都沒敢抱怨客房的油漆味太重，我們叫他墨索裏尼。
從旅館的陽台望小鎮
晚上經墨索裏尼指引到鎮中心一家很好的餐館吃了晚餐，好像餐館裏一半吃客都是我們旅館住的人，吃的東西很地道，但是我們不應該點米飯，他們的米飯我們吃起來都覺得是夾生飯，這是習慣問題，我們在西班牙吃的米飯也是夾生的，他們認為米粒裏硬的好吃，意大利的麵條也都很硬。小鎮五髒俱全，教堂很大，還有一個修道院。市中心隻有一條街，兩邊都是商店。居民們安逸地生活著，我們奇怪他們除了旅遊業，靠什麽生存，出入就是一條路，多數人沒有到外麵的城市去過，我們問墨索裏尼到中部的一個城市路好不好走，就三個小時的路程，他說他從來沒去過。丫丫則奇怪他們的小孩怎麽可以在街上自己走路，跑來跑去沒大人領著。其實世界上大多數人不都是這樣安逸地生活著嗎。
我們感覺保護傳統文化是根植於意大利人心深處的東西，不論是大城市，還是名不見經傳的小鎮，都有值得驕傲的教堂、古堡，並不是為了招攬遊客賺錢，而是他們願意生活在這種環境中，以此為榮，以此為樂。
黃昏時的阿瑪爾菲鎮
我們用了不到三個小時就從意大利這隻靴子的前腳腕開到後腳腕，亞平寧山脈到這一段平緩下來，路好走並有高速。我們一下子就插到東邊亞得利亞海的濱海城市曼弗雷多尼亞（Manfredonia）。這是個新興的城市，不是旅遊季節，我們在海濱碼頭轉了一圈，沒有多少人。中午找地方吃飯，幾個餐館都關門了，一個旅館接待員很熱情，領我們到隔壁的餐館，敲開他們已經關上的門，讓我們進去吃。
亞得利亞海濱的漁港和海濱城市泰爾莫利
這個半島在意大利地圖上很像靴子上的馬刺，是國家森林保護區，靠海的山坡上種滿了橄欖樹，山頂上是古老的森林，我們翻過山頂，來到馬刺上端的另一個濱海城市泰爾莫利（Termoli）尋找住處，這是我們這次出來唯一的一天沒有預訂旅館。泰爾莫利是個中等城市，海邊旅館很多，但不是夏季都不開門，轉了一圈沒辦法，故技重演，求助於政府。我們找到市政府，夢華進去說了我們的要求，市政府的人不會說英語，但是幫忙幫到底，不但打電話問好了旅館，還走著帶我們去找，找到的第一家旅館沒有大房間，他又找到第二家旅館，使我們順利地住下來。我們感到意大利東部地區雖然經濟上比較落後，基本上沒有外國旅遊的，會說英語的很少，但人樸實、熱情，是真正的意大利人本性。我們利用晚上和一早的時間在市中心和海邊玩，海邊的住房都是白牆紅頂，街道像水衝過一樣的幹淨，一兩個人在水邊釣魚。
亞得利亞海上的打魚人家(丫丫攝)
我們離開泰爾莫利沿著海岸線往北走，不上高速公路，穿過一個個小城市，一邊是湛藍色的亞得利亞海，一邊是綠茵茵的田野，再遠是亞平寧山頂上白皚皚的雪峰，比起西部的大都市，我們更欣賞東部這種不加修飾的田園風光。優哉悠哉開到佩斯卡拉（Pescara）就要向西轉回羅馬了，麵臨的選擇是上高速公路還是走小路，一打聽，上高速公路兩個半小時就到羅馬了，走小路則八個小時，高速公路是明智的選擇。
葡萄園，橄欖樹和雪峰
亞平寧山脈的兩座高峰，一座2800多米，一座2900米，我們走的高速公路要從兩山之間的山穀裏開過去，兩座山峰像劇場的天幕一樣一左一右拉開，感謝高科技鑿山洞架高橋，公路就像一道彩虹在山峰間伸展出去，往下可以看見火車和小路上的汽車在迂回盤山而行，這條快了幾個小時的高速隻多收十一歐元的錢，省下的汽油遠遠超過這些。可悲的是四月五日淩晨意大利地震的中心，就在這條路往北不到一百公裏的地方，不知損失如何。
丫丫不但有了自己的二層，還有個大陽台(丫丫攝)
回到羅馬我們就住在Fiumicino達芬奇機場附近的旅館，給我們三個人上下兩層的房間，丫丫不但有了自己的二層，還有個大陽台，不亦樂乎。我們充分利用空間，買了許多東西在房間裏吃。我們在意大利應該說吃得很好了，但是到華盛頓在回家的路上，知道家裏沒吃的，先去中國超市買菜，我還沒買完，夢華已經買了一盒米飯和現成的菜，兩個人到車裏吃起來了，好像餓了一個星期似的。中國人的胃永遠改不了。
我們這十幾年差不多去了歐洲的十幾個國家，意大利這是第二次，意大利總給人一種輕鬆愉快的感覺，可能是溫暖的陽光和盎然的春意；可能是地理，西邊第勒尼安海（Tirreno Sea），東邊是亞得利亞海（Adriatico），中間是山，變化多端，走到哪都能見山見水；可能是人文，意大利人人喜愛歌劇，這點就說明他們的性格裏，有那種隻有歌劇詠歎調能表現出來的浪漫、抒情、和激昂。更有那讓人讚歎不已的文藝複興的繪畫和雕塑。
離別意大利前的晚餐(丫丫攝)
