混跡花草中的灰蘑菇
鍵盤上的生活點滴 - 用心生活，用腦子工作。
夢幻與現實，都美 - 那都要是不是太貪了？沒敢求，遇見了唯有感恩。
9月6號享受了在卑爾根（Bergen）的陽關燦爛，我們7號奔赴北極圈內的羅弗敦群島（Lofoten）：從Bergen飛到Bodø再飛羅弗敦的LKN機場。羅弗敦總共有三個機場，LKN位於西南部。我們沒打算遊遍羅弗敦群島，隻計劃了兩個主要目的地。
首先是Reine（雷訥），常被稱為羅弗敦最美的村子，那裏有2000個台階的Reinebringen（雷訥布林根）步道，頂端俯瞰的景色是羅弗敦的明信片；還有就是那附近有同樣有名的Hamnøy（哈姆諾伊）和Å（奧村）。
第二個目的地，當然是教練首選的高爾夫球場：Lofoten Links世界排名前100，據稱是唯一在北極圈內且能上世界100榜單的links風格球場。
考慮到上麵兩個目的地，我們選LKN機場，在雷訥住三個晚上。LKN機場到雷訥大概50公裏，車程一個小時多一點；最後在東部的Henningsvær漁村住一晚。地圖示意如下：
到達雷訥-最滿意的住宿地
7號早晨出來，從卑爾根（Bergen）的酒店到機場不到20公裏，可那幾個環島實在是複雜，路標也不夠清楚，我們特別小心還是拐錯了一個路口。好在Google導航及時調整，在城裏多走了一會上到了機場高速。到達機場，加油、還車。在挪威的6天總共開了700公裏，加了兩次油，總共1,000挪威克朗，不到80英鎊。
當時停好車後找還車鑰匙的地方還頗費周折，因為我們那家租車公司的辦公地點在航站樓，而不是跟其他公司一樣在停車場。所以呀，行程中打點提前量還是有必要的，我不喜歡趕，喜歡悠閑一點，哪怕需要在機場多等一會。卑爾根機場不錯，候機區有帶小桌子的角落，窩在裏麵讀書很享受。
從卑爾根飛到Bodø要兩個多小時，比我們從倫敦到挪威南部還要遠。我們在Bodø中轉待了一個多小時，吃了幾塊pizza當午飯。飛機上睡覺，候機的時候吃吃喝喝讀書，這一天的中轉悠悠閑閑，給身體充電了。
最有趣的當屬從Bodø飛往羅弗敦的LKN機場，飛行時長半個小時，登機沒有座位號，竟然是隨到隨坐，就像公交車一樣。盡管坐過這種小飛機，但是第一次坐不排座位的。我們去的時候風平浪靜，回程有風，教練說顛簸嚇人，我卻是來去都是安然入睡，什麽也沒覺得。
LKN的機場是我見過的最小的，下了飛機進入那個房子（都不能叫樓），進門就是行李運送帶，旁邊一個值班台，取車的地方就在門外。這機場，也就是一個大院子。
相對於挪威南部那些峽穀間的盤山公路 ，Lofoten的E10公路的路況好多了，彎道少一些，路比較寬，大部分的路段會車沒問題。一路上的風景和挪威南部的峽灣不太一樣，卻是同樣的美得給人窒息感。那海，是從沒見過的無邊無際。總覺得那個海麵寬闊感不一樣，應該是在北極圈內的緣故。
從機場到我們租的這個房子，開車1個小時多一點。房子在離Reine不遠的E10號公路邊，是一個獨棟的兩層house：一樓是起居室、廚房和衛生間，二樓還有一個起居室外加四個臥室。房間裏有一個望遠鏡，在房子的右前方就是那個步道，我們可以看見那山頂上小小的人影。房子邊上幾步遠有一個超市，到雷訥村開車幾分鍾。這個房子，從室外景色到室內裝修都太讓人喜歡了，得多放幾張片片。
室內：
望出去就是雷訥村，那些紅房子是網紅地。我原本也想住一個那樣的房子，但教練堅持陽光暴曬下，那房子會不舒服，所以我們就選擇了這個能看見那紅房子的住處。不得不承認，這個決策非常正確。下麵的照片中最左邊的山峰就是那個2000個台階步道的終點：
再上一個外景和內景拚一對：
我在這裏的三個清晨，看著無敵海景，朝霞相伴讀完了奧斯卡·王爾德（Oscar Wilde）的小說 -《The Picture of Dorian Gray》。這裏是可以住上一個月的完美家庭度假地。樓上的四個臥室有10個床位，唯一的缺點是隻有一個衛生間，我們三人還好，如果大家庭住的話，會感覺不便。（如果有網友感興趣，這個房子的信息在我第一篇挪威遊記中，鏈接在文末。）
從夢幻到現實的美景
到羅弗敦，第一項活動是那條號稱最美的步道： 雷訥布林根（Reinebringen）。步道位於挪威羅弗敦群島雷訥（Reine）小鎮旁，單程約1.5公裏，累計爬升約450米，是一條“短而陡”的經典徒步路線。過去這裏因土路濕滑事故頻發，挪威旅遊部門在2016年至2019年間，請尼泊爾的工匠修建了石階步道。
這種石道稱為‘夏爾吧式石階’，完全不用水泥，而是以純手工幹砌，既能適應複雜地形、又不受氣溫冷熱變化影響，有效減少滑坡和地表侵蝕。施工時采用當地石材，也最大限度的降低了對生態環境的破壞。羅弗敦冬季嚴寒，如果用混凝土，容易因凍脹而開裂；再加上雷訥布林根坡度陡峭，部分地方坡度超過30度，普通施工隊很難長期、穩定作業。相比之下，尼泊爾工匠常年在喜馬拉雅山區修建登山步道，有經驗且體力超乎常人，挪威南部的惡魔之舌和布道石步道都是他們修的。
據說當時請這些人來修路還頗遭非議，有那些啥啥啥組織的人覺得挪威‘仗財欺人’，雇窮人來賣苦力，可人家挪威人說了，我們付的是按挪威本地標準的高工資，一天的工資都抵得上尼泊爾當地幾個月的了，住房等福利條件都符合挪威標準。他們有技能、有體力，這不就是合理合法的引進人才嘛。言之有理哈，所以那些質疑也就不了了之。
近2000級台階，大大提升了安全性與可達性。盡管如此，連續而陡峭的台階依然對體力有一定挑戰。我們8號早晨起床後，發現Reine被霧籠罩！在經曆過奇跡石的雨和布道石的風的幹擾後，我們終於也趕上了羅弗敦的霧。昨天在我們住所陽台上清晰可見的山頂，今天蒙上了一層麵紗。
怎麽辦？上還是不上？投票表決吧！教練是保守派，他建議今天不去，等明天看情況。我是樂天派，定好了就去唄，如果改明天爬山，會影響後天定好了的高爾夫。我們倆1:1，水兒成了決定因素，他說去啊，所以我們就決定照原計劃，隻是稍微晚一點出發。
吃過早飯，在住處附近的超市買好當天午飯的雞肉卷，我們出發了。去那個步道，停車場是一個問題，一路過去路過的兩個停車場都很小，車滿，最後在過了登山起點、大概需要走十來分鍾的路邊停車場找到了車位。停車場免費但告示說最長停四小時。一般網上資料說步道單程1。5-2小時。想起我們上奇跡石的時間超預期，有點猶豫。正好有幾個廣州來的女生也停在那，聊幾句大家都覺得不管那麽多了，停這兒吧。
從停車場走去登山的入口，是一條很美的海邊馬路。走著走著，我的右膝蓋好像又咯噔了一下，有點不舒服了。教練帶了一副護膝，拿出來給我綁上，立馬覺得踏實了。我出門前在膝蓋和腳腕處都抹了教練的藥膏，綁上護膝，再加上爬山熱，感覺藥膏熱辣辣的。我想壞了，不會燒壞皮膚吧？不管那麽多了，先登山吧。
從停車場到登山口要過一座橋，峽灣邊垂釣的紅衣人，仙人般的存在：
步道前400個台階相對容易，越到後麵就越陡峭。後來不敢仰望、也不敢俯視，就盯著腳下的台階一步步的踏。想著沒有台階的時候，這個布道應該是挺難的。腳底下的霧倒是幫了恐高的忙。
我們上到一半的時候，有一位中年女士半途而廢往下走了：她一個人，有一點胖，也沒個登山杖，下得也很費勁。那天我表現出奇的好，保持了走200個台階休息一下的節奏。教練有一段有點吃不消了，因為他早晨肚子有點不舒服，影響到體力。好在一路上有幾個跟他聊天的遊客，讓他分散一下注意力，慢慢跟上來了。這張教練有點走不動了：
坡度挺大的，下山也不比上山容易：
遊客中有一個68歲的重慶人，他們一起來的兩男兩女，其他三人走得比他快，感覺他有點體力不支。他慢慢上，和教練聊了幾次。他退休前做外貿的，所以英語不錯。他們從挪威本土坐船過來，應該今天爬完山坐船回去，可船壞了，把他們耽擱在這，還不知道當晚住 哪。
還有一對從加利福尼亞來的退休夫婦，像東南亞的族裔，也喜歡高爾夫，所以有共同語言。他們去看了我們後天要去的高爾夫球場，但沒打球。兩人說起來剛退休一年，對新的生活很是滿意。
沒有懸念，這次我們登上去用了一個半小時，是一般人的速度。我們到後有一個年輕人氣喘籲籲衝上來，他用21分鍾！在我們的掌聲中，他說還沒打破紀錄。哈哈哈，咱不比，那不是平常人。
到山頂，才發現那上麵空間有限，因為是那種鯽魚背似的。我們當時大概有不到20人在那裏：有跟我們一起停車的四位廣州來的女士，他們到意大利參展，先來這裏玩幾天；有一個看著也是中國人的，三腳架支著手機在懸崖邊直播；先上來了的那三位重慶人；那對加利福尼亞的退休夫婦，再有5-6個零星的遊客，那山頂上好像基本就滿了。
我們在那待了四五十分鍾，邊吃午飯邊拍霧中美景。最有趣的是那三位重慶人，一男兩女（另外那位還沒上來），那位男士70歲了，看著挺有活力，舉著一個國內產的能拍360度角的相機（忘了牌子了，很有名的那個），跟兩位女士不斷的換姿勢拍照。我想著好在是九月份，算淡季了，我們才能在山頂待著。如果旺季，後麵的人烏泱烏泱上來，就隻能匆匆拍幾張照就下去了。
山頂上陽光明媚，而半山腰的霧如雲海般鋪展，覆蓋水麵和村落，遠近起伏的群山隻露出一個個尖尖角，我們仿佛置身於雲霧之上的仙境，奇幻而美妙，讓我們歎為觀止。後來第二天，我們看見村子晴朗無霧，反而是山頂被濃霧籠罩，這才意識到我們是何等幸運 -若是在在山頂身處霧中，那就什麽景色都看不見，並且還有危險。在奇跡石和布道石也是如此，盡管有風有雨加大了行路的難度，但峽灣的壯麗景色仍然一覽無遺；如果遇到濃霧，那可真就麻煩了。
看這照片，是不是仙境一般：
這兩個人坐的位置，水兒想坐那拍一張，可那倆哥們老不走：
下麵這個我用紅線標出的小彩虹最有意思了，我一開始沒注意，聽邊上遊客說起去看時，卻又消失不見了。等一會，它又出現了：
我們在山上待了一會，半山腰的霧開始慢慢漂移、消散，先是遠處山腳下露出一小塊藍綠色水麵，慢慢的，雷訥的村子逐漸顯現，紅色的漁屋一棟一棟冒出來，屋頂、海灣、彎曲的公裏和連接村落的橋梁都慢慢的變得清晰，山峰的倒影也在越來越寬的水麵顯現出來。那張羅弗敦的美麗明信片，就在我們眼前、現場繪製出來了、、、
夢幻與現實的景色，那個更美？於我，是不一樣、但不能取舍的同等的美。水兒大概是覺得雲霧下的夢幻景色更美，所以不情願看雲霧完全退去、現實美景的呈現，催我們下山：）
心滿意足下得山來，大汗淋漓：那天氣溫高，我們也穿多了，可汗出得也很痛快。開車回住處洗個澡、換上幹淨衣服，去雷訥村覓食。在進入雷納村的時候要過一座橋，發現橋邊的風景極好，就把車停路邊又走回去拍照。
後來才知道這是雷納村、乃至羅弗敦都有名的景點和拍照地，我們走進了山頂上看見的畫中，那份山水間寧靜的美，不是語言可以描述的。
雷訥村有兩個餐館，一個標準高一點，一個大眾一點，兩家就在馬路的兩邊，看著都很不錯，當即就決定今天這家明天那家了。而在餐館邊上還有一個賣三明治的食品店，就把第二天的午飯也買了：所以方寸之間，這裏聚集了雷訥村的高中低層次美食，這就是小地方的好處。這三處的食物都沒讓我們失望：
上麵是水兒點的reindeer steak with mixed root vegetables, mushroom sauce, roast potatoes and lingonberry jam， 這一長串名字是水兒提供的，簡單說就是馴鹿肉排。我的是cod fillet with mash and napa coleslaw，鱈魚。教練的不知道為什麽沒有記錄在案。
山爬得暢快淋漓，飯吃得很舒服，關鍵那天我終於覺得膝蓋完全沒問題了。估計護膝加藥膏在大太陽下就相當於熱敷了。回到住處心滿意足的喝茶、欣賞晚霞和海上明月：
這明月底下的小山頭，是我們第二天要去看雙橋連接三個美麗小島的地方，當時並不知道. 而這晚霞，是我所見過最美的。盡管我們已經錯過了極晝季節，晚霞仍然持續了很久。不同於陸地上隨太陽落下而轉瞬即逝的強烈霞光，這裏我並沒有看見太陽，也沒有炫彩奪目的彩雲或霞光，隻有色彩無聲的流動、熏染，由不同色調的藍，漸變為粉、黃，再到灰藍，沒有界限、也不急於消散。那霞光並不耀眼，溫柔、多彩又寧靜，在水天一色間停留了很久很久，仿佛時間也隨之凝固，帶給人那份遙遠而恒久的感覺。
這兩天，完美，唯有感恩。
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明天水兒該回來了，每年他的生日標記我家聖誕季的開始，而周末山兒也攜家帶口歸來。我這主廚準備上任，估計有一段時間不會更新博文，挪威遊記後續留待2026年。這期間我會有更多的零星時間進城欣賞大家的佳作，期待！
我想將我2025年的博文停在這裏是再合適不過了。將完美的一天中欣賞到的美輪美奐的羅弗敦景色送給大家，感謝親愛的網友們不離不棄的鼓勵和支持，也感謝文學城網管和編輯們的支持。祝大家聖誕新年快樂，2026年平安健康幸福相伴隨！
蘑菇這篇2025的歲尾博文，真棒，真應景，也祝你們闔家聖誕快樂，新年快樂，和美！：）