坐小火車遊阿裏山

今年初，美國《紐約時報》推薦2025年最值得去的52個地方，台灣的阿裏山因“搭乘古老車廂進入蒼鬱高山”而名列第19位。《紐約時報》的推薦沒有錯，2024年11月我們在台北和美國來的妹妹和外甥女匯合，北上嘉義遊覽阿裏山，是我們四人台灣之行的一個小高潮。

 

阿裏山向來是台灣最富盛名的觀光景點之一，阿裏山的森林、日出、晚霞、雲海與鐵路，並稱阿裏山的“五奇”，而這五奇中又以林業鐵路最富盛名 ，可謂國寶級的文化資產。 阿裏山森林鐵路全長71.4公裏，從海拔30米的嘉義車站曆時近5小時的車程，到達海拔2451米的祝山車站，集”森林鐵道”、”登山鐵道”和”高山鐵道”於一身。是亞洲最高的窄軌登山鐵道，超越印度大吉嶺DHR，也是最長的762mm窄軌登山鐵道。與印度大吉嶺DHR、智利至阿根廷安地斯山鐵路，為世界上僅存的三條登山鐵路。

 

 

1912 年建設通車的阿裏山鐵道，是為了將阿裏山豐富的林業資源運下山去，這是一條以伐木為主的產業鐵道。據說小半個日本的電線杆，都是從阿裏山運過去的。由於原始林已過度砍伐，自 1963 年起停止伐木，林業鐵路開始逐漸轉型向觀光鐵道發展。 阿裏山鐵路包含世界登山鐵道五大工法的其中四項，以獨立山的螺旋線與塔山前方的之字形路段，最為膾炙人口。 火車因獨立山在前無法直線行駛，因此以螺旋型環繞獨立山三圈，約5公裏，爬升200米。 另一特色是阿裏山碰壁，指鐵路以Z字形的方式曲折前進，經過三個分道時，火車就會在前拖與後推中不斷的前進；意思是火車頭一會兒在前拖，下一刻又在後麵推。

 

阿裏山鐵路在1999年的大地震中嚴重毀損，之後又在2009年的洪災和2015年的台風中遭到破壞，直到2024年7月，曆經15年修複，阿裏山本線（嘉義－阿裏山）全線再次全線貫通。小火車汽笛一響，遊客們蜂擁而至，人人都想體驗一次時光倒流，坐百年老車的感覺，火車票居然一票難求。妹妹在10月份提前2周上阿裏山鐵路公司網站購票，嘉義到阿裏山的火車票已經一搶而光。還好發現從嘉義到奮起湖還剩有餘票，趕快付款預定。這次還真靠她先下手為強，總算可以領略阿裏山小火車的大部分行程，要是按照我隨心所欲的旅行風格，我們的阿裏山之行就和小火車失之交臂了。

 

 

 

那是一個晴朗的早晨，小火車上午9點從嘉義車站準時發車，在紅色和米黃色塗裝的車廂裏坐定，前後數了一下人數，整節車廂裏隻有17位乘客，比一輛巴士載客量還少，真是名副其實的小火車。

 

這輩子出門旅行最喜歡坐火車，雖然阿裏山火車小的出奇，卻帶來一種前所未有的夢幻感。聽著火車行駛在鐵軌上的喀擦聲，看著兩旁綠意盎然的樹林，呼吸著帶有微微柴油味的高山空氣，在搖搖晃晃之中，好像到了某個很遠很遠的地方。這讓我想起著名的台灣詩人餘光中，他也喜歡坐火車。在《記憶像鐵軌一樣長》一文中，餘光中說阿裏山小火車給他留下的記憶最為生動：“在阿裏山和東海岸。拜阿裏山是在十二年前。朱紅色的窄軌小火車在洪荒岑寂裏盤旋而上，忽進忽退，忽蠕蠕於懸崖，忽隱身於山洞，忽又引吭一呼，回聲在峭壁間來回反彈。萬綠叢中牽曳著這一線媚紅，連高古的山顏也板不起臉來了。”

 

阿裏山鐵路全線共有49個隧道，77座橋梁和21個車站，小火車駛過一個個車站，越過一座座橋梁，穿過一條條隧道，持續提升著高度。隨著海拔高度的升高，車窗外的景色越來越迷人。“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同”，隨著列車的移動，阿裏山連綿起伏，峰巒疊嶂，浩瀚的山景猶如一幅中國山水畫卷在我們眼前慢慢打開，如詩如畫，令人心曠神怡。

 

 

 

小火車開得不快，每小時約20公裏不到，給人的感受和幾天前在福建坐的高鐵絕然不同。坐在每小時2-3百公裏速度呼嘯前行的高鐵車廂，猶如乘飛機那般，一個密閉空間將乘客和周圍的環境完全隔離。而阿裏山小火車不同，山風穿過可以打開的車窗，帶來山野新鮮的氣息，車窗外的山體和林木似乎垂手可得。雖然坐在車廂之中，卻依然感覺和周圍大山融為一體，人和大自然休戚與共。加上我們前排坐著幾個日本遊客，那斷斷續續傳來的日語，更使我們有了那種時空穿越回到百年前的神奇體驗。

 

中午時分，列車抵達奮起湖車站。因為車票的限製，我們不得不帶著遺憾的心情在此下車。奮起湖車站修築在山坡邊一塊不大的平地上，走出車站就是一條陡峭的小路，兩旁都是銷售旅行紀念品的小店。我們沒有多加停留，接著換乘巴士去阿裏山火車站，那裏是阿裏山林業鐵路的終點，同時也是阿裏山支線祝山線、沼平線和神木線的起點。

 

原阿裏山車站於1999年大地震全毀，2007年重建完工，巨大的原木支撐起兩層的車站建築，古樸莊重，目前是全台灣最大的木結構車站。周圍有著許多商店、餐廳和旅館，是阿裏山旅遊最大的集散地。我們去旅館放下行李，回到阿裏山車站，搭小火車去1.3公裏外的沼平車站。搭乘小火車的過程隻有短短六分鍾，可說是椅子都還沒坐熱就要下車了。

 

 

 

如今的沼平車站，以不用任何一顆鐵釘的日本木造技術重建，成為一座兼具功能與美觀的車站。這裏是阿裏山森林景區的起點，我們用散步的方式慢慢走向神木車站。沼平車站海拔2278米，神木車站2138米，鑒於兩地的高低差距，絕大部分遊客都會這樣走，比較輕鬆一些。步道以石板鋪設，蜿蜒於樹林之間。沿途以杉木為主要樹種，樹幹雖然不粗，不過長得挺拔高聳，密度又高，使得陽光不易透至地麵，呈樹影婆娑之姿。漫步在微涼、寧靜和清幽的山林，冰涼清新的空氣中，有著淡淡的草木和泥土的芬芳，最純淨的自然美景令人陶醉。

 

 

 

在經過一片茂密不見天日的柳杉林後，眼前出現兩個平靜無波的小水潭，它們就是有著淒美傳說故事的姐妹潭。首先看到較小的水潭是妹潭，形狀呈圓形，約半個籃球場大小。妹潭一側為日本人在 1930 年種下的紅檜林，是目前阿裏山園區內最密集的檜木群。再往前走就是姐潭，麵積要大上好幾倍。兩座潭都是由高山溪澗匯流而成，水色碧綠，毫無波粼，宛若明鏡。姐妹潭的傳說故事，講述的是山中一對姐妹愛上同一個男子，但不願彼此傷害爭風吃醋，於是分別投入姐潭與妹潭殉情。看著姐妹潭清淺見底的湖水，很難想象有人可以在此投水自盡。不過一個風景區多了這樣的傳說，倒是增加了點神祕淒美的色彩。

 

 

 

很快來到一座金碧輝煌的廟宇 - 受鎮宮，廟中供奉玄天上帝。據說1927年間，阿裏山林業工作者為求平安，向南投鬆柏嶺受天宮玄天上帝求香火，因神跡靈驗吸引信奉者；但時值日本皇民化時期，禁止台灣人建廟祀神，1948年才由當時在阿裏山的工人發起建廟，1993年重建廟宇與後殿。我們抵達時，正逢一輛白色轎車駛抵廟前停下，一位中年男性司機下車，去廟中取了一束香，用香冒出的煙霧在汽車裏外熏炙，大概是給這輛車祈福，讓玄天上帝保佑這輛車永無車禍。世界各地，人們總是不約而同祈求神靈保佑，但是如此求神保佑一輛汽車，倒是第一次看見，不得不佩服台灣人的想象能力。

 

 

我們在受鎮宮吃些零食，短暫休息之後繼續出發，去看周邊的景點三代木和香林神木。顧名思義，三代木就是三代檜木共生交錯再一起。最底部橫倒的為第一代老樹根，樹齡 1500 年；枯死後 250 年，檜木種子飄落其上長出第二代；二代木經過 300 年歲月榮枯演化，逐漸根老樹空，再度萌發新芽，長出至今仍枝葉繁茂的第三代。我們人類有富不過三代之說，不知道這檜木能不能順利長出第四代。

 

 

香林神木，舊名“光武檜”，因推算神木落地發芽的時間約為東漢光武帝年間而得其名。神木位於慈雲寺及香林國小旁，樹高45公尺，樹高直徑4.1公尺，給人粗壯厚實高聳入雲之感，為阿裏山最大巨木之一，在 2007 年正名為“香林神木”，成為延續阿裏山神木生命力的象征。神木周圍有許多遊客靜靜地席地而坐，許多人麵色沉靜若有所思，似乎在向這株千年巨樹感受歲月的滄桑，討教生命的智慧。

 

 

 

最後一段通往神木站的路，是巨木棧道，呈 S 型下坡。一路經過八-九棵高大的巨木，雖然樹齡沒都沒有香林神木那樣資深，不過同樣非常壯觀，也讓人肅然起敬。神木車站有一座木造的候車亭與島式月台，比起沼平、阿裏山這兩座車站來說，顯得相當原始，卻給人更原汁原味的樸實感。看看時間還夠，我們放棄坐車，選擇走回阿裏山車站。沿著蜿蜒曲折的小路，身旁是鬱鬱蔥蔥的大樹，樹林裏的空氣清新撲鼻，置身其間好像能夠從大自然中吸取能量，我們絲毫沒有疲勞的感覺。

 

 

第二天一早，我們摸黑來到阿裏山車站，去趕每天隻有一班的小火車，前往阿裏山海拔最高的祝山車站，去看慕名已久的阿裏山日出景觀。走出車站，爬上樓梯，來到祝山觀景台。天空已經放亮，蔚藍的天空上飄著幾朵棉絮般的雲彩。能不能看到日出的擔心，到這一刻總算徹底放下了。我們和許多遊客一起靜靜地站立著，翹首遙望東方。這時左手邊一群年輕人的對話飄入我的耳中：“我已是第三次來阿裏山了，這次總算看上了！”“這周連假才來阿裏山，大部分人都是來了兩三次才看得到。”“公司一個同事來了11次都撲空，我們運氣不錯。”最後這句話說到了我的心坎裏，我們運氣真不錯！

 

 

 

約20分鍾之後，等候的人群中傳出激動的低語：“來了，太陽升起來了！”隻見一個閃光的亮點，從巨大的黑色山體上緣躍出，帶著噴薄四射的光芒，為微冷的高山帶來絲絲暖意。晶亮耀眼的太陽，火一般鮮紅，火一般強烈。山林亮了，幽穀亮了，溪水也亮了，曠野青翠欲滴。陽光普照大地，也點亮了每個人的心，一場絢麗無比的日出將阿裏山深深地銘刻在我們的記憶之中。