南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
幾經周折，3月一個晴朗的早晨，我們總算踏上敘利亞國土。敘利亞可不是一個尋常的國家，它早被美國列入邪惡國家行列。這個國家在2011年顏色革命中被拖入一場21世紀最血腥的內戰，然而令世人大跌眼鏡的是，這個彈丸小國在曆時十多年的內戰中打敗了美國、歐盟和以色列聯手支持的反對派武裝，控製了百分之七十以上的國土麵積。現在大規模地麵戰爭已經停息，飽受戰爭之苦的敘利亞人民終於得到一絲喘息的機會。
離開貝魯特，翻越依然為皚皚白雪覆蓋的黎巴嫩山脈，一個多小時後就來到敘利亞國境關卡。來自大馬士革的導遊侯賽因，一個中等身材的漢子已經在等著我們。在入境辦公室的窗口付上一百四十美元簽證費，不料被退回來十元，說是澳洲簽證費剛剛降了十元，不知道澳洲工黨政府做了什麽，省了我們這十美元。而身邊一個拿秘魯護照的漢子僅付三十美元，據說中國人隻需付二十五美元。許多時候國家之間的關係和孩子沒有兩樣，你打我一拳，我必須立刻踢回一腳；你給我一粒糖，我給你一塊餅幹。簽證官收完錢，啪啪兩個藍色的入境章蓋上護照，一切是那樣的簡單和順利。我們坐進侯賽因的轎車，以一百公裏的時速向三十五公裏外的大馬士革進發，再過半個小時我們就將進入這個邪惡國家的心髒。興奮之餘，八天前闖關失敗的經曆仿佛就在眼前。
那天我們參觀了位於黎巴嫩的安傑爾遺址，遺址距離敘利亞邊境關卡隻有十二公裏之遙，於是我們叫了一輛機動三輪車直奔邊界關卡去試試自己的運氣。殊不知邊界關卡是全世界最講政治的地方，對敘利亞來說，美國和澳洲是最不受待見的兩個國家。敘利亞簽證官明確告訴我們，個人自助遊根本不可能，唯一的希望是參加旅行團，美國人必須提前兩個月申請，以便敘利亞國安部審查。對澳洲人客氣一些，隻要提前一周就行。於是那天我們被簽證官客氣但絲毫不容商量地趕回了黎巴嫩，還好當天回到貝魯特立刻找到旅行社，一個人就可以成團，隨時可以出發。敘利亞國安部沒有為難我們，準時下達了批文，於是就有了我們的兩人旅行團。
人人知道中東一片亂局，但不是人人知道中東最亂的地方要數敘利亞。敘利亞阿薩德政府打反政府武裝、打ISIS、打庫爾德、 打以色列、抵抗土耳其入侵；以色列與反政府武裝聯手打阿薩德；美國力挺庫爾德、打阿薩德、打土耳其；伊朗、俄羅斯全力支持阿薩德政府、派兵入敘利亞打反政府軍；巴勒斯坦哈馬斯支持反對派打阿薩德；巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）支持阿薩德；黎巴嫩真主黨直接參加敘利亞內戰、支持阿薩德 …… 各種本土和外來勢力的博弈和鬥爭足以讓世人看花老眼。敘利亞從2011年開始的十多年內戰，已成為本世紀繼第二次剛果戰爭之後死亡人數最多的一場戰爭。今年2月份土耳其的7.8級地震再次重創剛剛平靜下來的敘利亞，這真是一個災難深重的國家。
來到大馬士革，我們入住一家老式豪宅改建的旅館。這些典型的老式豪宅，大多是在18至19世紀奧斯曼帝國時期建造的，其外表乍看之下毫不起眼，通常坐落在毫不起眼的窄街，土色的高牆沒有任何裝飾。當你走進低調樸素的大門，會有一條狹窄陰暗的甬道，或者是一間普普通通的房間，就為了防止路人看見住宅內部。
穿過甬道或房間之後，映入眼簾的是一個陽光灑落的露天庭院，中央有一個水池。庭院栽種各色樹木花草，有敘利亞人最喜歡的茉莉和玫瑰，在炎熱的夏天既能保持庭院的涼爽，還能提供宜人的香味。周圍則圍繞著各種房間，這些房間的窗戶通常不會麵向街道，隻會向內部庭院敞開。在庭院坐北朝南的那麵，設有接待客人的空間，這是一個向庭院開放的三麵拱形大廳，牆壁和天花板裝飾精美，由彩色大理石、馬賽克和高級木材鑲嵌，彩繪繁複的幾何花紋和阿拉伯書法，靠牆放著實木椅子，旁邊擺放各色古董和藝術品。大馬士革的這種老宅，和北京的老四合院有些相似，但是其內部裝飾無疑更為精美和奢華。
大馬士革老城的早晨靜悄悄，古羅馬的石柱依然屹立在街旁，大大小小的街石被千百年來的人們踩的漆黑發亮。半路我們遇到許多上學的孩子，其中一群孩子圍著一個坐落在牆角的神龕，點亮一根根小蠟燭。走近一看，神龕中供奉的是聖母瑪利亞。找個大孩子一問，這條街上所有的學校都是基督教學校，從幼兒園到高中沒有例外。再往前走，小學生們正在操場聽老師訓話，一個女老師講完話，順手在前胸畫了一個十字架。基督徒在所謂”邪惡國家”的生活是如此安寧，不禁令我們大吃一驚，今天世界上大部分人也絕對想象不到。
我們這次旅行在伊斯蘭教的腹地，從巴格達、貝魯特到大馬士革，出乎意料的是到處都有基督教堂，到處遇到基督教徒。其中最讓人意外的，是大馬士革的教堂之古老、之多、之大和之精美，簡直令人難以置信。我們的導遊侯賽因，前胸掛著一個小小的十字架，這個二十多 歲的年輕人就是基督徒，他說全城有七十多家教堂。位於大馬士革老城的古老教堂”Church of Saint Hananiya”建於公元64年，當時羅馬帝國殘酷迫害基督教徒，他們不得不將教堂建在地下五米深處，之後曆經阿拉伯伊斯蘭教長期統治而完美留存至今，號稱是世界上連續使用時間最長的教堂。
不到中東旅行， 不知道伊斯蘭對異教寬容度之大。這種寬容的傳統延續了上千年的曆史跨度，曆經阿拉伯帝國和奧斯曼帝國。如此昭然若揭的事實，在今天世界主流媒體的強勢話語權之下，被大部分世人有意無意地忽視了。在中東地區，基督徒和穆斯林已經共同生活了近一千五百年，之所以能夠如此，是因為他們之間有共同的習俗和某種程度上的相互容忍，這在頑固的西方基督教世界是不可想象的。如今人們很容易把西方世界看作獨立思考、信仰自由的家園，卻忘了當年許多基督徒能在回教領袖哈裏發的宮中擔任要職，聖約翰是在阿拉伯帝國首都大馬士革的修道院裏寫下了偉大的《知識之源》，遲至十七世紀，流亡國外以逃避宗教迫害的胡格諾教徒還在讚美奧斯曼帝國的宗教自由政策。也正是這種曆時千年的寬容，庇佑了數十萬被西班牙和葡萄牙的狂熱天主教國王驅逐出境的、身無分文的猶太人，保護了留在基督教發源地的東方基督徒。期間多次十字軍的血腥東征和來自西方基督教世界長期的敵意，都沒有能夠動搖這種傳統。
根據人類考古學論證，早在公元前1萬年到公元前8千年，大馬士革地區就已有人類聚居。數千年來，各種人類文明在這裏匯聚和交鋒。和伊拉克的亞述遺址或意大利的龐貝古城不同，大馬士革不是一座城市遺跡，而是一座至今仍然活著的城市，它的獨特在於它是曆史上一直有人類居住的最古老的城市。電影《阿拉伯的勞倫斯》裏有一句著名台詞：“當大馬士革有路燈的時候，英國人還不知道怎麽用火”。此話聽著有些誇張，但卻足以證明大馬士革之古老。
古羅馬神廟的高大石柱，支撐起了著名的古老市場哈米迪亞（Hamedye）的入口。豪不誇張地說，全世界再也找不出第二個如此奢華的市場入口。這也是為什麽大馬士革被稱為“活著的最古老的城市”，因為它不僅古老，而且那些古老的設施和習俗活生生地延續到了今天，依然在正常運轉，這正是這座古城的魅力之所在。
我們到達的這天不是周末，也沒有節慶。然而市場中人潮洶湧，幾乎處處是人推著人朝前走。導遊帶我們去品嚐當地有名的冰淇淋，店中門庭若市座無虛席，擠進擠出費了好大的勁。麵對如此熱鬧繁榮的市場，麵容祥和的民眾，秩序井然的街道，實在感受不到一絲邪惡國家的蹤影，更難以想象這個國家剛剛經曆了十多年的血腥內戰，約六十萬人戰死，六百五十萬人逃往他國，數百萬人流離失所。個人和家庭的犧牲常常使人抱恨終生，而社會和國家的恢複能力往往快得驚人。
所有生活必需品都能在市場中買到，你甚至能發現正在現場加工的“叮當作響”的鐵匠鋪和鋸末橫飛的木匠作坊。幾乎與哈米迪亞同時期誕生的埃及開羅汗哈利利市場，如今已變成了一個專為遊客服務的旅遊市場，各種廉價甚至有些粗製濫造的紀念品充斥其中。埃及商販們操著各種蹩腳的外語試圖招攬熙熙攘攘、興奮不已的外國遊客，沒有一個埃及人會去那裏買東西。而在哈米迪亞市場，有的是各類食品、桌椅板凳、針頭線腦、服裝鞋襪等市民日常的必需品，形成一個生機勃勃，充滿活力的現實世界。迎麵走來的女人們包裹著各式各樣的頭巾，豐滿窈窕的身軀在寬大的阿拉伯長袍下時隱時現，水淋林的大眼睛常常冷不防地直視過來，亮閃閃的不帶一絲祛意。漫步在這個古老的市場中，處處是濃濃的人間煙火氣和浪漫的阿拉伯風情。置身其中，我們感同身受這座城市千百年來不斷重複著的日日夜夜。
和哈米迪亞市場相鄰的卡汗帕夏客棧（Khan As'ad Pasha）是大馬士革老城最古老的商隊旅館，這座巨型建築占地兩千五百平方米， 建於公元 1751—52 年，以當時大馬士革總督卡汗帕夏的名字命名，這位總督曾被譽為大馬士革最優秀的可汗之一。這座擁有宏偉拱頂和花崗岩柱子的客棧被稱為大馬士革最“雄心勃勃”的建築作品，當時的統治者不惜工本修建如此豪華的客棧，吸引來自巴格達、摩蘇爾、阿勒頗、貝魯特和中東其它地方的商隊，他們穿越沙漠來到這裏，從駱駝上卸下貨物，交易各種香料、絲綢、食品和工藝品，這種萬邦來朝的盛況一直持續到整個奧斯曼帝國時期。漫步在這座三百年前的五星級旅館，其壯觀的規模和精美的設計依然讓每一個來訪者震撼。
駛入大馬士革
大馬士革街景
旅館中庭和裝飾
在瑪麗亞神龕前點蠟燭的小學生們
位於地下5米的最古老教堂
規模宏大的古老教堂隨處可見
古羅馬神廟的高大石柱支撐起了古老市場哈米迪亞的入口
熱鬧非凡的古老市場
門庭若市的冰淇淋店
卡汗帕夏客棧 - 三百年前的五星級旅館
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應該繼續解放剩下的30%的國土。宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王。