南半球
世路如今已慣，此心到處悠然。
吉爾吉斯斯坦是和新疆接壤的中亞國家，國土麵積19萬8千平方公裏，和河北省差不多，人口600多萬。和其它中亞國家一樣，吉爾吉斯斯坦獨立之後也是威權政治，之後試圖政治體製改革，但是政局跌宕起伏，經曆過兩次“革命”，一次騷亂。該國經濟基礎薄弱，社會矛盾突出，可持續發展的經濟模式尚待建立。
吉爾吉斯斯坦對所有發達國家免簽證，澳洲護照也不例外，所以入境手續十分簡單明了。塔吉克出境之後，走過約100米的無人地帶，再到達吉爾吉斯哨卡。海關人員不問任何問題，護照上蓋一個入境章完事，我們順利進入此行的第5個國家。
這次中亞旅行，有2個不確定的路段。第一個是土庫曼斯坦，這個中亞的北韓，封閉保守，行為完全不可預測。第二個就是從塔吉克的苦盞到吉爾吉斯的奧什，這段近400公裏的路段，蜿蜒迂回在塔吉克，烏茲別克和吉爾吉斯三國的領土上。在網上搜索，中英文都沒有詳細的旅行介紹，所以直到入境吉爾吉斯，內心始終有著一絲擔憂，不知道這條路是否走得通。
雖然兩國的邊境口岸位於前不著村後不著店的荒原之中，但學過經濟學的定律就知道，隻要有需求，就會有供應，加上有過類似的過境經曆，心中就不會害怕。果然我們剛抵達塔吉克邊境，還沒有出境之前，就有吉爾吉斯方麵的出租車來拉生意了。一個老實厚道的小夥子跟定了我們，最後四個小時直接把我們送到奧什的旅館，還送我們一袋剛採下來的杏子在路上吃，味道比我們自己買的更好吃。這些杏子不但看起來有些像桃子，還有著一絲桃子的味道，汁水充沛，是此生吃過的最好吃的杏子。
吉爾吉斯80%國土是山地，出乎意料的是從國境線到奧什這一路基本平坦，道況則時好時壞。大概地處吉爾吉斯少有的平坦地區的原因，一路上經過一個接一個大小城鎮，人口稠密，車輛擁擠。
有趣的是這一路向前，曾1次駛入塔吉克境內，3次駛入烏茲別克境內，每次出入均無任何標誌牌和崗哨警察，如果不看手機GPS，不會發現任何異常。估計大部分遊客在地圖上看到如此頻繁出入境的公路，就知難而退不來了，這也是我們事先有些擔心的事情。其實道路全程暢通，沒有國境線標誌牌，沒有邊防哨所，沒有路障，沒有警察，沒有任何問題。地圖上，媒體上和網上的世界，永遠和真實的世界相距甚遠。
當天下午抵達奧什市（Osh），這是吉爾吉斯斯坦第二大城市，位於吉爾吉斯斯坦費爾幹納盆地中，阿克布拉河出山口附近。奧什市是中亞地區最古老的居民點之一，早在公元8世紀就以絲綢生產和加工的中心而聞名於世，這條著名的貿易線路穿越阿賴山脈向東抵達喀什。對於“奧什”這個名字的來源，當地民間有個傳說：公元前4世紀，遠征至此的馬其頓王國的亞曆山大感覺非常滿意，便隨口說了一句“夠了”，當地人便以這句話的發音命名這座城市為“奧什”。
我們在中亞旅行一路走來，奧什城市建設是最差勁的。整座城市雜亂無章，看不見任何標誌性建築。但我們還是不得不來，因為這裏有著吉爾吉斯斯坦的世界文化遺產 - 蘇萊曼聖山
蘇萊曼山位於奧什市的中心地帶，處在中亞絲綢之路重要路線的十字路口上，有小麥加的美稱。其山高191.3米，長1663米，由五座山峰綿延交匯組成。其五座山峰和山坡散布著無數古代朝聖之地和岩石壁畫的岩洞，以及兩座16世紀建造的清真寺。在超過一個半世紀的時間裏。這裏一直是旅行者的指示燈，被尊為聖山。
站在奧什城區的任何地方，都可以輕易看到奇峰突起的蘇萊曼山。蘇萊曼山不算太高卻異常險峻，沿著石階拾級而上，巨大岩石懸在半山腰上，仿佛風一吹就會滾落。在石階旁的石壁和山體上，可以看到許多大大小小的山洞。據說山洞中已發現的岩石壁畫已達100處，雕刻著人物、動物及難以讀懂的幾何圖形，均為3000年前的古人所留下，記錄著當時人們的生產生活情況，是珍貴的曆史文物。這些山洞在當地人眼中有著非凡的意義，遠遠近近的人們來這裏朝聖祈禱。
在蘇萊曼山頂建有一間小小清真寺，在觀景台上可以俯瞰奧什全城，遠處白雪覆蓋的群山曆曆在目，風景如畫。在半山腰奧什人把各山洞鑿通，建成了一個上下兩層的“山洞”曆史博物館。我們遊覽了這座久負盛名的博物館，館中展出了各個時期的石器、陶器、銅器等珍貴文物，以及當時捕獵的工具和天山熊、野豬、駝羊等獵物標本，但是沒有看見任何實際的岩畫。後來當地人告訴我們在山上的許多其它山洞裏，都可以看到這些古代的壁畫，但是當局為了保護的目的，並不建設方便的通路，也不鼓勵遊客前往。
6月16日早晨5點鍾，天剛蒙蒙亮，民宿隔壁就傳來一陣陣高亢的吹打樂聲。跑出去一看，原來鄰居的婚禮開始了。房東告訴我們，曆時2天的婚禮流水席已經開張了，整整2天的時間，新郎新娘所有的親戚朋友同事鄰居都會來。當地人的習俗，來的人越多，主人就越有麵子。我們6點要出發上路，沒能等到新郎新娘出場，匆匆忙忙拍了幾張照片便離開了。
迎著初升的朝陽上路，從奧什去比什凱克。這是600多公裏高潮迭起的山水畫卷，也是12小時變化無窮的高山美景，同時又是一天內曆經春夏秋冬不同溫差的時空穿越。穿過白雪皚皚的高山，跨越激流飛濺的河流，遙望波光瀲灩的湖泊，歇腳野花滿地的草原，可以毫不誇張地說這是世界最美景觀道路之一。
走過這一路，終於確信隻有吉爾吉斯這樣美麗的土地，才能孕育中國最偉大的詩人李白。李白那白衣飄飄的瀟灑身影，在每一個中國人的內心深處留下那一份浪漫，那一種豁達，那一股豪邁。從此無倫生活多麽艱辛難熬，強權多麽殘暴卑鄙，時局多麽黑暗無望，中國人從來沒有放棄過內心的希望，生活的激情和自由的渴望。吉爾吉斯 - 這是每一個中國人都應該來看看的自然聖地。
小國吉爾吉斯斯坦的首都比什凱克也是絲綢之路上的一個重鎮，卻沒有多少曆史的遺址可供憑吊。城市格局基本是前蘇聯留下來的底子，方正呆板的政府大樓，廉價殘破的居民公寓隨處可見。但是漫步比什凱克街頭，可以感覺到相比其它中亞城市，這裏有著更多自由的氣息。民眾普遍熱情友好，許多人會主動說“你好”和我們打招呼。在街上問路時，總會有多人上前提供幫助，他們不厭其煩地詳加解釋，令人感動。同時西方文化和中國因素的影響時時映入眼簾，也有一些時髦的新建築和雕塑，開放大氣的格局已經形成。
中亞諸國中吉爾吉斯雖小，因其居於亞洲中央樞紐的位置，地緣政治意義重大。所以自從獨立以來，一直是世界列強角逐的重點。俄國的影響根深蒂固自不待言；美國早以反恐的名義，在這裏租用軍事基地；中國一帶一路強勢介入；土耳其以突厥國際文化組織的名義深深紮根；歐盟，日本，韓國等無不在此下注。吉爾吉斯是中亞諸國中最先向發達國家開放自由簽證的國家，政府的態度來者不拒，長袖善舞在列強之間。政府雖然有錢，但是國內政治不穩定，腐敗盛行，管理低效，百姓貧窮，前途不容樂觀。我們在奧什曾有幸和兩位當地大學教授同桌吃飯，被告知在俄國大學生考試時必須在考卷中附上現金，不然就很難指望有好的成績。而在吉爾吉斯這種現象已經蔓延到了中學，這樣的社會現象實在令人惡心。腐敗是世界上絕大多數窮國的致命傷，在吉爾吉斯斯坦這個問題似乎尤為嚴重。
伊塞克湖(Issyk-Kul, Lake），位於天山山脈北部。170多公裏長，70公裏寬的伊塞克湖，是僅次於的的喀喀湖的世界第二大高山湖。位於天山山脈西北部，平均深度279米，最大深度達702米，據說水下還有一個古城遺址。在唐朝，它還有個更貼切的名字：大清池。伊賽克湖為不凍湖，湖水清澈澄碧，素有“上帝遺落的明珠”之稱。在吉爾吉斯斯坦有句膾炙人口的諺語——“沒到過伊塞克湖，就不算到過吉爾吉斯斯坦”
我們花2天時間繞湖一圈，出城不遠首先經過詩人李白的故鄉 — 碎葉城，碎葉城是唐代“安西四鎮”之一，也是唐代中國駐軍直接管轄最西端的城市。不過現在沒有任何相關的紀念建築，關鍵還是中國人來的太少，不然李白故居，塑像和紀念館等一定都會整出來。
再往前就是世界文化遺產 — 布拉納遺址。高高聳立在草原之上的布拉納塔是伊斯蘭教聖塔遺址，西北角還有大量的石人矗立，草原石雕人像分為兩種類型，一種隻鑿出人的臉龐，另一種則鑿出了人的頭部、頸部服飾乃至兵器，後期的石雕人像還鑿出了石人手持的喝酒器皿。類似的石像在新疆客納斯草原也有發現，這些石像充滿了神秘的信仰的氣息。
下午我們趕到了位於卵石荒灘中的岩畫遺址。冰川運動把大大小小的石塊驅趕到了高山腳下，數千年前的古人用簡單而生動的筆畫，在石塊上留下了各種動物的印記。古人用了什麽方法，能夠使得這些圖像經千年而不衰。前蘇聯的考古學家曾嚐試了各種方法，卻都沒有成功，這至今仍是一個迷。
接著驅車深入天山山脈。新疆的天山美不勝收，在吉爾吉斯斯坦的天山同樣美成了令人難以置信的世外桃源。早就聽說橫跨四國的天山，最美的部分在吉爾吉斯斯坦。終於身臨其境，發現此言不虛。
夜宿卡拉科爾（Karakol），這裏是伊塞克湖州最大的城市。卡拉科爾最早是1869年俄羅斯殖民者修建的據點，總的來說卡拉科爾是一個乏味的城市，到處都是蘇聯時期留下來的陳舊居民樓，和中國上世紀70年代造的差不多，看上去簡陋單薄。
但是我們參觀的第一個清真寺，卻立刻令人耳目一新。這個清真寺無倫從遠處，還是從近處；從裏麵，還是從外麵看，都是一個如假包換的中國佛教寺廟，而且還是一座精工細作造就的寺廟。清真寺的阿訇介紹這是一個中國人在1904年至1907年間建的，在蘇聯時期曾有47年的時間被作為倉庫使用。
我通過手機穀歌翻譯問阿訇，為什麽這個中國人建了一座寺廟作為清真寺？阿訇兩眼翻翻，慫慫肩說他也不知道。我說當初中國人一定是建的供奉佛陀的寺廟，後來被你們搬走了菩薩，改成了清真寺。這下子阿訇不高興了，他把我們領到大堂之中，打開所有電燈，用手指著最高處的橫梁讓我們看，原來橫梁上用正楷漢字寫的清清楚楚，馬玉堂等建的清真寺。馬玉堂看起來像是個回民的名字，但是在中國西北回民地區的清真寺也不會造的和佛教的廟一模一樣啊。
離開清真寺後，我整天都想著馬玉堂這班人，是什麽樣的人生經曆，讓他們背井離鄉，來到這樣遙遠的窮鄉僻壤。無情的事實是這塊土地不可能帶給他們幸福的生活，如果他們掙不到錢，自然貧困潦倒；如果他們掙到了錢，那必然給不久後到來的共產主義洪流給專政了。
又是怎樣的思路曆程和原因，讓馬玉堂他們致穆斯林教規戒律於不顧，硬要離經叛道造一座原汁原味的中國寺廟來做清真寺，愛國情操？還是佛教情懷？可以想象當地的穆斯林社區看到這樣一座清真寺，絕對不會有絲毫的認同和任何友善的表示，沒有將它一把火燒掉，就已經是奇跡了。真實的生活永遠比任何藝術作品更豐富多彩，馬玉堂們的個人命運和這座清真廟，充滿了太多未知的秘密和故事。
在歐洲和近東，可以看見許多被改成清真寺的基督教堂。在中亞總算看見一座原汁原味的中國寺廟，刷上不同的顏色和符號，鋪上中東色彩的地毯，也就成了清真寺，什麽也逃不過安拉之手。
旅行回來之後，有個朋友看了我的遊記，他告訴我其實中國的回族清真寺有許多是純粹的中式廟宇建築造型，尤其是在清代所建的。這種廟宇式清真寺在寧夏內蒙古甘肅非常普遍，天津北京也可以見到。他還說清末陝甘回亂時期，有許多回民逃離中國前往中亞七河流域，其中許多人留在了吉爾吉斯。你們看到的那個清真寺的建造者，應該就是那批人中的一個。朋友的話解釋了我們多日的困惑，也許這就是中國傳統文化的底蘊和力量，讓我們有這種全世界獨一無二的自信和勇氣，可以理直氣壯地用佛教廟宇來取代清真寺，用毛家祠堂來替換馬列主義。
離這座廟宇般的清真寺不遠，坐落著一座有著200多年曆史的俄國東正教的三一教堂，號稱全木結構，沒有使用一根鐵釘。古樸典雅，令人肅然起敬。2個信女跪在神像前麵，低聲吟唱著讚美詩歌，曲調緩慢憂傷，深邃悠遠，那情那景，觸動人的心靈。這也許是心有靈犀的感動，也許是隻有身臨其境才能體會的情感。
2天環繞伊賽克湖一周，總裏程910公裏。這一路有許多意外的驚喜，五彩峽穀也是其中的一個。走進這個從外麵看一點不起眼的峽穀，任何人都會大吃一驚。豐富鮮豔的色彩從四麵八方湧入視線，加上形態多樣，變化無窮的地形地貌，仿佛置身於一個童話世界。這個旅行之前從來沒有聽說過的五彩峽穀，比起中國和美國的同類地貌毫不遜色。
6月20日我們離開比什凱克，前往哈薩克斯坦。隻有通過腳踏實地的旅行，一個個原來隻是符號一般的國家名稱，才能變成一幅幅鮮活生動的印象和故事。也隻有通過自己的耳聞目睹，才能真正明白這個世界上隻有相對的好和壞，而沒有絕對的美和醜。吉爾吉斯斯坦 - 聖潔出俗的山水美景，貧窮落後的鄉鎮習俗，熱情友好的當地民眾，腐敗成風的政府機構 - - -。也許這輩子再也不會踏足這片土地，但是過去6天的所見所聞已經印入腦海融入血脈，將伴隨我們終身。
具體可參考愚作：突厥人，突厥種，土耳其人 (一)：突厥人
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