可以想象，一旦漢人哪天忘記了那段曆史，不再認同漢服是自己的民族服飾，那麽就真的萬劫不複了。
清未民初的中國人雖然沒有忘記曆史，不過卻沒有恢複華夏衣冠，甚至沒有恢複對民族對華夏衣冠的認同。
辛亥革命後，激進的革命黨人根據日本學生服製定了中山裝；而一些保守的知識分子索性穿起了滿清遺留下來的馬褂；中間派在服裝問題上則選擇了改良主義。其中改良最成功的就是“旗袍”。本來旗袍是指旗人（不論男女）穿的袍服，但我們現在一般所說的旗袍，是指1920年代以後興起的新式女裝。這種新式女裝是在舊滿式女旗袍的基礎上，吸取西式裁剪方法，使袍身更為緊身合體，並加大了服裝外露程度，充分顯露出女性的身體曲線美。新式旗袍最早在上海的女學生中開始流行，一時間穿新式旗袍成為新時代新女性的象征。到1930、1940年代，旗袍進入全盛期，成為中國女性的標準服裝。當年倡導剪辮的孫中山先生，卻在他的陵寢內立著身著馬卦的雕像，他的夫人，宋慶齡女士則一生衷愛旗袍。隻有利令智昏的袁世凱在八十一天的皇帝生涯中，根據漢式傳統服裝設計了寬衣大袖的皇帝服和大臣服。袁世凱的皇帝夢如曇花般消逝了，可悲的是，漢族傳統服飾也成了“封建殘餘”被丟進了的角落。
革命黨人提倡的中山裝太為西化，沒有什麽東方的特點，外國人也沒有把中山裝作為一種具有中國特色的服裝來理解。而旗袍則東方風味濃厚，得到了世界的承認，博得一個洋名“CHINA DRESS”，旗袍所用的小布扣也被稱為“CHINA BUTTON”。但大多數洋人並不知道所謂“CHINA DRESS”和“CHINA BUTTON”，與占中國人口 90％以上的主體民族漢族的民族傳統服飾――漢服，並沒有什麽直接的血緣聯係，即不符合中國傳統的審美觀，更沒有華夏民族的文化底蘊。
實際上，世界各國，對中國古代人的印象，大都是拖著辮子的滿清人打扮。
偶爾翻看一日本人繪製的漫畫“水滸傳”，裏麵的北宋人居然有拖辮子的！更滑稽的是，越南人繪製的征氏姐妹“打敗”馬援漢軍的宣傳畫，其中的東漢官兵居然也拖辮子！亞洲國家尚且如此，歐美洋人自不必說！可怕的是，中國的傳媒還在拚命給國人強化這一印象，甚至許多少不更事的孩子，也把辮子當成華夏民族的“專利”，如此數典忘祖、認賊作父，自我醜化，淪為萬國諸邦之笑柄！
相形之下，更讓炎黃子孫汗顏！
漢服在中國本土消亡了，但卻在我們的鄰邦——東瀛日本保留下來。日本人的古代文化幾乎是全麵仿製唐文化，日本在“飛鳥時期”（6世紀至710年）發生了具有重大曆史意義的 “大化改新”（635年），打開了全麵向中國學習的大門，在之後約300年間，大量的“譴唐使”和東渡的僧侶、學者、工匠、技術人員，把中國的典章製度、儒道思想、佛教文化、生產技術、建築、繪畫、雕塑、音樂、文學等大量傳入日本。日本的和服就是在引進、吸取唐代漢式服裝的基礎上形成的，和服在世界上也一直被稱為“唐服”，雖略有更改，但和服仍然保留傳統漢式服裝的基本特點：上衣下裳相連、沒有衣領、右衽、衣袖寬大、用衣帶、不用衣扣。不過和服和標準的唐代漢服還是有些區別的，日本人的“唐服”和真正曆史上的唐代漢服比較起來，稍顯拘束、小氣，缺乏真正的唐服那種寬容、大氣、自信、傲岸的氣派，這也是環境使之然，島國之人畢竟沒有唐代中國人那種寬闊的胸襟與博大的胸懷。最具反諷意味的是，終生拖著辮子，以滿清忠臣自居的封建餘孽辜弘銘，到東瀛，見到日本的典章製度、文物衣冠之後，竟然流著眼淚感歎：日本人才是真正的唐代中國人，日本文化才是真正的唐文化。
在滿清最興盛的時代，不斷有中國船到長崎，也不斷有一些遇見風浪的船漂到日本的各個地方。之間常常會有一些不愉快的事情發生。當時的日本人明明知道中國漢族人對當時辮發易服很在意，但便便“哪壺不開提哪壺”，就要喜歡在衣服上麵做文章，挑開已經漸漸平複的舊時傷疤。一個叫做伊東龜年的人，就曾經當著中國人說: “大清太祖皇帝自韃靼統一華夏，帝中國而製胡服，蓋是矣。”還說，“今也，先王禮文冠裳之風悉就掃蕩，辮發腥膻之俗已極淪溺。則彼土之風俗尚實之不可問也”。現在還留下不少當年日本人好奇的繪畫，繪畫中的清國人都是“辮發胡服”，與史書記載中的華夏衣冠和他們想象中的中華人物，已經有了很大差異，於是，他們特別仔細地詢問，並且用畫筆把他們的形象畫下來，不僅是獵奇，也借了這種外觀的描述，表達一種文化上的輕蔑。
日本人的邏輯很有趣，一方麵他們覺得中國衣冠已經成了野蠻胡服，滿心地瞧不起，一方麵要證明自己衣冠是文明傳統，卻又還得證明自己穿的是正宗中華漢服。因為隻有證明自己古代衣冠源自上古中華正宗，才能證明文明在日本而不在中國。所以，他們不斷在漂流人那裏尋找自我證明。一個叫做關齡修的日本人，便拿了日本保存的深衣幅巾及東坡巾，告訴中國人說，這是“我邦上古深衣之式，一以禮經為正。近世以來，或從司馬溫公、朱文公之說，乃是此物”。而且故意問中國人說，你們那裏一定也有這樣的衣服吧？中國船員仔細看過後，隻好尷尬地承認，這是“大明朝秀才之服式。今清朝衣冠俱以改製。前朝服式，既不敢留藏，是以我等見於演戲列朝服飾耳”。
不僅是服色，在日本人看來，音樂也一樣有正、閏之分。他們追問中國船員，你們聽過朝廷的樂曲嗎？好麵子的船員回答說，“細樂即唐時樂曲，但孔子祭即古樂”。但是，日本人根本不相信，他們覺得，既然中國現在被滿清統治，而滿清就是蠻夷，蠻夷奉行的文化，就一定不再是正宗的漢文化，音樂也一定是胡人樂曲。所以本田四明就追問，清朝的廟堂音樂究竟與古先王之樂有什麽差異？盡管漢族船員一直堅持說“此刻祭祀與文王一般”，並引朱熹作證，說朱熹是宋朝大儒，四書的注釋都是他寫的，清國是尊朱熹的，所以朝廷的樂曲也一定是文王之樂。但是，這個叫本田四明的日本人卻反唇相譏地說：“不待足下之教。四書集注，不佞初讀之，疑禮學非孔子之意。已而廣涉諸家，未嚐知有謂古之樂猶存焉者矣。蓋貴邦今上，由賁（墳）典以新製清樂邪？”盡管中國船員仍然堅持“今清亦讀孔孟之書，達周公之禮，新製未之有也”，但是，本田四明還是直截了當地說：“貴幫之俗，剃頭發，衣冠異古，此何得謂周公之禮？而新製未有之。足下之言，似有徑庭，如何？”
在這種看上去義正辭嚴的話麵前，中國船員隻好以退為進，勉強遮掩應答說：“仆粗以見識，自幼出外為商，其詩書禮樂無識矣，恕罪恕罪。”
除日本的和服，朝鮮、越南的民族服飾也受到漢服的影響，朝鮮、越南立國上千年來，在文化上，一直把中國當成效法的模式，文化、典籍、服飾、發式都和中國相似。（朝鮮、越南上千年來，一直是中國的藩屬國。其中，越南古稱交趾，或交洲，自秦至五代，一直是中國的直屬郡縣，公元939年，吳權建立吳朝，成為獨立的封建王朝。）在服飾上，尤其是宮廷禮服，國王、大臣的朝服，幾乎就是中國漢族王朝宮廷禮服，皇帝、大臣朝服的翻版，不過造型顯得小氣而已，因為朝鮮、越南是中國的藩屬國，在衣冠服製的使用上，有一定禮數，不能超過宗主國。以漢式帝王的正式禮服——冕旒兗服為例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，朝鮮、越南是六旒的。朝鮮的民族服飾至今還在延續，越南的民族服飾持續到法國殖民者入侵之前，今尚有存留。清王朝統治中國之後，日本、朝鮮、越南與中國的文化聯係逐漸減少，心理隔閡逐步增加。尤其是朝鮮人，表麵上，迫於清廷的兵威，按期前來朝貢；實際上，對清廷充滿怨氣，背地裏把清廷稱為“虜朝”，把滿清皇帝稱為“胡皇”，並堅持使用明王朝的崇禎紀年，一直延續到崇禎374年。朝鮮人認為，清王朝統治中國，“華夏已亡”，所以自己以“小中華”自居。
最可笑的，是中國人自己，上千年漢唐衣冠喪失殆盡，穿個滿人的馬褂，卻叫“唐裝”。至於“旗裝”，可以望文生義，也就是旗人婦女的袍服，雖然今天的“旗裝”和清代滿族女子的旗裝比較起來略有變化，但仍然保持其基本特點：立領、緊身、衣袖窄小，用衣扣。真正見到漢人發明、創造的寬衣大袖是卻稱為“和服”，而和漢人的傳統服裝沒有血緣聯係的馬褂、旗裝，反登堂入室，鳩占鵲巢，成為中國的“國服”，甚至也獲得了洋人的認同。麵對這種曆史的捉弄，實在令人苦澀不堪！
