荒野客
The Sight, The Sounds, The PeopleHead Out On The Road With Me
有時候通過想象紐芬蘭的遙遠廣袤和曠野無邊無論如何都隻是一個抽象概念，當真正置身於紐芬蘭廣袤的荒漠，被湛藍的、久遠的天空所吸引，被那些冷峻的蒼涼的大山所吸引，每天行駛在無盡的荒野中，個體渺小的靈魂在其中有如埃塵，讓人意識到什麽是真正的Lost and Found？其實就是對於自己的尋找，尋找我們丟失在遠方的靈魂。
紐芬蘭豐富的自然資源和獨特的地貌，生活著許多飛禽走獸，其中最多的是鳥類。紐芬蘭是海鳥的樂園，有超過300種鳥類棲息，每到春天和夏天，塘鵝、海鸚、海鷗以及其他海鳥，充滿了海島的上空，吸引著眾多的獵鳥人，慕名而來的觀鳥者數不勝數，畢竟愛鳥和觀鳥是北美的一大主流。
Cape St Mary's生態保護區位於紐芬蘭Avalon半島的最南端，數百萬年在狂野大西洋的衝擊下形成的懸崖峭壁和裂縫，成為海鳥的天堂，其中以北方塘鵝為最。保護區是世界上最南端的塘鵝棲息地，也是北大西洋最南端的厚嘴海鷗繁殖地。成千上萬的塘鵝、海鷗等聚集於此，蔚為壯觀。即使不是狂熱的愛鳥人，但紐芬蘭的南岸仍然值得一走。
從那天的開端來看，南岸之行絕對算得上是完美的一天。本來是要繼續向北岸去Twillingate，由於颶風影響，紐芬蘭西岸、東岸以及北岸狂風暴雨，暗無天日，不知道什麽時候結束，這樣的天氣如何繼續遊程呢？查天氣，看地圖，唯一的選擇是南岸，果斷地停止北上轉而南下，想盡快逃離颶風。這種改變可能就是一種幸運——果不其然剛過了Terra Nova國家公園雨就忽然停了，風也小了，太陽穿雲而出，再往南走到Fortune的時候，炫爛的晚霞早已讓人忘記颶風的存在。疫情這兩年已經讓人習慣隨意隨心的出走方式，走到哪兒都可以停下，因為人是自在的，旅行也應該是自在的。
雖說紐芬蘭是個石頭島，但形狀則似一隻巨大的章魚，周邊無數的觸角形成大小不一的岬角和海灣，大的岬角進出距離都在兩百公裏以上，小的岬角更數不勝數。很多似章魚腳的海灣岬角看似很近其實有相當的距離，之間往來需要先返回中間，才能再去下一個目的地。特別是沿著海岸線行車，想要在每一個Bay、Cove、Cape停留不是一件輕鬆的事情。從Fortune到Cape St Mary's生態保護區就是如此，當然，伴隨著風景如畫的大西洋來來回回地跑，荒原風物之美縈繞其中也別有一番趣味。
巨大陡峭的海岩突兀海麵，密密麻麻的塘鵝當仁不讓地占據了岩石頂端和四周，就這樣過著群居生活，好不熱鬧。
Cape St Mary's塘鵝保護區號稱北美第一世界第三，據稱是北美最容易到達的海鳥生態保護區，但對大多數人來說實屬不易。如果從首都St Johns出發200公裏需要三個多小時，即使是從同屬南岸的Fortune到Cape St Mary's，也要先北上，到一號公路向東再轉向南，輾轉需四個多小時。
南北方向的210號公路被稱為遺產之路Heritage Run，沿路經過的多是不毛之地。而從一號公路到保護區的100號公路同樣是荒無人煙，停車後還要在荒野中步行兩公裏才能到達海邊懸崖與塘鵝謀麵。盡管如此，每天都有不少人跋涉而來！
保護區的鳥岩是北方塘鵝的棲居地，位於海岬的尖角，懸崖延伸沒入浩瀚的大西洋，數以萬計的塘鵝紮堆而棲，築巢繁育後代。一條羊腸小道在被苔蘚、地衣和低矮的灌木覆蓋的荒原之中。四下寂靜，步行過程中看不見鳥，心想會不會到了盡頭根本海鳥就不存在？快到盡頭的時候有一段下坡，越來越近，突然不好的氣味撲鼻而來，接著是震耳欲聾的叫聲——我們徹底被驚動了，眼前的懸崖峭壁上一片白茫茫，在明亮發光的海麵上成千上萬的塘鵝近在咫尺，猶如白色的精靈，迎著海風自由自在四處飛舞，像是某種自然的力量，為荒原大地帶來盎然生機。北美海鳥之都，當之無愧！
極目望去，數百米高的懸崖直入大西洋，參差錯落的崖壁上塘鵝斑斑點點，密密麻麻，還有數不清的在海麵漫天飛舞，鳴叫聲在頭頂縈繞，不亦樂乎。
懸崖被大西洋從未停歇的狂風海浪衝刷成裂開，每一塊峭壁上都有無數的塘鵝築巢棲居，遠看斑斑白點。在這片無人打擾的海岸，點點白色時而輕盈掠過海麵，時而似箭矢俯衝海麵覓食，時而停在崖上休憩張望——有一天，當最後一個人離去，我希望下輩子變隻鳥！
北方塘鵝的身體為白色，比海鷗略大，頭和脖子處是淡黃色，十分優雅漂亮。當張開翅膀飛翔時，姿態更加優美。塘鵝的食物主要是魚，經常是俯衝水麵捕魚，速度極快。
午餐時間，母親從海上捕魚回來喂幼鳥，但費解的是，各位媽媽怎麽知道這些一模一樣的塘鵝哪個是自己的寶寶？
白色精靈舞翩遷
可愛的塘鵝讓人忘記時間，不知不覺天色已晚，踏著暮色離開鳥岩。有些意猶未盡，當即決定在附近住一晚，查GPS上的露營地似乎都很遠，就在最近的村鎮St Brides裏找尋。一幢白色的漂亮房屋看起來很像B&B，也許是時間晚了不見主人，在那轉了半天，看見有人開車過來，問是不是要住宿？要不要先看看房間？沒想到這荒郊野村的套房如此豪華別致，價格也才125。當晚算是有著落了，明早還可以再去懸崖鳥岩看塘鵝！
落日時分，St Brides漁村在低斜的陽光下凝固成一片厚重的紅色，既粗獷又有幾分鄉野的恬淡。在黃昏的安撫中回想著這一天的行程由衷地欣慰，本來旅行是是一種精神狀態，當緊繃的神經放鬆下來，才會看清自己所處的嶄新時空。
次日上午再向鳥岩奔去，曠野無邊。陽光穿雲而出，濛濛海霧中，草地上懸著一彎彩虹，停車場隻有我們一輛車。
無人的崖邊塘鵝仿佛充滿了表演欲望，鏡頭感十足。
Avalon半島是紐芬蘭第一個歐洲人定居的地區，半島四周的四個海灣曾是紐芬蘭漁場的中心。由於靠近首都，這裏人煙稠密，經濟繁榮，沿岸大小漁村星羅棋布。兩天南岸行幾乎都是沿著海岸線，多走些路，更能看到原始的風貌。
北灣荒野保護區位於阿瓦隆半島西南，紐芬蘭中部，麵積近3000平方公裏，是僅存的沒有人類居住未受破壞的土地。廣大而單調的荒野飽含著蒼涼的沉默。
Fortune是個一千多人的邊境小鎮，因為這裏有一個加拿大和法國的迷你海關，稱得上是加拿大離歐洲最近的地方？對岸有兩個雞犬之聲相聞的小島，是法國治下的領土，大約是當年英法北美之爭的遺留。海關旁邊的港口每日有輪渡通勤上島，島上隻能使用歐元。
南岸之行躲過了颶風Larry，也走完了章魚的兩隻腳。
