荒野客
The Sight, The Sounds, The PeopleHead Out On The Road With Me
記得七年前去海洋三省，在愛德華王子島的最東端海角懸崖邊，有一塊牌子的兩麵分別寫著“世界在這裏結束”和“世界從這裏開始”。愛德華王子島止於這裏，海那邊就是世界的開始紐芬蘭。當時在想不知什麽時候才能進入那個具有神秘誘惑力的遙遠世界。還好，時間不算太長，持續兩年的疫情像是天意，終於令我在遲凝了七年之後，像中世紀的探險家一樣，踏上了這片神奇的土地。
與加拿大中西部的國家公園不同，Gros Morne有更為空曠高遠的自由空間，隨著蜿蜒的海岸線展開，430號公路穿行其中，雙車道但路況極好。國家公園麵積很大，但大部分地方無路可進。國家公園以北從地圖上看與Tablelands僅僅是一灣之隔，但是開車卻要繞過Bonne灣返回到Deer Lake，在430與1號公路的交接點轉而430北上，國家公園北部主要包括Gros Morne Mountain、Western Brook Pond峽灣和Green Point懸崖等。
Western Brook Pond峽灣可謂是Gros Morne國家公園的名片，其地質意義遠遠超過風光本身。所謂峽灣是冰河時期由冰川侵蝕雕刻高山形成的，世界上最有名的峽灣莫過於號稱峽灣國的挪威和新西蘭Milford峽灣。挪威的還沒去過，幾年前去過新西蘭米爾福德峽灣。紐芬蘭Western Brook峽灣隻有16公裏長，麵積不大，四周群峰不及千米不算高，對此沒有太多的期待，甚至沒有計劃去坐船遊覽（疫情期間不知道遊船是否運行），也許還至今難忘幾年前在新西蘭看到的Milford峽灣，從海底冒出的教冠山有近1700米。不過自然之美亦無需排名，更何況這是紐芬蘭獨特的地理環境所致的地質奇景。
Western Brook Pond奇特之處在於是它是一個封閉的峽灣湖，因為冰川在距離海岸線兩公裏處勢頭減弱被擋了下來，衝向大海之路被阻斷，於是與大海分離，冰融後峽灣變成一方深潭。而更奇特的是峽灣湖水堪稱世界上最清澈純淨的淡水，冰冷潔淨的水裏既無植物也無動物生長其中，純淨到完全絕緣不導電，名副其實的“水至清而無魚”。一個有著如此地理意義和流淌著如此純清之水的峽灣還是不想錯過。
紐芬蘭氣候變化多端，每天的行程都是天氣說了算。自登陸紐芬蘭後天氣都很給力，秋高氣爽陽光晴好，於是訂了峽灣的遊船。坐船需預留兩個小時時間，因為到乘船處有三公裏的路要走。遊船到峽灣盡頭來回兩小時，然後再走三公裏回到停車場。三公裏的碎石路平坦好走，邊走邊看也就個把小時，樂此不疲的老人兒童不在少數。沿途還有些其它湖泊池塘，有個Jerrys Pond看起來挺大，其實是個瀉湖。
途中的一棵枯樹，姿態淩厲，在荒原上兀自佇立，毫無掩飾，像要告示自己絕世的孤獨與自負。
陸地阻斷了冰川一氣嗬成衝向大海，結果成就了這個峽灣湖。為之步行三公裏，可謂是桃源有路了。遠遠望去，兩山屏障一般守護著峽灣，長風吹拂，水波蕩漾無倒影。離開地幔，今天再次走進遠古。
兩岸冰蝕和風蝕的岩石山體被冰川削成石崖絕壁，岩石紋理粗獷流暢。在無染的天空裏，飛瀑落深淵。
湖水至清無魚，顏色卻深得發黑，真可謂望之如深潭幽淵之色也。
不同角度看峽灣，遠山前擁後擠成鋸齒狀排列，群峰在陽光下散發著青色的光芒，明暗翻卷有無間，顏色極深的藍色水麵顯現出一種高深莫測的沉靜，遊船隆隆轟鳴著在水麵劃出一道白浪。
十六公裏處便是峽灣盡頭，看似不高的山峰在蔚藍的天際中延伸，登山由此開始。曾看過一些山頂的照片，在那種宏偉壯闊的氣勢中，隻有十六公裏長的峽灣顯得渺小。想起布雷頓高地國家公園的Skyline步道，亦是來回七八公裏，最後幾百米的木頭棧道麵對大洋陡坡延伸而下，在撲麵而來的陽光下俯瞰大西洋，一種撼動人心的衝擊，隻要往前一步，便會融化在藍天裏。
Bonne灣的入口Rocky Harbour是國家公園裏最大的小鎮，最早主要是法國漁民的海岸。國家公園開放後人口不斷增加，如今成為國家公園裏的旅遊中心，吃喝玩樂一應俱全。第一晚在岸邊野地吹了足夠的紐式冷風，今日夜宿國家公園營地Berry Hill，於林中避風處，位置頗佳，水電齊全。
擁有百年曆史的Lobster cove燈塔，孤獨地聳立在緩坡上，曾經指引漁民和帆船安全進入Bonne Bay，今天成為國家公園的門戶。有幾條短距離Trail圍繞著燈塔，隨意走一走，等待日暮降臨。
在迷蒙的暮色裏，燈塔如黑色剪影貼在落日餘暉明亮的背景上，夕陽在一點一點墜落，海島翱翔的翅膀想要托住它，高高的燈塔想要撐住它，飄浮的晚雲想要勾住它，然而它還是一點點墜落，觸碰海麵，融化海中，直至湮沒。就這樣，Rocky Harbour夜晚降臨，人聲沉寂，讓人想和這小鎮一起入睡。
