荒野客
The Sight, The Sounds, The PeopleHead Out On The Road With Me
當年法國人以聖勞倫斯河為中心從事毛皮貿易，同時形成了其勢力在五大湖地區的擴張。法國人在北美開拓長達百餘年，魁北克漸漸成為一個“小巴黎”。英法簽訂巴黎協定之後，盡管法國放棄了魁北克，但法國文化仍然延續。作為國家的法國離開了北美，但許多法國人仍留在這塊土地上繼續生活。
整個加斯佩半島麵積2萬多平方公裏，人口卻還不到15萬，基本沿海岸線居住，城鎮村莊都以天主教堂尖頂為標誌，天主教在魁北克根深蒂固。
沿聖勞倫斯河的132，村鎮、海港、燈塔形成的“航海者之路”，至今成為加拿大最美自駕公路之一。穿過半島來到聖勞倫斯河南岸，河口寬闊，河麵幾達100多公裏。車行132，一側是山崖群峰，一側是一望無際的聖勞倫斯河。
小鎮聖佛拉維St. Flavie是加拿大藝術家馬塞爾·加格龍（Marcel Gagnon）的創作之地，其作品《大集會》是一群屹立在海邊的雕像群，大約100個木製人形雕像和木筏被安置於聖勞倫斯河岸。
法國人的藝術細胞，一群人從河裏走上來。
退潮時，群雕從聖勞倫斯河中升起，想來有些詭異，令人胡思亂想，漲潮時雕像重新消失不見，木筏漂浮河上。
百餘個木頭人像散布於海岸線，個個栩栩如生，表情各異。
海岸線一係列的燈塔見證了聖勞倫斯河的發展，至今述說著風帆時代航海者的故事。
凸起矗立的紅色燈塔猶為醒目
1914年，泰坦尼克號沉沒後兩年，從加拿大開往英國的郵輪“愛爾蘭女皇”號在聖勞倫斯河上遇難沉沒，上千名乘客遇難，這是加拿大曆史上最嚴重的海難事件。遇難地Pointe-au-Pére建有海事曆史遺址紀念館，以紀念這次海難。
遺址旁的一艘加拿大皇家海軍退役潛艇奧內達加 Onondaga，由英國建造，服役於大西洋，2000年退役。
Cap-Chat小鎮的風車山，加拿大最大的風力農場。
半島南岸的魁北克Miguasha省公園是一個古生物遺址公園，世界遺產，被認為是世界上關於泥盆紀“魚類時代”最著名的化石遺址，大量保存完好的魚石螈化石標本，是生物進化的一個重要時期。公園冠以National，其實魁北克的省公園全部都叫National Park，是否魁獨夢依舊？
Hiking了一圈
清晨雲遮霧罩，聖勞倫斯河遠岸是藍色的，陽光在對岸。自駕路上喜歡看天色，陰鬱的、晴朗的，早晨的、傍晚的，天空總是讓人遐想又遐想。陰天隻要有濃雲的翻滾和偶露的曦光，一樣出彩。
魁北克比克公園（Parc national du Bic）位於聖勞倫斯河岸，地形地貌有些獨特，有山有林，有湖有島，山島交錯，水天相連。
距魁北克城隻有50公裏的雅克·卡蒂埃省公園是個峽穀公園，雅克·卡蒂埃河蜿蜒流淌，滿目青山盡是秀樹，秋天的賞楓佳地。
利維Lévis岸邊眺望對岸的魁北克市，聖勞倫斯河在這裏收縮變窄。高高矗立的魁北克古城就這樣靜靜地望著聖勞倫斯河，扼守著這條水路咽喉要道，400年曆史在河麵翩然掠過。
4000公裏環加斯佩半島轉眼結束。圈禁中的第二次逃竄，暫且忘記疫病的傷痛，享受自由快意的公路之行，讓心沉浸在曼妙的風景中，於是這個夏天就成了故事。但願所有的遺憾都留在過去了的夏天，然後重新思維，期盼祈求美好，看到又一次的大河日出升起。
感謝博主讓我們j浸潤在美景和藝術之間。