跨年在兩牙（下）

2018 - 2019 跨年在西班牙葡萄牙（下）

 

在西班牙首都馬德裏度過了2018年的年末，迎來了2019歲的新年。

 

1/1/2019 新的一年又來了，隻有不變的我和不斷變化的世界。

 

Toledo 一個世界文化遺產城市，曆史上有五百年曾經是西班牙首都，融合了伊斯蘭教，猶太教和基督教三大教派的文化，曆史和建築。距離現在的首都馬德裏隻有半個小時的火車車程，但凡來馬德裏的人是不會不去這個地方的。為躲避人潮，元旦清晨來此逛逛。比起十五年前曾經來過的經曆，隻有更多的遊人，沒有改變的容貌，很欣慰西班牙把老祖宗的遺產保持的這麽好。

 

 

1/2/2019

西班牙皇宮參觀，flamingo表演觀看。

 

1/3 Segovia一日遊。

Segovia塞戈維亞一座具有良好防禦功能的城堡和一個完美的羅馬渡槽是該城市被列入聯合國教科文組織的原因。

 

Segovia, Spain 塞戈維亞，位於馬德裏北邊一個半小時大巴車程，是個兩千多年的古城，坐落在俯瞰當地的岩石懸崖上，使得該鎮成為良好的防禦場所。由於飲水的問題，又修建了羅馬渡槽Roman Aqueduct - 可能建於公元50年左右，塞戈維亞的羅馬渡槽是世界上保存最有完好的水道之一。它是在沒有水泥的情況下純粹由大石塊疊加建造的，並且從舊城區到現代郊區仍然有一英裏的距離。在老城區外穿過一個山穀，升到了一個很高的高度。走在這渡槽的下麵，無人不為這驚人的建築驚歎。這個鎮子的另一個讓人驚豔的看點就是那建造在高高的岩石之上的城牆。與其周邊Z字形走向的層層疊疊的上坡路相輔相成，給城牆增加了極大的高度，very impressive.

阿爾卡薩（Alcazar） - 一座來自11世紀的童話般的城堡據說激發了沃爾特迪斯尼的靈感。它絕對值得進去看看美麗的室內設計，它是在1800年的火災後重建的。

 

1/4 今天就是逛街和吃喝. 看著滿大街的商店和琳琅滿目的商品，等你真正想買東西時，並沒有稱心如意的。 吃了想吃的東西， 今天就算是完美了。

 

1/5 馬德裏的日子終於過去了，我要去Córdoba.。

 

早上時間很快過去，馬上要去火車站了。剛更新了手機卡，又續了一個月的流量。車站有點摸不清究竟，什麼叫Baja, 什麼叫primera 。出現在顯示屏幕上，讓人不解。其實就是floor 0, and floor 1 的區別。坐上車， 車上人滿滿的，看來這種路線提前訂票是必要的.

 

世界上很少有地方可以像科爾多瓦科爾多瓦這樣誇耀自己是即是一個羅馬省（Hispania Ulterior）的首都，又是一個阿拉伯省（Al-Andalus）和哈裏發的首都。科爾多瓦曆史悠久的街區像網絡一樣四處延伸，有很多美麗的小街道 ，小巷，廣場，經過白色粉刷過的房屋，以及粘貼花磁磚裝飾的走廊庭院，反映了其中城市在中世紀時期伊斯蘭世界的顯著位置。 隻有這一次要花數天的功夫慢慢欣賞這個美麗的地方。

 

1/6 在上麵的白色石頭小街，那長滿了橘子樹的庭院，那望進去貼滿美麗的磁磚的家家戶戶的的在科爾多瓦一定要走出老城中心遊客集聚的地方，要去真正的居民去看看。 門的走廊和修容整齊的小院，還有那掛滿空隙的盆栽的花鋼網窗戶。美的人們抓狂。恨不得每走一步就把那畫麵紀錄下來。

 

 1/7走在科爾多巴不分東南西北相互交錯的網狀般的街道裏，不必關心自己的位置。在任意方向隨時會有新發現，或發現自己走回前麵走過的街道。在高大的建築 物之間通常總是還有狹長的極度狹窄的通道又將網狀街道連接起來，使這網更加複雜起來。走進一條狹窄的街，前麵看似已經沒有出口，但在街道的盡頭會意象不到地 發現另一條通道又開啟出新的機會，幾乎沒有走不通的胡同，每每又有柳暗花明的感受。最大的樂趣就是迷失在其中，不介意這條小街把你引向何方。

 

梅斯基塔（Mezquita）是一座巨大的前清真寺轉換成基督教教堂，以其“森林”柱而聞名，其中有伊斯蘭風格的紅色和白色條紋拱門，以及其他許多建築亮點，提醒人們科爾多瓦在中世紀的榮耀和永恒。

 

該建築建於786年，當時是一座清真寺，在科爾多瓦穆斯林統治下曾多次擴建，但仍基本上保留了原始設計。 繼1236年的科爾多瓦基督教徒征服會議之後，立即著手將該建築物改建為教堂。四個世紀後，在建築物中心建造了一座大教堂，盡管有爭議，但它極大地改變了空間。 今天，盡管有大教堂，但大部分原始清真寺結構仍保存完好。

 

 

一段說明：

”接近梅斯基塔（Mezquita）時，您首先會注意到建築物北側的巨大鍾樓，籠罩在周圍的建築物上。 這座塔建於1600年代，取代了以前在現場使用的尖塔。 沿著建築物的外部，牆壁看起來像是一種雜物，帶有精心製作的摩爾式拱門和間隔開的窗戶。

 

 穿過其中一扇門，您將進入Patio de los Naranjos或Oranges法院，其名字真實地包含一棵橘子樹，種植在對稱的行中，該行複製了建築物內的圓柱林。 一個大噴泉在中間令人愉悅地滴下，樹木環繞的鍾樓的景色極佳。 天井可免費進入，並在白天作為公共公園開放-售票亭位於院子的鍾樓側。

 

 進入室內，您將立即站在退縮到遠處的圓柱森林之前，上麵是令人眼花horse亂的馬蹄形拱門。 空間中的燈光將在拱門上起到有趣的作用，並且在您穿過建築物時會發生巨大變化，從進入時的較暗開始，到中間大教堂的非常明亮，然後繼續前進。

 

 入口對麵的房間對麵就是米哈拉布（Mihrab），這是一個壯觀的拱門，上麵裝飾著阿拉伯文字，這是清真寺的焦點，因為它朝向麥加方向，是每個穆斯林跪在地上祈禱時所麵對的。 一次，成千上萬的人可以在這個空間裏祈禱，在米哈拉布（Mihrab）麵前，眾人跪在地毯上。 在附近建築物的一角，是從梅斯基塔（Mezquita）下方挖出的帶有文物的玻璃櫃，建築物側麵的牆壁上襯有小教堂，每個小教堂都擺放著精美的藝術品。

 

 在建築物的中心，大教堂高聳於建築物的其餘部分，從令人印象深刻但又親密的清真寺結構到大教堂壓倒一切的敬畏之感，是突然而震撼的，但請不要阻止您 從欣賞大教堂的美麗，華麗的裝飾和明亮的室內裝飾，可以看出對曾經使用過這座建築物的穆斯林的勝利。 大教堂的存在也提供了獨特的機會，可以輕鬆地比較穆斯林和基督教建築之間的差異。”

 

1/8 離開Córdoba，有點不舍。

這次對它的曆史多少了解一下，費迪南德二世（Ferdinand IIand）和伊莎貝拉（Isabella）利用天主教來團結西班牙。在1478年征求了西班牙的同意， 教皇成立了西班牙宗教裁判所，以淨化西班牙人民。 他們從驅逐猶太人，新教徒和其他非信徒開始。（宗教裁判所的最初目的是宗教組織在天主教政府係統內的一組機構，其宗旨是打擊異端。 它始於12世紀的法國，以打擊宗教異見人士）。

 

1/9 Seville，記得十多年前在這個城市裏走丟的經曆。那個時候沒有手機地圖，紙地圖不能定位。在這些七擰八拐的複雜的 街道裏走著走走著就找不著方向了，特別是每個街口或廣場都有五到六個不同方向的小街，稍不留意就錯了方向。當時急著趕回酒店，那段經曆讓我一直忘不掉。這次來，我刻意讓自己走丟，卻找不回上次的感覺。一則自己有的是時間，二 是知道有GPS做後盾，所以心裏不著急，也就走不丟了。

 

1/10 身處西班牙，看曆史介紹，讀有關的書籍，讓我有點恍惚，腦子裏想的東西有時會把自己裝進曆史裏。看著本地的人和當地的場景，我會想，他們從哪裏來 ，祖上是什麽人，是否經過那些血腥的年代？再一想，又覺得自己可笑。那些都是幾百年甚至上千年的曆史，和現在沒有關係。時間這麽久了，時代變化了，是不是應該不翻舊帳？那些可怕的tortuous展覽還向人民展示五百年前西班牙宗教裁判所打擊異教徒所使用的酷刑，看上去非常恐怖，有意思嗎？

 

阿爾卡薩皇宮（RealAlcázar）是摩爾風格的美麗宮殿，由佩德羅一世（Pedro I the Cruel）（卡斯提爾國王和萊昂國王）於十四世紀建造，具有無數的房間，奢華的建築，帶有許多庭院的豪華花園，池塘。  RealAlcázar是一座亞曆山大風格的美麗宮殿，由Pedro I the Cruel建於十四世紀，擁有無數的房間，奢華的建築，還有許多庭院和帶池塘的豪華花園。

 

1/11 本來想少走路，坐公交把剩餘的車票用掉，但是隻坐了一趟車，剩下的時間還是走路。沒辦法，這個城市的中心地帶沒有什麽車可以坐，而且步行是很方便的遊覽。

 

 

1/12 日子過得好快啊，Seville也玩完了。其實現在已經有點提不起精神。之所以提前訂車票，預訂旅館就是給自己一個壓力和推動。會讓自己覺得錢都已經花了， 當然要去，不然真不想動了。搞不好會天天在旅館裏睡覺呢。

 

早上用車票卡坐車，明明還剩幾張票，可以中途下來看看再接著乘車，反正時間還早，自己就是懶惰，索性坐在車上不動不下，一直到時間接近了。反正這車是轉著圈走的，沒有終點。

 

1/13 安達盧西亞省的另一個重要城市Jerez de la Frontera赫雷斯－德拉弗龍特拉，作為雪利酒sherry wine的家鄉和佛拉門戈Flamingo的搖籃城市，它並不缺乏悠久的曆史。 這個城市讓我不隻一次地想起在南美見到的一些西班牙風格的城市。這是我一個多月來第一次把西班牙和南美殖民城市聯係 起來，在它們之間之間找到一些共性。

 

我沒事兒就在咖啡廳坐著觀察西班牙人。

 

他們說話聲音大。無論是朋友們路上相見打招呼，還是一幫人聚在一起，都是用一種旁若無人的大聲說笑。

 

喜歡吃吃喝喝。餐館，酒吧，咖啡吧的街邊桌椅上總是坐滿了人，甚至大清早就開始喝酒。路過餐廳門口，裏麵總是熙熙攘攘的人群。仔細觀察，他們實際上也就是一杯啤酒或葡萄酒，坐上大半天，沒花幾個錢，但是很享受。

 

小胡同裏的狗屎比較多。狗主人遛狗不揀狗屎，任由人們踩踏，直到幹枯自己消失。

 

愛護家園。從每家的門廊望進去，家家戶戶都是把門廊和庭院收拾的非常漂亮有格調，窗戶上總是有鮮花和盆栽，庭院裏也是種滿綠色植物。老城區都保護的很好 ，沒有很突兀的新建築，非常協調。

 

據說這些年這裏華人移民很多。但是我除了在小店裏見到開店的華人外，街上很少見到華人，不像在美國那樣處處可見華人。

 

1/14 從Jerez de la Frontera 到Cádiz 隻有半個小時的路程，即使火車晚點幾分鍾，但是在車上就是眨眼功夫就到了。一路上兩邊不是沼澤就是濕地，又在想著古代腓尼基商人是如何在這個港口城市進行貿易的。

 

1/15 Cádiz加的斯稱是西歐最古老的國家，可以回到三千年前腓尼基人時代。不想考證這些，但是從現有的建築來看，羅馬時期的教堂，劇院和石頭街道，阿拉伯穆斯林人或者摩爾人留下的城牆，拱門和住宅風格，以及新時代的各種保留都是曆史悠久的見證。

 

我也看到了在西班牙城市建築風格少有的垂直橫平的街道，不知為什麽就關聯 上在馬爾他首都維爾塔Valletta見到的那種直得可以從城市這頭看到那頭的筆直街道。如果在西班牙還沒看夠那些狹窄的街道，這裏也是應有盡有的。走在陽光照不進來的狹窄街裏，我在想它們的好處是在南部炎熱的夏天裏，這些街道起到了遮蔭擋陽的作用。到了冬季人們便坐在為數眾多的廣場的陽光坡裏曬著西國從來不缺少的陽光。 

 

Cádiz最繁榮的時候是十八，十九世紀，作為海上港口和世界貿易市場，使這個城市變得非常受人矚目。

 

 

 

1/16 離開Cadiz是坐大巴。汽車準時出發。自從由馬德裏出發，向著南方過來，這是第一次坐大巴，不如火車舒適但比較快速一點。由於之前找過車站，知道它是在火車站的後麵，所以完全不費力就到了車站。 一個半小時準時到達Tarifa。

 

由於自己沒有好好做功課，太早就把去摩洛哥的渡船票訂了。我訂的是從Algeciras乘船，到達的地方是Tangier Med，而不是Tangier 的城市本身。無形中給自己添了很多不便。

 

開始以為到Tarifa不方便，以為Algeciras是大城市，長途車方便些。經過自己後來的查詢以及今天親自來到這裏，才知道Tarifa和Algeciras是一樣的方便，而且正如別人所說，Tarifa是個不錯的地方，遠比醜陋的Algeciras可愛多了。心裏不服氣所以親自來看看。

 

Tarifa位於西班牙的最南頂頭，是個港口小鎮。剛進城市的周邊地區，感覺這個地方一般。跑出來走走，沒想到這裏有一個帶城牆的古城，是1292年的建築。走進城牆內一看，完全被驚豔到了。清一色的白色房屋，石頭鋪墊的老街道，非常古香古色，漂亮極了 。我又一次為自己總是過早下結論而感到羞愧。西班牙至今還沒有一次讓我失望呀。

 

走到直布羅陀海峽邊上可以看到對麵的摩洛哥。這個位置真是了不起。Tarifa位於西班牙的 最南端，也是歐洲大陸的最南端，是地中海和大西洋相遇的地方。這也是Strait of Gibraltar直布羅陀海峽最狹窄的地區。這裏和非洲隻有14公裏的海水相隔。這個有古城牆包圍的鎮子裏在羅馬時期就有居民居住。Tarifa塔裏法在公元710年被柏柏爾Berber軍事指揮官Tarif ibn Malik 塔裏夫·伊本·馬利克襲擊後獲得了現在的名字。這裏曾在曆史上發生了很多戰鬥，被不同首領占領，這表明了它的戰略重要性。

 

 

1/17 今天去Algeciras。 離開Tarifa前，又到它的老城和海灘去了。這個小城市真的不錯，這裏不僅僅是個港口，更是一個度假休閑的好去處。長長的細沙海灘一眼望不到盡頭，想必在夏季這裏都住滿了度假的人吧。

 

剛走到車站就來了一場大雨，這在西班牙都是很少見的，也許這裏被大山隔斷，所以容易積聚雲雨因而回多雨吧。坐上大巴，本以為是昨天那種長途巴士經停這裏的，結果不是。是Tarifa和Algeciras之間的公交車，這又讓我學到了一些東西。所以說從摩洛哥過來Tarifa，再去Algeciras是非常方便的。

 

僅十來分鍾便到了。我讀過網上評論，於是對Algeciras有先入為主的看法，認為這裏是個醜陋的港口城市。在街上看到的人都比較藍領，或者貧窮，或者看上去有點crepy looking。但是城市本身並不是太差，街道整整齊齊，幹幹淨淨的。但是的卻也沒有多少地方可去，就隻能吃點東西，逛逛街吧。

 

1/18 Gibraltar一日遊。具有戰略意義的直布羅陀在1713年的烏特勒支條約中被西班牙永久割讓給了英國; 1830年，英國駐軍後，這裏被正式宣布為殖民地。迄今為止西班牙不斷對直布羅陀進行騷擾，但是對於這一忠於了英國王室300多年的領土的領先地位是毫無結果的努力。在1967年和2002年舉行的公民投票中，直布羅陀人投票壓倒性地投票支持聯合王國的領土。 2004年6月10日，直布羅陀公民在英國環境保護部（歐洲議會議員）選舉中首次投票，作為西南選區的一部分。

 

 

從西班牙城市Algeciras坐公交車120路大約四十分鍾就來到這個忠於英國300年的英國殖民地Gibraltar,（直布羅陀），口語就是 The Rock 岩石的意思。汽車終點站的名字也很有意思叫 La Linea (the line)。從地圖上看兩國交界就是一條直線畫在地圖上。下車不遠就來到西班牙/不列顛邊境線。雖然有出入境關卡，要查證件，但也就是象徵性的看一眼，不做任何蓋章之事。直布羅陀的極具特徵的巨大岩石屹立在地中海邊上。在希臘神話中，直布羅陀是卡爾佩，赫拉克勒斯的支柱之一，標誌著地中海和已知世界的邊緣。

 

1/19 終於到了這一天，乘船去摩洛哥。雖然以前去過摩洛哥，而且也已經走了世界上那麽多的國家，但是對於一個人前去，做當地公交 to get around，我還是沒有信心。每天查看各種信息，越看心裏越沒譜。昨晚又一次查詢關於如何從 tangier med 港口去 tangier 市區，大家說的就是那些了，至於到了那邊究竟是什麽樣子我也隻能走著瞧吧。心裏不安，就睡不好覺。

 

這一段去摩洛哥的文字取出去，作為”二進摩洛哥”一篇。

 

從摩洛哥Tangier回到 西班牙Algeciras 。

 

來這裏之前完全對這個地方不知情，以為是唯一可以乘船去摩洛哥的港口。在沒有做什麽功課的情況下，著急忙慌地就把去摩洛哥TangierMed的船票買了。後來進一步的查詢才知道Tarifa也是一個港口，可以直接去Tangier市區，而不是先進入新港。我是有些捨近求遠，更不要說到了新港那邊有一個多小時的車程才能進到市區，有沒有公交車當時還是個不確定因素，而且很可能不安全。

 

還聽說Algeciras是個醜陋的港口城市，遠比不上Tarifa。當時我這個糾結呀。由於船票不可退換，我要麽把票廢了，重新買一張從 Tarifa出發的，要麽就是forget the whole thing，不去摩洛哥了。一段時間我都在糾結，還特意去了趟Tarifa，證實別人說的不錯，是個美麗的港口小鎮，還有曆史小城和美麗的沙灘。由於已經買了船票，我不得已來到Algeciras住了兩晚。後來發現 Algeciras 城市不是像別人說的那麽不堪，隻是一般的城市而已。而且從這裏到Gibraltar很方便。我終於最後下定決心不放棄，從這裏乘船去摩洛哥了。現在已經回來，所經曆的一切都是故事了。

 

今天乘車去Ronda。Ronda隆達，在公元前6世紀就有凱爾特伊比利亞人 Celt Iberians定居，稱之為Arunda。腓尼基定居者後來在距離東部約20公裏的Acinipo（也稱為Old Ronda）建立了自己的位置。現在的城鎮有羅馬血統，最初是在第二次布匿戰爭（公元前218-201）中建造的。在朱利葉斯·凱撒時代，它被提升到了城市地位。在羅馬帝國崩潰之後，隆達首先被蘇比人占領，後來被西哥特人占領，他們一直統治到阿拉伯入侵的公元713年。摩爾人將其改名為Hisn Ar-Rundah（“Rundah城堡”）。當時的城市或多或少占據了當前的老城中心（La Ciudad），在峽穀的南部。

 

隆達是安達盧西亞伊斯蘭統治的最後一個前哨基地之一，並且在1485年被西班牙人征服，後者逐漸將剩餘的穆斯林人口趕出去。在17和18世紀，Ronda向北擴展穿過峽穀進入新城鎮（El Mercadillo），而Puente Nuevo在1793年完成了兩個部分的連接。

 

在19世紀，隆達是眾多遊擊隊戰士與拿破侖軍隊作戰的家園，後來成為土匪窩（bandoleros）。在此期間，它也成為英國，法國和美國旅行者最喜愛的目的地，他們將其描述為世界上最浪漫的地方之一。從那以後，其中一些名氣一直停留在隆達身上。

 

在西班牙內戰期間（1936-1939），隆達是戰鬥的場所，由於共和黨遊擊隊員對大約500名Falangist支持者的報複而臭名昭著，他們被從懸崖邊的房子扔進了峽穀 - 但是就像西班牙內戰中幾乎所有事情一樣，這件事的真相也是有爭議的。這場戰爭罪行應該激發了歐內斯特·海明威的小說“為誰來敲響鍾聲”（1940年）中的一個著名場景。

 

1/24 我要向北移動了，南部再見了。雖然Ronda和Granada都還是屬於南部Andalusia的城市，但是我在慢慢離開這裏，向著馬德裏的方向走去。

 

幾天以來都以為後麵的安排非常完美，隻要按部就班就好，全都該訂的訂了，該買的買了。特別是從摩洛哥回來之後很輕鬆，心放下來了鬆了口氣。誰知天有不測風雲，今天早早就到車站等著上車，誰想到沒有火車改大巴了。改就改了吧，可是這一路全是山路崎嶇道路難走，還要去每一個途徑火車站去接送那些車站的乘客。我差點暈車。那座位還超級不舒服，坐得我腰痛。路途多花了一個小時才到，到Ronda之後我一問，明天還是大巴沒有火車，我很不開心。我買火車票的目的就是為了讓自己舒服不受罪，結果多花了錢，還比長途巴士多繞很多路。最後想想，生氣也沒用，隻能接受現實吧。Ronda很漂亮，玩得開心了。誤了飯點，晚飯要到八點才開始。西班牙人真能享受。

 

1/25 早上又去走了一些城區，看了更多的美景。Ronda實在太美麗了。

 

坐在街邊等時間，看人。西班牙人見麵時要親兩側臉頰，親的滋兒滋兒的響，看上去很親熱的樣子。街上老人很多，自從進入這個國家就發現到處都是老人，很少見到年輕人。可能年輕人不是開車就是上班吧。我自己不就是老人，坐在街邊無所事事。

 

路上還算順利，隻是在中間換了一次車，後來那一部分的路程挺快，沒有中途再停了。

 

到了Granada後我坐公交車來到旅店。旅店的位置非常中心。

 

西班牙人的作息時間實在是和我不一樣，當我餓了的時候也就是下午三點到傍晚七點之間所有的餐館都關門。他們的晚餐時間一般是晚上八點才開始，對我來說這個時間有點太晚了。所以這兩天老是吃不上飯隻能到咖啡館去喝咖啡吃甜點。西班牙人真的很能享受，每到吃飯的時間餐館裡總是坐得滿滿的人，不是吃飯的時間咖啡館裡也總是做得滿滿的人。不知道他們每天就這樣過日子嗎，也太會享受了吧。

 

1/26

Granada 格拉納達有人類居住至少2500年，起源於該地區希臘殖民地之前的伊比利亞 - 凱爾特人定居點。在古羅馬統治下，格拉納達發展成為羅馬西班牙的經濟中心，建造了渡槽，道路和其他基礎設施。隨著羅馬帝國的垮台，這座城市在被拜占庭帝國重新征服之前被西哥特人統治，一直都是該地區的戰略軍事和經濟中心。

摩爾人對西班牙的征服將伊斯蘭統治帶到伊比利亞半島，格拉納達很快成為該地區穆斯林人在安達盧斯亞的主要城市之一。隨著舊的羅馬基礎設施被用於灌溉，新的農業實踐被引入，導致城市的大規模擴張，從河穀到阿罕布拉和阿爾拜辛目前占據的山丘，以及一個主要的猶太人定居點，Realejo，都在現在的城市內可見。

 

在1236年科爾多瓦淪陷為Christian Reconquista 後，該市成為格拉納達酋長國的首都，在接下來的250年裏，格拉納達成為一個強大而自給自足的王國的中心，建造了皇宮和堡壘，阿罕布拉。

 

 

格拉納達酋長國和卡斯蒂利亞王冠之間的衝突仍在繼續，15世紀後期，Christian Reconquista 將目光投向了格拉納達。在阿拉貢國王費迪南德二世和卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉一世領導的軍事行動之後，格拉納達國王博阿迪爾最終被迫在1492年投降，結束了伊比利亞的摩爾人統治。半島和標誌著Reconquista的結束。

 

格拉納達的淪陷恰逢基督教西班牙的關鍵時刻，就像克裏斯托弗·哥倫布第一次前往美洲的那一年，帶回了那裏可以獲得的財富和資源的報道。隨著Reconquista的成功，西班牙人征服了美洲的大部分地區，為新的西班牙帝國帶來了巨大的財富。

 

在格拉納達的Reconquista情況下，基督徒很快就迫使現有的猶太人和穆斯林居民進行皈依，並開始對城市的外觀進行重大改變，試圖掩蓋其穆斯林的特征，包括用巨大的大教堂取代城市的主要清真寺並建造阿罕布拉（Alhambra）中心的一座大型基督教宮殿。對穆斯林和猶太人的迫害，隨著時間的推移，這個城市開始遭受經濟損失，因為這些人在該地區拋棄了他們的家園。

 

 

1/27 今天將是我最忙的旅行日,要從格拉納達到馬德裏，中間會在Antequera Santa Ana轉乘，再從馬德裏Atocha 換不同的火車站Chamartin去Avila。除了在Santa Ana站等的時間比較長，其餘還算順利。特別是在馬德裏兩個火車站之間的地鐵行程，預計的時間完全夠了。重要的是沒有誤點的車，如果任何一趟車誤點，就會有麻煩。一切順利就讓我沒事可記錄喲。

 

火車全都準點，到達Avila時已經晚上八點多，步行到酒店，九點之前就進了房間。今天一天都沒吃東西，於是在隔壁餐館吃。菜單上沒有英文，胡亂點了，不好吃。這也是頭一次這麽晚還吃大餐。

 

1/28 清晨很冷，本來是要先找吃的，結果被周邊美景吸引，走了一段路看景。回到城中心竟然找不到開門的早餐店，隻好回到住處附近，又在那家吃了。這個城市好像Cafe不多，有的都是正式餐館。

 

1/30 回到馬德裏，準備結束這近三個月的旅行。

 

近三個月的旅行路線圖：