我的世界沒有邊界
邊走邊說，帶你去看我的世界。
2015 – 阿爾巴尼亞篇
一段關於阿爾巴尼亞近代曆史的介紹：
‘在第二次世界大戰結束時軸心國的失敗之後，共產黨政府成立，由抵抗運動領導人恩維爾·霍查Hoxha主持。 阿爾巴尼亞因其孤立於世界而聞名，不僅來自西歐和美國的自由市場民主國家，而且來自蘇聯，中國，甚至鄰國南斯拉夫。
在霍查Hoxha去世幾年後，共產黨放棄了權力，阿爾巴尼亞與聯合政府建立了多黨民主。 由於各國政府試圖應對高失業率，破舊的基礎設施，普遍的黑幫主義和破壞性的政治對手，向民主的過渡已經證明是困難的。 今天，阿爾巴尼亞正朝著新自由主義的方向發展，以歐盟一體化為目標; 阿爾巴尼亞於2006年6月簽署了SAA，從而完成了加入歐盟的第一個重要步驟。‘
百分之七十以上的阿爾巴尼亞人是穆斯林，信奉伊斯蘭教。
阿爾巴尼亞之行是我2015年歐洲行程的一部分（全程四個月）和巴爾幹半島之行的一部分（一個半月），為時共四天。
下麵這張地圖就是我的2015年巴爾幹之行路線圖：
土耳其的伊斯坦布爾 Istanbul
保加利亞的普羅夫迪夫Plovdiv
保加利亞首都索非亞 Sofia
馬其頓首都斯科斯科 Skopje
馬其頓的比托拉Bitola
馬其頓的奧赫裏德Ohrid
阿爾巴尼亞的培拉特 Perat
阿爾巴尼亞的吉諾卡斯特Gjirokaster
阿爾巴尼亞首都地拉那 Tirana
黑山國的烏爾齊尼Ulqinj
黑山國的布德瓦 Budva
黑山國的克托爾 Kotor
克羅地亞的杜布羅夫尼克 Dubrovnik
波黑國的莫斯塔爾Mostar
波黑國首都薩拉熱窩 Sarajevo
塞爾維亞首都貝爾格萊德 Belgrade
塞爾維亞的諾維傷心Novi Sad
塞爾維亞的蘇波緹卡Subotica
塞爾維亞的茲拉蒂博爾Zlatibor
塞爾維亞首都貝爾格萊德 Belgrade
羅馬尼亞的蒂米什瓦拉Timisoara
羅馬尼亞的阿爾巴尤利亞Alba Iulia
羅馬尼亞的錫比烏Sibiu
羅馬尼亞的布拉索夫 Brasov
羅馬尼亞的錫納亞Sinaia
羅馬尼亞的錫吉什瓦拉Sighi?oara
羅馬尼亞的克盧日-納波卡Cluj-Napoca
羅馬尼亞的巴亞馬雷Baia Mare
羅馬尼亞的特蘭西瓦尼亞地區鄉下村落transylvania countryside
羅馬尼亞的奧拉迪Oradea
從奧拉迪進入布達佩斯，結束巴爾幹半島行程進入下一個行程（繼續的旅程）。
我的阿爾巴尼亞路線圖
我從一個網上的個人經驗分享裏拿到的關於如何從馬其頓進入阿爾巴尼亞的全部信息：
"Buses travel to Tirana in Albania daily from the Struga bus station (09:30, 12:30, 22:30, 23:00) ticket prices 10-13 Euros. Taxi to Struga from Ohrid costs around 5-7 Euros, or minibuses leave the Ohrid bus station for Struga approximately every 20 minutes, tickets for these cost only 40 Denars. "
6/9
在如何進入阿爾巴尼亞的問題上糾結了很久。有好多擔心。今天成行了, 沒一點問題。一切都是按計劃的那樣, 而且非常順利。（如何從馬其頓進入阿爾巴尼亞，請看我的南斯拉夫篇）
乘坐的大巴和小巴是沒有網站和時間表的，所以無從查起。全靠大家的經驗在forum 上分享。總之從Struga (Terove) 開往Tirana Albania 是肯定有車的。9:30和12:30各有一趟但到達時間不準。路上若提前下車要跟司機提前打招呼。他會為你停車。還有就是在售票服務員那裏可以將剩下的馬其頓錢換成歐元。那個女售票員的服務態度很好，她不斷地告訴我車還沒來。讓我在那個位置耐心等車。很貼心。
再就是如果要去Berat 是不用坐到Tirana 的。 在Elbasan 下來。走5分鍾到汽車站。見到車窗上有車牌寫著Berat 的上去就行了。車半滿後就會開車的。路上會一直上下人。路況可以。沒有險路。
越過馬其頓和阿爾巴尼亞的邊界時。 邊境官收集護照，蓋章，然後還給大家。 這是我第三次在這次旅行中陸路越過邊界。 與北美邊境相比，我認為這裏的邊防人員更和藹，更放鬆。
我跟一位同一趟汽車上的馬其頓女孩進行了愉快的交談。 她是在地拉那大學上大學，這次是假期後從馬其頓家裏返校。她像任何一個穆斯林女人一樣包著頭巾，其餘的服飾就像一個現代的年輕人的穿著打扮。她一開始猶豫不決，然後在汽車中途休息時她走近我並主動和我進行了交談。 她告訴我她對亞洲人非常好奇，因為在馬其頓沒有見過亞洲人。 她想知道中國人是什麽樣的人， 他們如何看待穆斯林。 她還告訴我，當馬其頓人盯著我看他們並不一定是壞人，他們隻是對我好奇，可能他們一生中從來沒有見過亞洲人。 這個女孩在不同國家和多種語言的環境中長大，因此她可以說馬其頓語，阿爾巴尼亞語，土耳其語，塞爾維亞語，德語和意大利語。 她的英語也說的很好。 她說有些西方人不跟他們說話，因為他們是穆斯林，人們認為穆斯林名聲不好。
我在Albasan下車，同時下車的有其他人，所以我失去了在車上喊叫司機停車的機會。我的行李在車後背的行李箱裏。每當路上有人上下時我就擔心別人會不會拿走我的行李。結論是我的擔憂是多餘的。當我下車到車後麵自己取行李時，我的行李在那裏完好無損地呆著。
從下車的公路邊走到Albasan的汽車站，經過一個雜亂無章的市場，街上的房屋都相當的破舊，道路不平，人車混雜。我走了大約十分鍾的樣子，來到了這個汽車站。車站其實就是一個雜亂無章的灰塵汙垢滿地的大場子，裏麵亂七八糟的停著一些破舊的車輛。每個車的前玻璃窗上都放個紙牌牌，上麵寫著車行目的地。我找到一輛牌子上寫著Berat 的中巴（Fugon），上去，找了座位等著開車。車上清一色的本地老百姓，大包小包的塞滿了整個車內。
Berat 培拉特是阿爾巴尼亞的一個城市。2008年，它被指定為聯合國教科文組織世界遺產，因為它是一個保存完好的奧斯曼城鎮的罕見例子。 它是全國最美麗的城鎮之一，俗稱“千窗之城”。
Hotel Omusi （€20） 這個旅館不是提前定的。當我從大巴車上下來，幾個當地小哥們就上前搭訕，問我要不要住店。一個說他的地方很近，就在鎮子中心。我跟了他，走了一段路，到了一家民宿門口，他叫來主人，拿了小費就走了。看來這些小哥都是為店家拉皮條的。這裏遊客不多。隨時可找到住處。倒是吃飯地方不多。都是咖啡館隻賣咖啡飲料。這裏的男人愛坐咖啡館聊天東看西看的。
Berat培拉特小鎮
千窗之城培拉特
路上看到的鄉下風景
培拉特
山坡上的房子和千百個窗戶
村裏典型的奧斯曼老城的街道
我在山坡上的房子群裏上上下下的到處亂轉，在窄小的石頭街道裏串來串去的看。我非常欣賞那裏的建築風格，小小的石頭房子和木頭門窗。我走過一家大宅院子，門口一個年輕女孩問我要不要吃飯，很好奇這看上去民宅的地方竟然是餐館嗎？跟著姑娘走進院子裏麵，非常漂亮的院子，她給我介紹說他們是私人定製晚餐，不是對外開放的餐館。如果我想在這裏吃晚餐可以現在跟她訂好。我看了一下菜單，看上去不錯，一共五道菜，但是當我看到價錢，有點吃驚，五十歐元一位。這樣的價錢在阿爾巴尼亞夠一家人吃半個月多了。我有點不知如何推脫，突然想起我可以說要回酒店和丈夫商量的謊話，說完就忙不迭地跑路了。
我一個人的旅行中，有時為了安全，跟陌生人聊天時會假裝無意的說我是和我丈夫一起來的。
6/10
今天起晚了, 錯過了黃金光線。冒著炎熱, 沿著長長的陡峭的光滑石頭路爬上山頂的城堡才發現太值了。四周風景如畫。原汁原味的古城堡獨自唱著它千年來同一種調調。沒想到古堡內還居住著居民, 住著同千窗坡那邊一樣的石屋和石頭小路。
中午離開。我覺得房東推薦的出租車司機有點宰人。幾步路收300 lek。 不過早餐還是非常不錯的。
去Gjirokaster 的大巴下午兩點出發。
Berat 的汽車站還好。等車的人很少，座位舒適, 服務人員很可愛，幫我找了個充電插頭還給我拿來一杯水。 大部分時候所謂的autobus是小巴， 阿國稱之為fugon。在阿國旅行不用提前買車票，直接去車站找自己要坐的車便好。
坐了4個小時的車。路上下大雨電閃雷鳴的。司機滿淡定的。一切還好。到了Gjirokaster之後，發現它的車站離老城中心很遠。一下車就被一幫出租司機糾纏。我躲開他們，自己走出車站在街邊叫了另外一個。
B&B Kotoni旅店是那種老式兒的民房，有特色而且很幹淨。窄小的木樓梯通向樓上的小房間。從拱形的窗戶望出去可以看到老城的房屋和街道，覺得自己是住在小說裏的場景一樣。雨停了。出去轉了。山城非常有特色，層疊的民房，石頭小街。我很討厭坐在街邊的男人。居然向我吹口哨起哄, 無賴們。阿國男人素質太差。喜歡吵鬧，比較沒教養。這裏就和任何其它穆斯林國家一樣，女人是不坐茶館的。
阿爾巴尼亞鄉下景色
Gjirokaster 街景
Gjirokaster 城堡
從Gjirokaster 城堡看到的遠處農村
路上見到很多吉普賽人
Gypsies family 吉普賽人家庭
6/11
12點鍾的車去地拉那。
我的旅行意味著我是當地人之一。 我去當地的公交車站和老人，孩子，媽媽，吉普賽人以及有時很糟糕的人擠坐在一起。
在阿爾巴尼亞，我從來不知道他們的汽車日程表，也許沒有人像我這樣隨機出現在車站並任意選擇目的地和時間。 沿路有人在一些小村莊上下車。 道路狀況不是很好，有時會非常顛簸，還有很多急轉彎的山路，所以很容易讓人暈車。
大約4點半到達地拉那。 汽車的最後一站下車點是在離中心很遠的地方。明天我將要乘坐汽車前往Shkoder，於是問了上車的車站。 被告知不是這個車站，他們有點說不清，也許是因為我不熟悉地形。
我叫了計程車到市中心，在市中心隨便找了一家看上去不錯的旅店，比較貴但是服務不錯。不提前訂旅館會讓自己有很多靈活性。由於不可能一家家的作比較，所以也隻能怎麽方便怎麽來。
地拉那市中心的傍晚很熱鬧，到處都是人走在街道和廣場上。很多街頭小吃店總是排了很多年輕人。
6/12
乘汽車從Tirane去Shkoder。
坐車地點不是公交車站，是在大街邊上有一個區域，許多汽車停在那裏，人們在眾多的車堆兒裏去找他們自己要乘的車。 去Shkoder的汽車10點出發。 我到了Shkoder後，再轉乘去黑山國的Ulcinj烏爾齊尼。 我今天早上預訂了酒店。 如果我不能到達那裏，我將失去18€。
中午到達Shkodra。 在路邊打聽了，說去Ulcinj的車是2點出發。沒有車站，是在路邊等。那麽大的地方該站在哪裏等呢。我在下車的路口見人就問，如何坐車去Ulcinj 。問了很多人才知道，車是在一條主要街道的大十字口的東南側載人。旁邊的酒店下麵有個酒吧可以坐在裏麵等，時間一到就會有人進來問是否有人要上車。車票 300 lek plus lunch 5€
我在等車時想， 在我來阿國之前的路途中，我每天都在設計怎麽才能進入這個國家以及之後的行程， 有著種種的擔憂和心裏的不確定。現在是我離開的時候了。 看到他們保存曆史遺跡的情況我感到非常驚訝。 他們在保存和維護方麵做得非常出色。 每件古跡都處於原始狀態，沒有人為的改變和延伸。 居住在那裏的大多數人並不試圖從他們的遊客那裏賺錢。 他們一如既往地過著正常的生活。
這個國家的旅遊業還沒有很好的發展，但它有足夠的旅遊設施。 酒店幹淨，服務達到國際標準。 能夠說英語的人不多，但在大多數情況下他們都會很努力的和遊客交流。
這個國家估計要感謝當年逃出封閉的共產國家的人們現在陸續回來建設新的阿爾巴尼亞。人們對於發展的意識比較強。中國無論從衛生條件的幹淨的程度還是保護古跡方麵都是比不上的。
阿爾巴尼亞人做事衝勁挺足。總見他們大聲地吵吵嚷嚷不知為何。阿爾巴尼亞女孩子很漂亮。男人愛座咖啡館聊天，觀望街上的過往行人，甚至會起哄吹口哨,看上去很不禮貌。
阿國的城市中心一般是老房子，都基本完好的保存著。新房子都蓋在離中心較遠的地方，但沒見到成片的高樓。鄉下很多新蓋的別墅房子, 風格各異，有些很土豪的。
在阿國旅行是要有很大的不定因素。必須完全有彈性。一般是直接上車站看有什麽車就坐什麽車。車的前窗擺著一個牌子寫著目的地。開車時間不一定。一般是車滿開車。有時會等一兩個小時。每個車上都有一個司機一個票務還負責行李。我有時還會擔心半路上下車人多會把行李弄錯。看來擔心是多餘的。他們還是挺盡責的。
長途汽車沒有網上資訊可查。我完全靠向當地人打聽或者幹脆前去車站了解。告訴出租車司機要去autobus ，他們一般都明白。老百姓好像都在心裏有個時間表。一路上總有人從小地方上下車。汽車站一般就是個大巴和中巴混合集中的地方,沒有明顯的車站。
我進入這個國家後，先從中部到南部，然後從南到北。中途包括轉車, 幾天來坐了很多趟中巴或大巴, 還沒有見到一個拿著行李的外國遊客。車上清一色的本國人。有大媽大爺, 有帶孩子的媽媽,或者是年輕的姑娘。
來阿國旅遊的，來這裏看世界文化遺產的遊客星星點點。諾大的城堡有時就我一個人在轉悠。但旅店都特別幹淨舒適, 服務很國際化。
已經和阿爾巴尼亞再見了。來之前種種糾結和擔心現在已成為飯後聊天的笑話。谘訊的匱乏是它最大的問題。阿國的山水風景很美。人也挺好，稍微衝動一些。安全還行，物價也便宜，所以對略有探險意識的朋友們來說是個不錯選擇。
