一半是海水一半是火焰，走進北非之三 - 那一片蔚藍雪白

 

2023年，我們先後去了兩個穆斯林國家 - 約旦和突尼斯。如果說，前者是一冊光鮮靚麗的攝影雜誌，那麽後者更像是一本塵封多年的褪色舊書，但這本舊書裏藏著一張美麗的明信片，這就是常年高居突尼斯旅遊熱點前三的藍白小鎮 - 西迪布薩義德(Sidi Bou Said) - 簡稱西迪。

這座位於迦太基遺址附近的小山村已有千年曆史，她的名字來自葬於此地的12世紀著名的蘇菲派穆斯林學者Abu Said al-Baji ，我一直想不明白Sidi Bou Said的真實含義。在阿拉伯語中Sidi是先生的意思，Bou是父親的意思，Said代表那位學者薩義德，於是西迪布薩義德 = 薩義德是我們的先生和父親？

因為西迪風景秀麗，從十八世紀開始越來越多的富人移居此地。

上世紀二十年代，在一位法國畫家和音樂家羅德瓦內·德·埃爾朗格男爵(Rodolphe d'Erlanger)的建議下，小鎮通過立法，要求所有房屋門窗必須刷成藍色，牆壁刷成白色 - 藍色象征地中海，白色寓意雲彩。

一百年過去了，如今這兒已經名列世界三大藍白小鎮，另兩座是摩洛哥的舍夫沙萬和希臘的聖托裏尼，於是，它又被稱作北非的聖托裏尼。

進入小鎮的道路擁擠不堪，似乎所有來訪突尼斯的遊客，都不約而同地來到西迪。

一路上，LD不停地誇耀此次他訂的酒店是booking.com上評價最高的酒店，擁有無敵海景。

但按照導航指示，出現在我們眼前的卻是一條機動車禁行的步行街。

大著膽子把車停在街口，我們拾階而上，按照地址去找酒店。

左轉右拐，七繞八繞，我正埋怨LD，這樣的道路怎麽可能開車上來的時候，從前麵巷子裏走出一人，操著半生不熟的英語，比劃說，他就是我們要找的那家酒店的老板，讓我們跟著他走。

小巷深處，就是LD訂的酒店，顧不上打探裏麵的樣子，我問對方，這種地方，咋停車呢。對方笑笑說，沒問題，我帶你們開上來。

回到停車點，四人上車，在店老板的比劃下，LD駕駛，一路向下，兜了一大圈，來到後山，老板指示右拐，LD說，這是單行線逆行啊，對方說，沒關係，有我呢，再往前開，居然有人站崗，店老板打個呼哨，對方居然放行，店老板說，你們知道嗎，這裏麵住的可是我們總統。

在他的指示下，鑽過無數狹窄的小路，終於，老板說，到了，前麵就是酒店的後門。至此，我長舒了一口氣，放下了一直懸著的那顆心。

推開大門，出現在我麵前的是一座小巧雅致的院落。

院子四周是十幾間客房。

臥室雖然不大，卻滿滿的安達露西亞風情，兒子說，這兒好像我們在科爾多瓦住的地方啊。

酒店位置極佳，背靠網紅點 - 草席咖啡館(Café des Nattes)。

這家百年咖啡館因為階梯，室內到處鋪著草席而得名。

咖啡館內飾非常簡樸，這兒沒有座椅，隻有貌似中國北方的“炕”和一個個小“炕桌”，對當地人來說，這兒與其說是咖啡館，不如說是“煙館”，一爿爿炕，是方便當地人躺著抽阿拉伯水煙的。

出發前，LD就信誓旦旦地把抽一次水煙，當作這次旅行必須完成的心願之一，但從南至北，我們走過那麽多大城小鎮，他總覺得找當地人請教如何抽，是一件有點丟人的事情，於是直到旅行結束，這個心願也沒有達成。

來突尼斯的第一天，走了很長的路，大家也確實有些乏了，在草席咖啡館，我們小憩了一會。

從咖啡館出來，天氣有點陰晴不定，我們一邊下坡，一邊好好打量這座藍白小城。

這兒的窗戶很有特色，在傳統的穆斯林世界，婦女是不能輕易拋頭露麵的，但她們對外界又很好奇，這種被稱為“Moucharabieh”的窗戶，一方麵阻擋了外麵向裏窺探的視線，同時又能讓裏麵的人看到外麵的景色。

這一天，我們的午飯是在西迪鎮中心附近的一家路邊攤解決的。

天空慢慢放晴，陽光下，西迪小鎮熙熙攘攘，一片歲月靜好，但還有誰記得十三年前發生在這兒的那件慘烈的事件，記得那位布瓦吉吉呢？

穆罕默德·布瓦吉吉(Mohamed Bouazizi)，出生在西迪小鎮。因為家境貧寒，為了供養全家，他中學沒有畢業就開始販賣蔬菜和水果。十幾年前的西迪鎮政府貪汙腐化非常嚴重，布瓦吉吉擺攤的時候，經常遭到刁難。

2010年12月17日上午，他剛剛擺好攤位，警察就來沒收他的貨品，說布瓦吉吉沒有攤販執照，當時一名45歲的女性市政官員與兩名同事一同毆打布瓦吉吉，受到激怒的布瓦吉吉前往地方政府辦公室投訴，但官員拒絕見他。於是，布瓦吉吉購得一罐汽油，於當地時間上午11：30（距口角發生不到一小時），在當地政府大樓前用汽油淋在自己身上，並用火點燃。

十幾天後，布瓦吉吉在醫院去世，他的死在當地引起了大規模的群眾抗議，抗議浪潮其後席卷突尼斯全國，最後導致政府垮台，革命運動隨後波及埃及、利比亞、也門、敘利亞、阿爾及利亞、蘇丹、毛裏塔尼亞、黎巴嫩、伊拉克、巴林、沙特阿拉伯、阿曼、科威特、約旦、摩洛哥等國，這麽一位小人物的遭遇，成了這場波及多國的阿拉伯之春的導火索，這可能是憤怒的布瓦吉吉當初始料未及的吧。

來西迪的旅遊團很多，很多人蜻蜓點水地在那條200來米長的馬路上溜達一圈以後，匆匆離去，卻錯過了這兒的三大美景。

Ennejma Ezzahra Palace是前文提及的那位法國畫家和音樂家羅德瓦內·德·埃爾朗格男爵在西迪斥巨資曆時十年(1912-1922)建造的豪宅。

Ennejma Ezzahra來自阿拉伯語，意思是“明亮的星空”,如今這座“星空之宮”已經被改建成對外開放的博物館。

太多的遊人在西迪的大街上摩肩接踵，這兒反而一片安寧。

為了建造這座瀕海豪宅，男爵雇傭了來自突尼斯，摩洛哥和埃及最好的工匠。

陡峭的迦太基角地勢高聳，俯瞰著突尼斯灣，但這座宮殿卻與周圍環境融為一體，毫不突兀。它被建造得就像是兩個巨大的台階，被雕刻在山坡上，上層屋頂露台的線條與花園的線條相呼應。從西迪鎮裏看過去，人們隻能看到花園和白色露台，而從海上看去，高聳的星空之宮莊嚴壯觀，彷佛鑲嵌在蔚藍天際的一片白玉。

大理石的地麵，石膏的柱頭，精美的木雕屏風，整個建築分明是伊斯蘭藝術的瑰寶。

來自法蘭西的埃爾朗格男爵卻偏愛伊斯蘭風格，喜歡阿拉伯情調的幾何裝飾，形式純粹，色彩淡雅。

這兒隔扇很多，和街上的那些格子窗戶類似，有一種遮擋的效果，不知道是男爵自身的低調謹慎，還是為了表達一種隱秘避世的願望。

宮外的平台，風景無敵，遙想一百年前，男爵一家在這兒一邊品著咖啡，一邊觀景......男爵至死也沒有離開西迪，按照他的遺願，他被埋在“星空之宮”的花園裏。

一路走回山頂，藍白之間，茂密的綠樹，點綴著桔色的果實。

街頭不時有小販在叫賣茉莉花，茉莉花是突尼斯的國花，但它居然也是當地男人追求女人的工具。男人把這種被稱為machmoum的茉莉花束戴在耳邊，當男人看見中意的女子，就會取下花束，送給對方，如果對方接受了花束，就代表也接受了男子的愛意。

它也被稱為突尼斯男人的單身鑒定花 - 按照當地習俗，把花戴在左耳後的是已婚男士，戴在右耳後的是單身男士。

西迪三大推薦：

飲品 - 薄荷甜茶。

水果 - 仙人掌果。

小吃 - 油炸甜甜圈。

如果說，男爵的“星空之宮”是西迪不能錯過之一，那麽Dar El Annabi則是西迪不能錯過之二。

在阿拉伯語裏，Dar是房屋的意思，EL是指代詞，Dar El Annabi意為安納比之家。這座如今的博物館入口非常隱秘，我們找了半天，不得其門而入之際，旁邊小店的主人出來問明情況，告訴我們，他可以帶我們去，但我們必須答應，出來的時候，必須去他的小店買點東西。好吧，答應了再說。

這座房子建於18世紀末，房主安納比是當地的一位富商，和前麵的男爵府不同，這座府邸更接近西迪當地人的日常生活。

餐廳

書房

臥室

這兒的每一間屋子都不大，但曲徑通幽，錯落有致，倒是有點江南園林移步換景的格調。

安納比房子的亮點在於她的庭院。

穆斯林在花園設計上煞費苦心，所有的伊斯蘭庭院都寄托了穆斯林對於天國(Jannah)的想象。對於穆斯林來說，天國不似今世的任何具象，那是一個安靜，純潔，沒有煩惱的地方。

咫尺之外，就是喧鬧的人流，多少人來來往往，卻忽略了他們眼皮底下這麽一個寧靜的所在，院子中間的一輛童車上，嬰兒酣然熟睡，那份恬淡的氛圍，至今回想起來，依然曆曆在目。

走到安納比之家出口的時候，那個店主真的在門口等著我們。旅行剛剛開始，我實在不想買東西，但既然當初答應人家了，隻能硬著頭皮走進店。

轉了一圈，實在找不到體積小，重量輕，價格還不算貴的東西，店主大概經常這樣“截客”，看穿了我的心思，拿起一個小坤包對我說，這是駱駝皮做的，人工手縫的，配你正合適，那麽多少錢呢，120突尼斯第納爾。這分明是宰客啊，我正苦惱這個午後咋個收場呢，在旁邊轉悠的LD過來，對店主說，我們時間緊張，我出20第納爾，我心裏想，這還的也太狠了吧。店主把小包遞給我：“成交”。

走出店門的時候，兒子說，他當時想還到60，沒想到他爹居然那麽狠。

不知不覺，太陽西斜，黃昏降臨，此時是趕去西迪第三個不可錯過之處的最佳時間。

階梯咖啡館(Café des Délices),應該是西迪人氣最高的地方。

咖啡館位於海邊的斜坡上，依地勢建了高高低低，大大小小的平台。

如果在網上隻選一張代表西迪的照片，那麽那張照片幾乎百分之百是在這兒拍的。

紫色的天空，碧青的地中海，亮藍的帳篷，還有潔白的圓頂，多少有人曾在這兒感歎啊，太像聖托裏尼了。

大約是風景實在無敵，來這兒的遊客不再去挑剔這兒的咖啡有多難喝了，是啊，這兒哪怕端著白水，也勝似美酒一杯。

何況我們

也許在西迪過夜的遊客很少吧，那晚在這家意大利餐館吃飯的隻有我們仨。

一路走回酒店，月色如洗，月光如練。

走上平台，LD指著眼前的景色說，我沒騙你們吧，這難道還稱不上無敵海景嗎？

放一段在西迪小城自駕時，架在車頭的action camera拍攝的錄像。