多倫多小珂
Everything is story.
上一篇文章貼出以後，很多朋友好奇，為什麽這次我們要選擇突尼斯，這麽一個冷門的地方，作為旅行的目的地。其實突尼斯的曆史，比歐洲文化的起源地之一-古羅馬還要早。
"若到突尼斯，必遊迦太基" - 我當初選擇去突尼斯的初衷隻有一個，去看看那個曾經輝煌無比，如今卻消失無痕的偉大的城邦國家 - 迦太基(Carthage)。
位於突尼斯城附近的迦太基城由腓尼基人(Phoenician)建立。腓尼基是一個古老民族，生活在地中海東岸，以善於航海和經商著稱，他們發明了拚音字母，那可是希臘字母和拉丁字母的前身。由於腓尼基地狹人稠，他們在航線上建立了很多殖民據點，慢慢地這些據點演變成一個個城邦國家。
公元前814年，泰爾(Tyer)王國的公主名叫狄多(Dido) - 也有傳說公主的名字是艾麗莎(Elissa)，她的哥哥庇格瑪裏翁(Pygmalion)在國王死後，獨攬大權，並借故殺掉了公主的丈夫。為免遭迫害，狄多帶著財寶與仆人飄洋過海，在突尼斯灣登陸。她向當地柏柏爾人部落首領求借一張牛皮之地棲身，得到應允；於是她便把一張牛皮切成一根根細條，然後把細牛皮連在一起，在緊靠海邊的山丘比爾薩(Byrsa)圍起一塊地皮，部落首領看到後感歎於狄多的聰慧，履行了自己的承諾，於是這批出逃的腓尼基人就在突尼斯海岸建起了迦太基 - 腓尼基語“新城”的意思。
傳說中，狄多的命運很淒慘。建城不久，當地部落首領想娶她為妻，並聲言如遭拒絕，他將把全部迦太基人趕進大海。狄多一方麵念及自己對亡夫的忠貞，另一方麵要使年輕的迦太基避免致命的災難，便佯裝同意，但托辭要割斷與亡夫的婚約，必須按腓尼基人的傳統，架起一個柴堆，向亡靈舉行祈禱儀式。可是當柴堆燃起熊熊大火之時，她卻猛然衝向大火，跳了進去……
幾百年後，迦太基逐漸強大，不斷向外擴張，前期和古希臘打，後期和古羅馬打，他們的足跡遍布地中海沿岸。
公元前3世紀，迦太基在一代名將漢尼拔(Hannibal)(上圖)的帶領下和羅馬發生戰爭，史稱三次布匿戰爭(Punic War)，名字來自當時羅馬對迦太基的稱呼Punicus。
第一次布匿戰爭(前264～前241年)，海戰，古羅馬勝，迦太基被擊敗，並丟掉殖民地西西裏島。
第二次布匿戰爭(前218年—前201年),陸戰，漢尼拔率六萬大軍，穿過阿爾卑斯山，深入羅馬腹地，圍困羅馬城，古羅馬差點滅國，結果因為後勤給養問題，功敗垂成，漢尼拔引軍退回迦太基，戰敗後，迦太基喪失全部海外領地，交出艦船，並向羅馬賠款。
雖然半個多世紀曆經兩次失敗，但迦太基人毫不氣餒。幾十年的時間，全國上下在漢尼拔的率領下勵精圖治，居然慢慢地國力又恢複了。迦太基人的韌勁讓羅馬人深受刺激，心生恐懼，他們逼迫漢尼拔流亡東方，途中服毒自盡。
古羅馬貴族加圖（Marcus Cato，234—149B. C)說：“迦太基必須被毀滅。”於是由此爆發了第三次布匿戰爭(前149年—前146年)。
這次戰爭羅馬大軍攻入迦太基本土，圍困迦太基城，羅馬元老院派往迦太基的10名元老組成的代表團下令將迦太基夷為平地，任何人不得在迦太基居住，否則會受到詛咒。城破之後，十五萬人口的迦太基城僅存的五萬人，全部被賣為奴隸。羅馬人放火摧毀了迦太基城，曾經與羅馬人爭雄幾個世紀的迦太基王國自此徹底毀滅。
滄海桑田，世事變幻，如今這片土地上的阿拉伯人和昔日的腓尼基人毫無曆史傳承關係，但他們卻依然為那段迦太基的輝煌曆史而驕傲 ：
突尼斯國際機場的全稱是突尼斯-迦太基機場。
突尼斯全國有八處聯合國曆史文化遺產，排名第一的就是迦太基遺址。
2000多年過去，迦太基遺址留存下來的已經很少很少了。網上的很多中外遊記，甚至包括聯合國的曆史文化遺產網站 - https://whc.unesco.org/zh/list/37 - 都誤把附近的古羅馬遺址當著了迦太基遺址。
站在如今的比爾薩坡頂，遠眺綿延起伏的突尼斯海岸線，遙想2000多年前的那些腥風血雨，不勝唏噓。
目前出土的迦太基遺址隻有這處露天廣場，擺放的這些大理石柱頭，還有下麵那片隻剩下殘垣斷壁的比爾薩村莊了。
盛名之下，其實難副，失望之餘，我對以前讀過的曆史，倒是有了一點新的認識。很多史料都說，古羅馬人攻破迦太基後，房屋全毀，土地全廢 - 羅馬人在土地上撒鹽，讓迦太基從此寸草不生，後者目前沒法證實，但從廢墟的房基如此周正來看，當初羅馬人的所謂毀城，應該沒有下狠手。
大約是迦太基遺址實在太少了，靠這個來申請聯合國文化遺產有點不那麽理直氣壯，於是列入UNESCO的也包括了周圍的古羅馬遺址。撇開考古意義，僅從我的觀賞角度看，後者更加壯觀。
但為了找到古羅馬遺址入口，我們卻大費周折。GPS上顯示的目的地沒有錯，但指示的道路卻沒法通過，街上全是軍警，所有途徑的車輛遠遠地就被攔住，不許停車，LD坐在車裏剛剛舉起相機，就被軍人嗬斥，隻能快速掉頭，後來我才知道，那附近是突尼斯總統的官邸。
到了遺址入口，卻不能駛入，附近也沒有公共停車場，我們隻能提心吊膽地把車停在鐵門前的小路上。
古羅馬滅掉迦太基以後，這兒成了羅馬的海外行省 - 阿非利加的一部分，羅馬人在毀掉的腓尼基人的村莊附近，建了一座羅馬人的”迦太基“，也把羅馬的生活方式帶到了北非。
這片古羅馬遺跡，相比羅馬城要小的多，但古羅馬人生活的要素卻一點不少。
羅馬大道。
市民廣場。
露天劇院。
在人類曆史中，最喜歡洗澡的恐怕要數古羅馬人了。他們在澡堂裏泡澡、吃飯、聊天，甚至開會和看書，待一天也不感到厭煩，於是，這兒自然也少不了羅馬人的浴場。
安東尼浴場(Baths of Antoninus)是當時非洲大陸最大的羅馬浴場，也是羅馬帝國最大的三座浴場之一。
它建於公元 145年到165年之間，當時正值古羅馬五賢帝之一的安東尼·庇護(Antoninus Pius)當政，於是浴場也由此得名。
我們在這兒花30第納爾雇了一個阿拉伯人導遊，他說的一口流利英文。
這是考古學家經過考證，繪出的浴場複原圖。
如今我們站立的地方，隻是浴場的地下室部分，1800多年過去了，我們隻能通過仰望那兩根高聳的大理石石柱，腦補一下當年浴場的輝煌了。
我一直覺得，世界上有兩門學問會讓人產生絕望和幻滅：曆史學讓人從時間上，天文學讓人從空間上感到自身的渺小和虛無。
在迦太基遺址附近，我們發現了一位老熟人 - 被譽為一代賢王的法國國王路易九世(Louis IX of France)，幾年前我們在西西裏曾經見過他的”身影“。
他是中世紀西方最虔誠的君主，為了奪回聖地耶路撒冷，他先後組織了兩次十字軍東征。可惜1249年的第七次東征，他在埃及兵敗馬穆魯克騎兵並被俘。在被法國重金贖回後，他依然初心不改，招兵買馬，並於1270年發動第八次東征，最後卻因為身患瘧疾，壯誌未酬，病死在突尼斯的荒漠。
路易九世死後，心髒和肌肉被供奉在和突尼斯一水之隔的西西裏蒙特阿萊大教堂，而骨殖則歸葬於祖國 - 法蘭西。
是蒙特阿萊供奉路易九世心髒之處。
為了紀念這位”聖路易“，1890年，經當時突尼斯貝伊許可，法國在比爾薩山頂建了一座天主教堂 - 聖路易大教堂(Saint Louis Cathedral)。
突尼斯脫離法國獨立後，天主教徒數目急劇下降，占人口比例不到1%，這座大教堂也於1993年被改成了禮堂，用於文化演出和社區集會。
如今麵對著這座孤零零的羅馬天主教建築，還有多少人記得那位700餘年前屈死於此的路易呢？
要了解突尼斯曆史，絕不能遺漏北非最好的博物館。
巴多博物館(Bardo National Musume)，是北非地區最重要的博物館，規模僅次於埃及的開羅國家博物館。
突尼斯，這個被許多人漠視的北非小國，曆史上曾經受到迦太基，羅馬，拜占庭，柏柏爾，奧斯曼，法國等等的先後占領，博物館收藏的文物，橫跨幾千年，充分反映了這片土地獨特的文化和曆史傳承。
巴多博物館的前身是突尼斯貝伊的皇宮。
1881年，當時統治突尼斯的侯賽因王朝(Husainid Dynasty, 1705-1957)和法國,在博物館現址，簽訂了《巴多條約》(Treaty of Bardo），從此突尼斯正式成為法國的保護國，侯賽因王朝名存實亡，隨後，法國殖民當局和當地上層人物達成共識，決定把大批文物永久典藏於這座皇宮中，成立了突尼斯的”故宮博物院“。博物館於1888年對公眾開放，如今已經一百三十多年了。
如今我們能欣賞到那麽多藝術精品，應該感謝上麵這位侯賽因貝伊。
這座昔日貝依宮殿的精致，優雅，洋溢著伊斯蘭風情的雕刻，讓我想起了格拉納達的阿爾罕布拉宮。
歐洲的很多博物館，都會提供語音講解器，而在突尼斯隻能找到”人工講解器“- 需要額外付錢的導遊。
我們雇請的導遊通曉英，法，德，阿拉伯語，也非常耐心。
迦太基展館：我好奇地問導遊，迦太基城不是被羅馬人全毀了嗎，怎麽還能找到這麽多精美的物品？
導遊告訴我們，當時古羅馬人隻是毀掉地麵上的建築，卻沒有去打擾地下的墳墓，這些出土文物就是迦太基人的陪葬品。
迦太基人的墓碑。
這是迦太基人的墳墓，當然如今裏麵已經是空空如也了。
這是從墳墓裏發現的迦太基婦女的首飾。
這是迦太基人的主神巴力(Baal Hammon),在迦太基人的信仰裏，他既是天空之神,也是植物之神,生育之神，總之啥都管。
在古羅馬的對外征服中，迦太基和希臘曾是兩大對手。但古希臘被古羅馬征服以後，古希臘文化卻被羅馬人繼承了下來，直到今天，希臘文明依舊是後世關注和研究的重要課題，而前者則僅作為羅馬的被征服者而捎帶提及。同為被羅馬征服的城邦，其結局為何如此不同？
據說，希臘人和迦太基人都是航海和經商的高手，但兩者的生活觀卻大相徑庭。
希臘人賺錢有一個很明確的目的，那就是要活得像個人，而且要過富裕的生活。反觀迦太基人，他們每天隻知道做生意，他們把所有的精力傾注在追求物質與財富上。
相比之下，注重生活的希臘人和注重享樂的羅馬人三觀更加接近，於是希臘文明被征服他們的古羅馬人繼承了下來，而迦太基文明卻成了曆史長卷中匆匆被翻開，又匆匆被合上的短短一頁。
這座公元2世紀的大理石和平女神像，據說是以古羅馬第一位皇帝屋大維(Augustus)的妻子利維亞(Livia)為原型塑造的。
這也是來自公元2世紀的古羅馬雕塑阿波羅神，可惜和上麵的和平之神一樣，一千多年歲月的磨礪，突出的鼻子部分最先風化掉了。
這兒的很多出土文物來自於突尼斯各地，包括我們行程中的杜加，艾吉姆，蘇斯。。。。。。這也讓我對這次旅程充滿了期盼。
博物館還有一間馬赫迪耶水下沉船(Underwater Mahdia)展館，1907年漁民在突尼斯海岸水下發現了一艘公元一世紀的希臘沉船，這間展廳陳列了從那艘沉船上發現的物品。
即使再堅固的大理石，曆經千年的海水浸泡，也已經腐蝕了。
巴多博物館的名氣並不僅僅在於這些迦太基，古羅馬，古希臘等不同時期的文物。
推開這扇大門，裏麵收藏了世界上最宏大，精美的馬賽克。巴多博物館是世界上最大也最著名的馬賽克收藏館。
此前，我們在西西裏，在約旦的馬代巴都看過精美的馬賽克，當我走過切法盧大教堂，走過巴勒莫諾曼王宮，我以為這輩子我已經看過世界上最精美的馬賽克藝術了，來到巴多博物館，我才知道，這兒才是馬賽克集大成之所在。
馬賽克(Mosaic),原意是由各種顏色的小石子組成的鑲嵌圖案。這門藝術起源於3000年前的美索不達米亞平原，那兒的蘇美人用馬賽克裝飾神殿牆壁，後來傳到古希臘，技術逐漸成熟，把馬賽克藝術發揚光大的是羅馬人，在古羅馬馬賽克已經成為公共建築和富人別墅不可或缺的裝飾。
羅馬帝國把疆域擴展到非洲以後，馬賽克藝術也流傳到了突尼斯。古羅馬的技術，在原住民柏柏爾人，迦太基文明和後來拜占庭藝術的影響下，獨特的突尼斯馬賽克應運而生。
這些從地下出土的鑲嵌畫曆經千百年，色澤依然如當年一樣豔麗，難怪有”洗不掉的壁畫“，”踩不爛的地毯“之美稱。
這幅高達2層樓高的《海神波塞冬的勝利與女神》(Poseidon's Triumph and the Nereids)是博物館鎮館之寶，製作於公元3世紀，1888年在蘇斯被發掘，是目前世界上最大的馬賽克畫。雖然已經有些殘缺，但依然可以看出畫幅中央威風凜凜的海神波塞冬，駕著四匹神馬拉著的戰車，四周環繞著56幅形色各異的海洋女神。
也許當時的北非羅馬人，內心深處都有對於大海的敬畏和向往，這兒很多馬賽克畫都是以海神為主題。
這幅是海神波塞冬和四季(Poseidon's and the four Seasons),是我最喜歡的一幅，波塞冬依然駕著戰車，四周環繞的卻是掌管春夏秋冬的四季女神，馬賽克的鑲嵌微妙至極，幾步之外望去，彷佛一幅精美的絲質掛毯。
古羅馬人繼承了古希臘人對人體美的崇尚，特別注重對人物肌體，衣裙褶皺的刻畫，每一個細節都異常準確，栩栩如生。
這兒是巴多的另一件鎮館之寶 - 1893年出土於蘇塞的《維琪爾》(Virgil)。
畫中古羅馬著名詩人維琪爾(公元前 70～公元前 19 年)安詳地坐在椅子上，右手放在胸前，左手握著詩卷，他的左側是曆史女神克麗亞正在誦詩，右側站著悲劇女神美爾鮑曼娜，手裏握著悲傷麵具。這幅鑲嵌畫用了十多種不同色彩的石塊，特別用上了綠色玻璃。
據說那首歌頌羅馬帝國起源的史詩《埃尼特》，是維琪爾所著，但是一直缺乏證據。而這幅畫中那打開的詩卷上，可以清楚地看到那首史詩，這個傳說從而得到證實，出土的馬賽克竟成了寶貴的考古佐證資料。
這幅畫在巴多的地位相當於盧浮宮的《蒙娜麗莎的微笑》，但不同於盧浮宮《蒙娜麗莎》畫前的人山人海，在巴多，人們可以自由走近《維琪爾》，和它合影。
巴多還有一座目前世界上保存最完好的馬賽克受洗池，這座建於六世紀的做工極其精美的基督教儀式用品，據說連梵蒂岡教廷都渴望獲得這件稀世珍品。
巴多博物館，是突尼斯人的驕傲，同時也是他們內心深處難以忘懷的傷悲。
在博物館展館入口處，有一麵大理石銘牌，上麵寫著22個名字，旁邊樹立了10麵國旗，開始，我還以為這些是博物館的捐助人，走近端詳，才明白這些是2015年3月18日發生在這兒的恐怖襲擊事件的死難者和他們所屬的國家。
那天，從一艘停靠在附近港口的郵輪走下來200多遊客，乘坐巴士來到巴多博物館，中午時分，一夥恐怖分子乘坐公交車突然衝進博物館區域。大量遊客見狀後跑進博物館躲避，襲擊者追趕他們，在博物館裏把他們劫為人質。
軍警圍困了博物館三個多小時，最後突進大樓。
戰鬥中，19名遊客，一名警察，二名恐怖分子被打死。襲擊發生的第二天，伊斯蘭國(ISIS)宣布為此負責。
2018年法國總統馬克宏訪問突尼斯時，專程來巴多博物館憑吊在那次襲擊中喪生的四名法國人。
巴多博物館遇襲事件發生後，突尼斯的旅遊業大受打擊。多家郵輪公司宣布不再停靠突尼斯，不少外國遊客提前結束旅遊行程離境，很多酒店接到取消訂單的電話。
我好奇地問我們的導遊，他知道當時發生在那兒的恐襲嗎？他說，我豈止是知道啊，當時我就在現場，都快嚇死了。直到如今，如果仔細看，還能看到當初襲擊留下的彈痕。
恐襲之後，又是新冠，導致8年過去，突尼斯的旅遊業依然慘淡。
走出博物館，兒子心有餘悸地說，如果今天再遇上恐襲，門口那牌子上說不定就要添上我們仨的名字了。LD安慰說，放心吧，兩顆炮彈落入同一個彈坑的可能性是很小的，下午我們去一個美麗的地方好好散散心。
