多倫多小珂
Everything is story.
讀畢淑敏的《人生有三件事不能省》的時候，她的一段話我特別讚同：“每個人出生的時候都是蝌蚪，長大了都變作井底之蛙。這不是你的過錯，隻是你的限製，但你要想辦法彌補它。要了解世界，必須到遠方去。旅遊是需要花錢的，誰都知道。旅遊的好處卻不是一眼就能看到的，常常需要日積月累潛移默化地蓄積。有人以為旅遊隻是照一些相片買一些小小的工藝品，其實不然。旅行讓我們的身體感悟到不同的風和水，我們的頭腦也在不同風情的滋養下變得機敏和多彩。目光因此老辣，談吐因此謙遜”。
從中東回來以後，我一邊寫著以，約遊記，一邊思考著下一站的方向。
十字軍東征期間成立的三大騎士團，醫院騎士團後來去了羅德島和馬耳他，聖殿騎士團去了法國，而條頓騎士團呢？他們北上去了普魯士和波羅的海。好吧，下一站，我們就去波羅的海。
波羅的海（Baltic Sea），是世界上鹽度最低的海，位於北歐。長1600多公裏，平均寬度190公裏，麵積42萬平方公裏，總貯水量達2.3萬立方千米，是地球上最大的半鹹水水域。
波羅的海四麵為九個國家 - 瑞典、俄羅斯、丹麥、德國、波蘭、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛環抱。因為時間關係，這次十二天的旅行，我們選擇了其中的三個國家：立陶宛，拉脫維亞，愛沙尼亞，整個自駕路線長約2000公裏，約呈蝴蝶狀。
上次中東之行，一件行李延誤了4天，導致那幾天的旅行我都沒有心情，於是，這次出發前我做了兩手準備。
第一，隻托運一件行李，同時在手提行李裏準備了我們仨三天的衣服。
第二，買了AIR TAG,放在托運行李裏，這樣如果行李再次延誤或者丟失，我們可以追蹤它的位置。
8月份的一個早上，我們再次出發。
按照計劃，我們的航班，會在次日中午12點抵達裏加國際機場。但怕啥來啥，有一架飛機因為故障問題，堵在了華盛頓國際機場的跑道上，導致所有飛往那兒的航班都延誤，而我們恰恰是在那兒轉機。
終於登機。看著舷窗外遊蕩在天空中的朵朵白雲，我卻興奮不起來。
終於抵達華盛頓機場，此時離下一班飛往裏加的飛機起飛，隻有20多分鍾。
拖著手提行李，狂奔40多個登機口，終於趕在起飛前5分鍾登上飛機。
兒子說，我們的行李肯定沒跟上。
下午1點半，比預期晚點1個半小時，我們終於抵達拉脫維亞的首都 - 裏加。
打開手機查看，我們的行李，果然還在華盛頓。先去機場的失物認領處(lost and found)登記延誤的行李，對方說，行李起碼需要2-3天才能到達，到時候會通知我們。
在租車行取車，又排了很久的隊。
等我們取到車，已經是下午三點。和原計劃相比，因為種種意外，我們第一天就少了三個小時的時間。
沒有意外的旅行，本身就是意外。出門在外，我們能做的就是順其自然。
此次旅行之前，在我概念裏，波羅的海這三個國家一定很小，大概就如同我們幾年前去的前南斯拉夫幾個國家一樣，每個國家也就2萬來平方公裏，但其實我錯了。
這三個國家的麵積分別是：
拉脫維亞 - 64589 平方公裏，
立陶宛 - 65,300 平方公裏，
愛沙尼亞 - 45339 平方公裏，
三個國家加起來，麵積超過17萬平方公裏。
半年之前，我們自駕約旦和以色列，那兩國麵積加起來不過12萬平方公裏，但上次前後17天，而這次卻隻有12天。
拿到汽車，我們一路向西。
這兒的所謂高速大多數隻有2車道，類似於安省的鄉間公路，隻有在眺望遠方，沒有來車的情況下，才能安全超車。
來波羅的海之前，我對這三國的了解極其有限，雖然從酷愛籃球的兒子嘴裏，我知道NBA有一個拉脫維亞球星 - 波爾津吉斯（Kristaps Porzingis），而猛龍隊以前的中鋒約納斯 瓦蘭丘納斯(Jonas Valan?iūnas)是立陶宛人。
我們進入的第一個國家拉脫維亞（Latvia），這兒一大半的國土被森林覆蓋，良好的空氣質量，讓它和立陶宛共同被稱為歐洲之肺。
在日耳曼人來到這片土地以前，這裏隻有幾個封建小公國。12世紀時，商人和傳教士們沒能讓原住民改信基督，羅馬教廷決定采取更為極端的方式——調動日耳曼人為主的條頓騎士團（Teutonic Orde）進行十字軍北伐。日耳曼人於1201年建立了裏加，並以此為據點討伐各個異教徒公國，在13世紀初期就統治了如今拉脫維亞國土的大部分麵積，並在此基礎上成立了一個統治政權：利沃尼亞（Livonia）。
條頓騎士團標誌。
離開裏加約2個小時，我們來到庫爾迪加(Kuldīga)。
這座小鎮的曆史將近千年，圍繞老城的建於十七，十八世紀的木質房屋，是整個波羅的海地區此類風格唯一遺存的建築群。
2007年，庫爾迪加因為它的悠久曆史，獨特風景和建築風格，被列入EDEN - 歐洲卓越目的地(European Destinations of Excellence)。
橫跨文塔河的庫爾迪加大橋，是歐洲最長的磚式拱橋之一。
文塔河上有一條歐洲最寬的文塔瀑布，寬度達249米。
走近一看，瀑布卻很不起眼，因為最大落差才2.2米。
空中看去，長長的瀑布，好像一匹潔白的絲巾，把河的兩岸連接起來。
可惜我們來的不是時候。每一年4，5月間，遊客在這兒可以看到一年一度的瀑布飛魚奇觀 - 來自北海和波羅的海深處的鮭魚和鱘魚拚命逆文塔河洄遊到上遊產卵，而文塔瀑布是攔在它們麵前的最大障礙，產卵的天性戰勝了2米的落差，它們就像鯉魚躍龍門一樣飛過瀑布上空。
遠離高速的小城，看不見一棟高樓大廈。文塔河(Venta River)穿城而過，涓涓細流，無聲無息地潤濕著老宅的門前窗下，於是庫爾迪加又被稱為“拉脫維亞的威尼斯“。
但在我看來，這兒的格調更像克羅地亞的十六湖。
清靜，秀美的庫爾迪加曾經吸引了很多文人，曾經獲得諾貝爾文學獎的德國作家托馬斯 曼(Thomas Mann)，為了躲避納粹德國政權，就曾在庫爾迪加居住和寫作過。
拉脫維亞作為一個國家，在20世紀之前並不存在。那之前的幾百年間，這兒受到多個國家和政權的統治，包括瑞典、立陶宛、波蘭、條頓騎士團等。這一時期，拉脫維亞的領土分割和政治形勢變動頻繁。
1918年11月18日，拉脫維亞宣布恢複獨立，成立了拉脫維亞民主共和國，標誌著拉脫維亞國家主權的建立。
在第二次世界大戰期間，拉脫維亞先是被蘇聯占領，然後在1941年至1944年間被納粹德國占領。隨著戰爭結束，蘇聯重新占領了拉脫維亞，將其納入蘇聯的領土。
1991年8月22日，在波羅的海三國中，拉脫維亞繼立陶宛之後，宣布獨立，並正式脫離蘇聯。
時光飛逝，33年過去了，我竭力試圖從進入拉脫維亞以後停留的這座小城裏尋找些許曾經的蘇聯痕跡，但展現在我麵前的早已是一個充滿西方風情的典型的中歐小鎮。
離開庫爾迪加的時候，已經下午5點多。每一次旅行中，第一天是最難把握的，航班可能耽擱，行李可能延誤，由種種意外帶來的時間損失，也直接影響到當天的計劃。
為了確保後麵的行程不會收到影響，隻能忍痛割愛，略過了原來準備停留的帕蘭加(Palanga)，利耶帕亞(Liepaja),晚上8時許，終於達到今天的下榻點 - 克萊佩達(Klaip?da),不知不覺，我們已經離開拉脫維亞，進入了立陶宛(Lithuania)。
我們今晚入住的酒店位於克萊佩達市中心，時值周末，馬路上靜悄悄的看不見一個人影。
在酒店稍事安頓，我們立刻前去當地的shopping mall.行前LG已經預先買了5G的esim,保證了從裏加一路4個多小時自駕的導航，但esim無法打電話，為了和裏加國際機場隨時聯係我們那件延誤的行李的提取，我們必須買一張當地的實體Sim card.
沒想到立陶宛的sim card如此便宜，100 G居然隻要5歐，可以使用一個月。
辦妥了這件大事，酒店前台推薦一家市中心的餐館，建議我們去嚐嚐。
波羅的海三國中，立陶宛的曆史最為悠久。
13世紀前，這兒居住著大大小小的部落聯盟。
在13世紀末，立陶宛大公國崛起，成為波羅的海地區最大的國家之一。立陶宛的統治者，如維陶塔斯大公（Vytautas the Great）和其他統治者，通過外交和軍事手段擴大了領土，包括今天的立陶宛、白俄羅斯和烏克蘭地區。在14世紀末，立陶宛大公國與波蘭王國建立了聯邦關係，形成了波蘭-立陶宛聯邦。這一聯邦在16世紀達到鼎盛，成為當時歐洲最大的封建國家之一。
18世紀末至19世紀初，波蘭-立陶宛聯邦在曆史上的分割導致立陶宛的一部分被普魯士、俄羅斯和奧地利帝國占領。
第一次世界大戰期間，立陶宛成為德國帝國和俄羅斯帝國之間的戰爭前線。在戰爭結束後，1918年立陶宛宣布獨立，建立了立陶宛民主共和國。1940年，蘇聯占領立陶宛，將其並入蘇聯的體係。
1991年立陶宛擺脫蘇聯，宣布獨立。
雖然波羅的海三國中，立陶宛曆史最悠久，但對於旅遊者來說，它反而相對其它兩國而言，比較寂寂無名。主要原因在於，相對於拉脫維亞和愛沙尼亞，立陶宛的海岸線實在是太短了。
拉脫維亞海岸線530公裏，首都裏加是一個主要的郵輪停靠站，愛沙尼亞雖然國土麵積隻有4萬多平方公裏，但海岸線竟長達3794公裏，首都塔林有一個巨大的郵輪碼頭，而立陶宛雖然國土麵積是三國中最大的，但它的海岸線長度卻隻有區區不到100公裏，於是大量的遊客乘坐郵輪去了那兩國，卻遺漏了美麗的立陶宛。
克萊佩達是立陶宛唯一的海港城市，立陶宛短短的海岸線，就坐落在克萊佩達，這兒緊靠俄羅斯的飛地加爾寧格勒。
奔波了一天，坐在克萊佩達的街頭，恍惚間我好像坐在了慕尼黑，或者是斯圖加特的某個餐館裏，曆史上，克萊佩達曾是德國東普魯士的一部分，而且在德國的統治下度過了數個世紀，所以遊人不經意間就能從空氣中嗅到濃濃的德國風情，突然想起來，上一次我們去德國，已經是10年前了，看著身旁發呆的LG，我知道曾經在德國住過幾年的他，又開始懷戀那個地方了。
來到波羅的海海濱，怎能不品嚐一下它的海鮮呢？一公斤青口，也不過10幾歐。
離開酒店，暮靄中我們走回酒店，來到波羅的海的第一天，我們很快入眠。LG對兒子說，明天，爹帶你出海。
