以往每次出門，無人機是LD 必帶的設備， 但這次情況有所不同。去歐洲很多國家，隻需要申請飛行許可。而即使隻攜帶無人機入境，以色列也必須事先獲得許可，申請的網站隻有希伯來文，而且申請費高達150加幣，即使獲得許可，在非禁飛區，最高飛行高度也隻有150米，而約旦，對於是否可以飛無人機，更是語焉不詳。為了減少麻煩，這次無人機隻能忍痛割愛。
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2021 (44)
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2022年秋天，一家三口坐在一起，討論年底旅行的目的地,LD建議去西班牙北部，看看幾年前錯過的"逝者之穀”，還有美麗的昆卡，薩拉戈薩,但兒子堅決反對，說我們去了這麽多次歐洲，能不能換個地方？我在旁邊脫口而出，這次去中東吧 --那個對於我們既陌生，卻又充滿好奇的地方。
現代學者把世界宗教分為三大體係：亞伯拉罕係、儒釋道體係、婆羅門係。這三大體係代表了世界幾大主流文化，幾乎覆蓋了世界主要人口，對人類曆史發展產生了重大影響。亞伯拉罕係指的是猶太教、基督教和伊斯蘭教，而中東就是亞伯拉罕體係的發源地。
近百年來，中東地區由於新建國家的政治不成熟，經濟不平衡，宗教衝突頻發，紛爭不斷，這也給我們的旅行帶來了一定的不確定性和危險性。
從經濟的角度看，這次出行比以前麻煩。去歐洲，隻要帶一種貨幣--歐元就可以， 而為去中東，我們帶的貨幣五顏六色，既有謝克爾，也有第納爾，還要準備部分美金，以防萬一。
在LD計劃行程的時候，我抓緊充實知識儲備。
在LD計劃行程的時候，我抓緊充實知識儲備。
重讀《耶路撒冷三千年》；
重讀《猶太人千年史》；
重讀《十字軍東征史》
重讀《穿越百年中東
......
11月底，耶路撒冷連續發生恐怖襲擊，兩起爆炸造成1人死亡、20多人受傷，其中一位孩子是加拿大人
兒子的同學聽說他要去中東，都吃驚地說，你是你爸媽親生的嗎？哪有爹媽帶孩子去那
麽危險的地方的。兒子對他們說，我們這一路走來，不都是在探險嗎？
探險是通過事先的準備，把危險降到最低；冒險則是一拍腦門就走，什麽都不管不顧。
LD安慰兒子說，你知道嗎？一顆炸彈不可能連續兩次落入同一個彈坑，隻要我們小心謹
慎一些，是會最大限度地規避危險的。再說，你剛剛修完一年的宗教課，去三大宗教的
發源地，也會對你有所啟示的。
出發的那天，多倫多突降大雪，擔心道路擁堵，我們提前四個小時抵達機場。
一路祈禱，但願風雪不要影響航班的起飛。
但原定晚上8點半起飛的航班，還是延後了2個小時。按計劃我們在中轉站華沙的轉機時間隻有2個小時15分鍾，這下我們大幾率是趕不上下一次航班了。
但波蘭航空的小姐姐安慰我們，沒事，我讓機長稍微開快點，肯定能讓你們趕上下一趟航班的。
晚上10點半，我們終於登機，和半年前相比，飛機上戴口罩的人少多了。
當地時間下午2點當地時間下午2點半，我們飛抵華沙機場，看看窗外，也是大雪紛飛。
沒想到，下麵的航班也延誤了2個多小時，我們暗暗高興，終於趕上了，誰會想到，磨難還在後麵等著我們。
下午5點多登機，可飛機卻遲遲不起飛。一個小時以後，機長通知，飛機空調出現問題，現在緊急呼叫工程師來修理。
從此開始漫長的等待，那班飛機滿員，擁擠的機艙，人們無所事事，走來走去，誰也不知道故障何時能夠解決。狹小的空間，焦躁的心情，那一刻我想起了一個很久以前就學過，卻極少用到的英文單詞 - Claustrophobia - 幽閉空間恐懼症，主要症狀是患者在封閉空間內出現恐懼、焦慮、呼吸急促、心跳加快、冒冷汗......
晚上9點半，故障排除，艙內頓時掌聲雷動，焦躁不安的人們，長長地舒了一口氣。
淩晨3點，飛機盤旋在特拉維夫上空。
夜色中，我們終於踏上了以色列的土地，比原定時間晚了近8個小時。
說不清自己從是什麽時候開始對以色列感興趣的，也許是五年前讀了赫爾曼·沃克的《以色列的誕生》以後？
有這麽一個民族，離開故土2000年,依然不忘曾經的故鄉,即使散居全球各地;
有這麽一個民族，人口不到千萬，建國當天就被周圍人口過億的七八個國家圍著打;曆經
五次戰爭,哪怕輸一次,都將慘遭滅國,結果他們全贏了;
有這麽一個民族,建國不過80年,卻為世界貢獻了十幾位諾貝爾獎得主;
有這麽一個民族，2萬平方公裏出頭的領土，80%是沙漠,但它卻是世界上最發達的農業
國之一；
有這麽一個民族，離散千年後又重聚在一起，為了擁有全民共同的語言，把已經死去千
年的希伯來語重新挖掘出來，普及全國，幾十年後，希伯來語，成了全民通用的官方語
言；
有這麽一個民族，沒有自己的國家的時候，幾百萬人束手就擒，慘遭希特勒大屠殺；但
是一旦有了自己的國家，卻團結一心，錙銖必較，堅決報複恐怖分子對於他們的攻擊，
即使走遍天涯；
這就是猶太民族，這就是他們建立的以色列。
猶太教和基督教的區別到底是什麽？
猶太人的認定標準到底是什麽？
巴勒斯坦人現在到底是怎樣的生活狀況？
耶穌是真的死在耶路撒冷嗎？
對這片神秘的土地，我的疑問實在太多。
也許讀到太多的十字軍的金戈鐵馬，阿以之爭的戰火紛飛，突然走入平靜祥和的現代化
的特拉維夫機場，一瞬間，我竟有些疑惑，我是不是真的來到了以色列
但平靜的表麵之下，其實洶湧澎湃。特拉維夫機場，是以色列最大的國際機場，建於1936年，原名路德(Lod)機場，1973年為了紀念以色列首任總理戴維·本-古裏安而改名至今。
很長時間以來，這座機場都是巴勒斯坦人的襲擊目標。
1972年5月8日，四名黑九月的恐怖分子劫持了一架從維也納飛往比利時的飛機，將其
降落在在本古裏安機場。 由埃胡德·巴拉克(後來擔任過以色列國防部長和總理)領導包
括，本傑明·內塔尼亞胡(以色列現任總理)在內的突擊隊衝進飛機，擊斃兩名劫機者，並
俘獲另外兩名。此事件引致一名乘客被殺。
現在來往特拉維夫機場的旅客，還有多少人依然記得這兒曾經發生過的恐怖襲擊呢？
內心感歎著，我們來到行李傳送帶。
這次飛特拉維夫，我們一共兩件托運行李，久等之下，第二件行李卻遲遲不來。父子倆倒是無所謂，他們的衣物都在第一件行李上，而第二件行李裏裝的全是我的衣服。詢問之下，原來波蘭航空在華沙起飛的時候，遺忘了本次航班的大部分行李，機場服務台說，2個小時以後，還有一班飛機要從華沙飛抵，也許，大概，可能我們的行李會隨機而來。
抓緊時間，我們先去機場的租車公司把租車事宜辦妥。辦理過程很順利，但租車公司再三強調，我們租的車既不可以開過國境，也不能進入巴勒斯坦自治區域。
此次中東自駕，從一開始就注定不是一次平淡的旅行。
特拉維夫機場戒備森嚴，我們折騰了將近一個小時，才被允許重新進入行李提取處，卻被告知，下一班從華沙起飛的航班已經到達，但依然沒有我們的行李。
機場方要我們提供我們在以色列的住址，如果行李到了，他們答應送去，但何時能到
他們也沒把握。對於每天都要變換下榻地的我們來說，這是一件非常麻煩的事情。我們
隻能告訴他們，如果行李到了，請打我們的手機，然後我們再決定是再回機場自取，還
是要求他們送去。
那個淩晨，我已經記不清在行李傳送帶和機場客戶服務處來回走了幾次，我的運動手表
的記錄上顯示。我一共走了將近7公裏。
離開機場的時候，我想，雖然我們不是基督徒，但耶穌基督也許在考驗我們來聖地的決
心吧，和11,12世紀跋涉千山萬水的朝聖者相比，我可能整個行程隻有一身衣服可穿的犧
牲又算得了什麽。
走出機場，天已大亮。我們一路向北而行。
這次以色列之行，因為安息日的問題，LD計劃行程，破費周折
安息日(Shabbat),是猶太教每周一天的休息日，從周五落日開始，到周六落日結束。
舊約裏說：“當記念安息日，守為聖日。六日要勞碌作你一切的工，但第七日是向耶和
華、你神當守的安息日。這一日你和你的兒女，仆婢，牲畜，並你城裏寄居的客旅
，無、論何工都不可作，因為六日之內，耶和華造天，地，海，和其中的萬物，第七日
便、安息，所以耶和華賜福與安息日，定為聖日。、”
在安息日這一天，猶太人不能工作，不能觸摸電器，周軼君曾在《中東死生門》裏回
憶，某一個安息日她在耶路撒冷閑逛的時候，曾被一位猶太人強拉到家，隻是因為電路
跳閘了，但那天猶太人禁止觸碰電器，於是隻能請她這樣的“異教徒”幫忙拉閘。
這一天，猶太人的公車和餐廳也停止工作。
於是，為了盡量減少安息日對我們旅程的影響，LD把進入和離開以色列的日子都放在
了安息日。
我們抵達特拉維夫的那天是周六，正是安息日。路上，兒子問，是不是我們今天沒地兒
吃飯了。LD說，不會，因為下一站要去的地方是海法。
海法(Haifa),在希伯來語裏的意思是“美麗的海岸”，它是以色列僅次於特拉維夫和耶路撒冷的第三大城市。以色列人常說，生活在特拉維夫，工作在海法，朝聖在耶路撒冷。
我們的民宿位於當地著名的阿拉伯老區Wadi Nisnas。
這個建於19世紀的阿拉伯-基督徒社區裏，66%的人口是基督徒，31%是穆斯林，猶太人不到3%，於是這兒也就成了以色列這個國度裏安息日的一塊奇葩之地，商店照樣開，公車照樣跑。
早就聽聞以色列的水果特別香甜，從民居出來，我們首先去阿拉伯人的水果店買了一大袋葡萄和橘子，果然名不虛傳。
也許因為那天我們仨是街頭僅有的幾張華人麵孔，邀請我們落座的招呼此起彼伏。
無論矛盾，紛爭多少，阿拉伯人，猶太人在這塊狹窄的土地上已經共生了很多年，共同造就了非常健康，但口味寡淡的以色列飲食。
在阿拉伯店主熱情的介紹下(還免費送了我們一盤菜),我們對以色列菜有了初步的了解。
Hummus - 由鷹嘴豆、芝麻醬、橄欖油作成的沾醬，一般作為主食搭配口袋餅吃。
Falafel - 據說是國民美食，炸好的鷹嘴豆泥球、配上蔬菜與醬料。
以色列人好像非常喜歡吃茄子，他們把一整隻茄子裏麵塞入米飯，然後煮熟。作為一種體驗尚可，但遠遠稱不上美食。
也許美食和健康不能兩全吧，就是天天吃著這樣的糊糊菜，以色列人成為了全世界最健康的國民之一。
海法氣候溫暖，街頭拐角處，紫紅色的三角梅盛放。
雖然加拿大，以色列相隔幾千裏，雖然加拿大的猶太人隻占總人口的1%，但我們還是在這兒看到了加拿大的痕跡，這輛街頭停放的救護車就是蒙特利爾的Borek家族捐獻的。
和以色列其它城市相比，海法的宗教氛圍比較淡，多年來，不僅猶太教，基督教，伊斯蘭教在此和諧共生，這兒還是新興宗教巴哈伊教的聖地。
巴哈伊教雖然隻有一百多年的曆史，但已經遍及世界200多個國家，教眾超過600萬。它剛剛傳入中國的時候，翻譯者認為它的教義和儒教的天下大同的思想不謀而合，於是把巴哈伊教翻譯為大同教。
據說香港歌手方大同就是來自巴哈伊信仰家庭，他的名字“大同”取之於巴哈伊教，潘石
屹也是巴哈伊教徒。
巴哈伊花園(Bahai Garden),是海法最美麗的一道風景線。
巴哈伊教(Bahá?í Faith)的創始人原來是伊朗什葉派的一位教徒，但他傳立的宗教卻徹底背離了伊斯蘭教。基本教義可以歸納為：上帝唯一，宗教同源，人類一體。學物理出身的LD說，這個教義倒是蠻符合他的宗教觀的，從科學的角度來說，這個世界能如此和諧統一，應該是有這麽一位造物主的存在的，隻是不同的宗教對他的稱呼不一。
巴哈伊花園所在的卡梅爾山(Mount Carme)逶迤30多公裏，除了巴哈伊教，它也被猶太教和基督教視為聖山。根據聖經記載，大約3000年前，先知以賽亞和伊利亞都先後在此居住過。曆次以敘戰爭，都刻意避開它，每次戰役都從山的兩側繞道而過。
在希伯來語裏，卡梅爾的意思是“上帝的綠洲”，但千百年來這座山幾乎寸草不生，經過巴哈伊創始人巴哈歐拉前後三代人近百年的努力，這兒才真正成為了人間綠洲。
以色列是一個極端缺水的國家，但他們對於有限的水資源的充分利用可謂登峰造極，這麽大麵積的巴哈伊花園，因為采用了先進的滴灌技術，才能保證常年鮮花盛開，植物茂盛。
整座花園從山頂到山腳，蔓延一公裏，垂直高度225米，九級梯田平台，遠遠望去，就好像一座臨空而建的空中花園。如此宏大，美麗的花園居然不收門票，但對於非信徒，隻開放其中三座平台，於是我們隻能從花園外麵拾級而上。
1844年，伊朗人賽義德·阿裏·穆罕默德宣稱，自己是先知巴孛(Báb)，他告誡信徒，上帝的信使曾經在曆史上多次出現，他們包括過去的摩西、穆罕默德和耶穌，而這次即將降臨的信使，將引領世間走向大同。巴孛和跟隨者在當時被視為異端邪說，巴孛本人也被逮捕並殺害。
巴孛殉教後不久，他的一名追隨者-伊朗貴族米紮爾·侯賽因·阿裏宣稱：他在地牢裏受到了上帝的啟示，自己就是巴孛所說的最後一位信使，並獲得了“巴哈歐拉”（Bahá?u'lláh)的稱號，意思是“上帝的榮耀”。就這樣，巴哈伊教在監獄中成立了。它信奉唯一不滅的神，接納世界上主要宗教的有效性，認為耶穌、穆罕默德、摩西和佛陀都是“神的顯示者”。
1891年，流亡的巴哈歐拉輾轉經過海法，親自為殉教先知巴孛選定了長眠之地--卡梅爾山。但直到巴哈歐拉去世後，他的兒子，任教長的阿博都·巴哈才著手在父親指定的地點修建巴孛陵寢。屍骨輾轉多時的巴孛，終於迎來了安息之日。
1891年，流亡的巴哈歐拉輾轉經過海法，親自為殉教先知巴孛選定了長眠之地--卡梅爾山。但直到巴哈歐拉去世後，他的兒子，任教長的阿博都·巴哈才著手在父親指定的地點修建巴孛陵寢。屍骨輾轉多時的巴孛，終於迎來了安息之日。
巴哈伊花園最高處就是巴孛的陵寢。
2008年，聯合國教科文組織把巴哈伊花園列入《世界文化遺產名錄》。
陵寢內不可以拍照，但可以自由進入參觀
傳說中，先知巴孛當初被關押在監獄裏時，曾向獄卒請求，為他點一盞燈，讓他可以寫作，卻遭到無情的拒絕，於是在陵寢建成後，人們特意在其中為他點了一盞長明不滅的燈。
暗香流轉間，注視著長明燈，我在想，猶太教一向是世界上最排外的宗教，他們不承認耶穌是神，也不承認耶穌是上帝選中的彌賽亞，但以色列卻允許被伊斯蘭教視為邪教的巴哈伊教在國內蓬勃發展，是因為“敵人反對的我們就要鼓勵”，還是他們也希望有朝一日世界大同？
站在最高處，蔚藍的地中海盡在眼底。
每當夜幕降臨海法，卡梅爾山上的巴哈伊花園就會在黑暗中發出光芒，照亮人們前進的方向，也給人們對於未來多一份美好的憧憬。
所以雖然一路折騰，大家已經很疲勞，但夜深人靜，我們還是再一次來到巴哈伊花園腳下，LD架起了三腳架。
從華沙起飛到現在，我們幾乎24小時沒合眼，但在以色列的第一夜，我們睡得很香。
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