多倫多小珂
Everything is story.
正如每一個人的生命是有限的一樣，每一次旅行也必有它的終點。
這次馬德拉之行，我們自始至終都住在一家酒店，好處是方便，不需要經常收拾行李，缺點也是方便，因為太方便，反而少了新奇，因為一直住在酒店裏，少了昔日旅行中，住民居而與當地人的那種特別的聯係，許多隻有當地人知道的那些hidden gems，我們無從得知了。
兒子說，老是住酒店太無聊，老是住民居，又太麻煩，最好是經常輪換著住。
今天沒有特別的計劃安排，吃完早飯，驅車，再次前往豐沙爾。
La Vie,這座豐沙爾最大的購物中心，我們來了很多次，不是因為購物，而是因為它的停車場，是豐沙爾市中心最方便停車的地方。
停下車來，我們沿著市中心大道一路走去。
在豐沙爾賭場附近，有一座茜茜公主的青銅塑像。前幾天在蒙特修道院瞻仰卡爾一世的墓地的時候，我不知道，馬德拉居然和奧地利王朝的前後兩位皇家人物都發生過關係，細說起來，茜茜公主，應該算是卡爾的叔婆了。
傳說茜茜公主染上肺病之後，聽從宮廷醫生的建議，來到氣候濕潤、天氣宜人的豐沙爾療養，於1860年至1861年冬在這裏度過了半年的時間。
在塑像前拍照的時候，我不小心碰掉了夾在茜茜公主手中的一朵鮮花，附近的一位老婦人立刻走上來，把一朵鮮豔的錦葵花夾在了茜茜公主的手中，她對我們說，我們豐沙爾這麽多年都有一個習慣，隻要看見她的手裏是空的，我們就會給她插上一朵鮮花......
平和的馬德拉人就是這麽念舊，無論多少年過去，他們始終忘不了曾經來過的卡爾，曾經來過的茜茜公主，曾經來過的丘吉爾。
1891年開業的Reids，是馬德拉最著名的酒店，蕭伯納曾經在此學習跳探戈，丘吉爾曾經在此寫他的回憶錄。
聖勞倫斯宮(São Lourenço Palace),是一座建於16世紀的要塞，現在是豐沙爾的一座博物館，同時也是馬德拉駐軍的總部，可惜我們去的那天不開放。
空中鳥瞰一下要塞的雄姿。
聖地亞哥堡(Forteresse de Santiago),是一座矗立在海邊的城堡,明黃色的外觀，讓我不由得想起薩拉熱窩的黃堡(Yellow Bastion)。
16世紀初，葡萄牙人幾乎完全控製了北大西洋航線，卻疏忽了對馬德拉島的防守，1566年，豐沙爾遭到海盜襲擊，很多當地人慘遭殺害，於是為了防禦海島，葡萄牙人修建了這座城堡。
大概是因為黃色比較醒目吧，聖地亞哥堡也成了很多遊人來馬德拉的打卡之地。
相對於盛名在外的聖地亞哥堡，我倒是對它附近的桑塔瑪利亞街區更感興趣。
為了尋食，這個地方我們來過很多次了。
這兒除了很多各具風味的餐館外，還有一個非常有味道的彩繪區。
桑塔瑪利亞街區(Rua de Santa Maria)始建於1430年，因為年久失修，很長時間這兒呈現給遊人的是破敗老舊的蕭條氣息。
2014年一個名為"Art of Open Doors"的藝術組織在當地政府的支持下，在不破壞街區曆史麵貌，不幹預當地居民生活的前提下，對街道進行改造。
藝術家們發揮自己的想象，把一扇扇古老的屋門當著畫布，在上麵恣意揮灑。
一路走去，總有一種人在畫中的感覺。
如今的桑塔瑪利亞成了一個露天的藝術畫廊。
置身在古老的街巷裏，仿佛來到夢幻的童話世界，一步一畫，LG的相機的哢嚓聲一直沒有停下。
坐在街邊的咖啡座旁，看著眼前的人來人往，我問兒子，我們就要離開馬德拉了，它給你的印象和你當初的想象一樣嗎？兒子說，當初來之前，他隻有一個願望 - 活著。我吃驚地問他，為什麽？他說，他不知道會不會給爸爸媽媽折騰死，現在，他不隻順利地走完PR1, PR8，還看到了鯨魚，海豚，又在大西洋裏遊了泳，對他來說，這次旅行算是完美的了。
但對我來說，在即將離開馬德拉之前，我還有一個願望沒有實現 - 我一直想聽一場葡萄牙獨有的法多。
5年前，在西班牙的塞維利亞，我們在一家小劇場，看了一場弗拉門戈，因為訂的早，我們的座位就在舞台上，舞者在我們身邊狂放地表演，兒子看的如癡如醉。
但我們無論在葡萄牙大陸，還是在亞速爾群島，卻因為行色匆匆，始終無緣看一場法多。
在馬德拉的最後一個夜晚，我希望能實現我的願望。
昏暗的燈光，古老的街頭，一位老者在靜靜地拉琴，琴聲悠揚而悲傷。
在很不起眼的一條小巷，我們終於找到一家法多酒吧。
推門進去，漆黑的酒吧裏坐滿了人，為了不影響大家，酒吧裏麵的照片，LG都是用手機拍的，然後後期提亮。
法多（Fado，意為命運或宿命），或稱葡萄牙怨曲，可追溯至1820年代的葡萄牙，但起源可能更早。
我們在燭光旁坐下，點了一瓶馬德拉葡萄酒。
前麵不遠處的空地上，幾聲清麗的吉他聲響起，嘲雜的酒吧一下安靜下來，法多表演就要開始了。
法多表演非常簡樸，隻包括一位歌手，一位葡萄牙吉他手和一位古典吉他手。
今天的表演者就是酒吧的男女主人。
如果說，亦歌亦舞的弗拉門戈表現的是激昂，以歌為主的法多表現的則是悲愴。
歌者一開口便是石破天驚的氣勢，如數十年的歲月滔滔，雕琢出生命的痕跡，引人進入悠遠的懷想，在全然忘我的境界中沉醉。雖然我聽不懂歌詞，但歌者音調裏表現的那種悲傷，卻讓我不由得也黯然神傷。
以前我一直覺得葡萄牙人是天性快樂的民族，是什麽讓他們的內心有這麽大的哀痛呢？
15世紀僅僅一百多萬人的葡萄牙，飛速地成為世界上第一個海洋霸主，最強盛的時候，其領土超過1000萬平方公裏，不到200年，卻又快速衰落，也許法多就是葡萄牙人對於這種命運的無言悵惘？
看完表演，微醺中走出酒吧，馬德拉的最後一晚，夏夜的微風中，隻有我知道，那裏麵彌漫的盡是我們的依依惜別。
次日，告別酒店，前往機場。
十天的馬德拉之行，讓我徹底忘記了工作和生活中的各種煩惱。
旅行實際上是某種和現實隔絕的獨處方式，在那個時間段，你自由地漂移到另外一個維度，那些日常生活中的嘈雜一下離你而去，你享受的就是隻屬於你的空間。隻是當旅行結束，你不得不回到現實的時候，你會發覺，其實那個世界根本未曾改變，依然喧鬧如斯。
我從來不把自己看做遊客，我隻是一個旅人。遊客通常在幾天，幾周的度假以後就匆忙回家，而旅人的內心卻沒有歸處，踏上歸途的那一刻，新的旅行已經在不遠的地方等著了。
和大多數機場不同的是，馬德拉機場還有一座觀光平台。
站在平台上，看著一架架飛機降落，帶著“新人”來了，一架架飛機起飛，帶著“老人走”了。
我們呢，就處在似走未走的遊離態中。
每一次出門，我最享受的就是這種“在路上”的狀態。
旅行本就該與目的地無關，或者說，旅行其實根本就不應該有“目的地”這個東西，“目的地”隻是一個方向，永遠也到不了，朝著這個方向，於是我們終生都在旅行。
遊客不知自己去過哪兒，旅人不知自己將前往何方......
在飛機引擎巨大的轟鳴聲裏，在茫茫無際的大西洋上，我注視著窗外毫無雜質的藍色天空，默默的許了一個心願，希望有一天我們還能回到這裏，在大西洋的海風中，做三個幸福島民。麵朝大海，春暖花開。
