多倫多小珂
Everything is story.
幾年前去亞速爾群島的時候，我們走過的每一個小島，幾乎都能用一個詞來形容。比如綠樹成蔭的綠島-聖米格爾島，開滿藍色繡球花的藍島-法亞爾島，到處都是黑色火山石的黑島-皮庫島。。。但對於馬德拉，我卻很難用一個簡單的詞語去形容。
在島上的第一天，我們漫遊了豐沙爾，我心目中的馬德拉，就是這樣的春暖花開，鳥語花香，但這遠遠不是它的全貌。
第二個早晨，我們驅車向東。
馬德拉和亞速爾相比，雖然兩者都是休閑度假勝地，但前者更是戶外運動愛好者的天堂。
馬德拉的徒步路線共有50多條，總長度超過3000公裏。今天我們準備走的這一條路線 - PR8 是馬德拉所有徒步路線裏麵最經典，也是最熱門的一條。
行車40來分鍾，我們來到PR8的停車場，雖然時間剛剛過了10點，但這兒已經停滿了車，這條線路的受歡迎程度可見一斑。
站在路邊舉目張望，藍天，藍水映襯之下，一條巨龍的尾巴遠遠伸進大海的深處。
這次馬德拉之行，為了徒步，我們做了很多準備。每人穿了一雙徒步靴，帶了一對登山杖。
雖然豐沙爾綠樹成蔭，芳草萋萋，但PR8卻如沙漠似的，一片荒涼。
馬德拉全年降雨量都很少，降雨量最多的月份是12月，全月降雨量大約117毫米，我們去的6,7月是馬德拉降雨量最少的季節，月降雨量隻有2毫米。
從地區來看，東部降雨量更少於其它地方，這大概也是為什麽PR8如此幹旱的一個原因。
兒子看著眼前連綿起伏的荒山野嶺，還有一路到天邊的如螞蟻般的人群，大聲對LG嚷嚷說，這麽遠的道路，你怎麽忍心讓我們小孩來走啊？我不禁啞然失笑，看來一個人的身心成長並不是均衡的，他現在個子比我們倆都高，體力也比我們好，但他內心深處卻一直認為自己隻是一個孩子。
PR8沿著聖勞倫索(Sao Lourenço)半島的海岸線一路蜿蜒。
幹旱的氣候，加上肆虐的北風，讓聖勞倫索半島幾乎看不見什麽樹木，偶爾所見的隻有貼地而生的某種無名小花，還有滿地亂爬的蜥蜴。
半島最初由火山噴發而形成，所以PR8基本都是玄武岩，石灰岩構成的土石路。
刀削般的絕壁，怒濤拍岸的巨浪，蒼茫的黃土地，不由得想起了陳子昂：前不見古人，後不見來者，念天地之悠悠，獨愴然而涕下。。。
眺望遠方，隻有無盡的大海，我們仿佛真的走向了大地的盡頭。離開精致，優雅的豐沙爾不到40公裏，卻仿佛身處完全不同的世界。
天氣時陰時晴。
山崖上鑿出的小路，隻有一人多寬，前後左右聽不到竊竊私語，隻有沙沙腳步聲。
轉過一個山頭，我恍惚回到了西西裏，回到了埃特納。隻不過後者那時是皚皚白雪，而眼前卻是一片蒼茫。
埃特納火山-2019.
峰回路轉，居高臨下，兒子看著來時路，驚歎，想不到，這條路居然是我一步步走過來的。
每一處令人瞠目結舌的風景其實都經曆了大自然千百萬年的演化。
終於走到了PR8的休息站。
幾棵鬱鬱蔥蔥的棕櫚樹，對我們來說，就好像從沙漠走進了綠洲。
很多遊人在此休憩以後，開始返回。
但從無人機視角看過去，休息站離開陸地的盡頭還有一段距離。
最後登頂的這500米是PR8最難走的一段。
不僅坡度變陡，而且圓木做的台階，因為年久失修，很多已經坍塌。
一鼓作氣，我們終於登頂。難掩幸福，這個曾經在飛機上看過的巨龍之尾，終於和我們親密接觸，似幻似真。
雖然在我們身後欄杆的外麵還有2座小島：Cevada和Metade，但因為它們被大海阻隔，步行無法抵達，所以我們站立之處就是馬德拉的最東點，大西洋上這座美麗的小世界的盡頭了。
雖然我們此次是在馬德拉最好的季節前去馬德拉，陽光足，雨水少，但也因為幹旱，PR8缺少了些許綠色。如果是12月份來此，那兩座小島表麵會有一層翠綠，而現在出現在我們麵前的隻是寸草不生。
此次出行之前，我最擔心的就是我們的體力，畢竟很近沒有出遠門了，但PR8小試，我們的體力和精力這2年多並沒有衰減。
踏上回程路，馬德拉所有徒步路線都不是環線，PR8也是如此。8公裏的總行程，有一半倒是相同的風景，好在角度不同，景致各異。
走回停車場的時候，陽光燦爛。
西行折返之前，再回望一下聖勞倫索半島。我問兒子，累嗎？兒子說，走之前覺得自己肯定走不下來，沒想到還不錯，LG對兒子說，今天的這段徒步就算熱身了，我們在馬德拉還有更高更長更遠的目標。兒子說，早知道這樣，我還不如說我快累死了呢。。。
途徑Machico。
小鎮不大，卻很古老，建成於1420年。有關小鎮之名Machico的由來，有很多傳說，最浪漫的一個傳說是這樣的：15世紀初，曾有一對英國情侶Robert Machim and Anne d'Arfet，因為當地教會不容許他們之間的愛情(也許因為信仰不同？），兩人乘船來到馬德拉附近海麵，不幸遭遇沉船，雙雙罹難，後來抵達馬德拉的葡萄牙探險家們發現了刻有兩人名字的一對十字架，於是根據小夥子的姓Machim，把附近的小鎮起名為Machico.
如今這兒最出名的是它的海灘 - Machico Beach.說起來馬德拉本島並沒有自然沙灘，這兒的海灘如同克羅地亞的海灘，多是灰色的鵝卵石，於是當地政府從北非進口了沙子，在Machico打造了一片金色的人工沙灘。
人工打造的沙灘提不起我們的興趣，倒是依山而建的小鎮在藍天，綠地，紅瓦裝點下顯得特別秀麗。
路邊的Pohutukawa開的正豔。
兒子指著Machico對我說，這個地方有些像瑞士，是啊，Machico就是海邊的瑞士。
來到這兒，兒子說，這個大耶穌像我在裏斯本見過。是的，兩者都叫做Cristo Rei，其實世界上還有第三座Cristo Rei，在昔日葡萄牙的殖民地巴西的裏約熱內盧。
三者當中，馬德拉的最矮，隻有15米高，但曆史最長 - 建於1927年，而裏斯本的那座高25米，建於1949年，最高的是裏約熱內盧的那座，高30米，可建造時間卻比馬德拉的晚了4年，我相信裏約熱內盧和裏斯本的大耶穌，應該或多或少都曾以馬德拉的這座為範本吧。
裏斯本的大耶穌像。
裏約熱內盧我們還沒有去過，比較裏斯本和馬德拉的兩座耶穌像，前者麵容祥和，後者神色悲戚，因為後者是為了紀念馬德拉曾經很悲傷的一段曆史。
自從葡萄牙人殖民馬德拉島以後，這兒就獨尊天主教，那時候隻有天主教徒死後才被允許埋葬在島上，而那些新教徒，猶太教徒死後，就會被從大耶穌像所在的懸崖上扔進大海。
這種野蠻的行為一直持續到1770年，此後新教徒和猶太教徒分別在島上建起了屬於他們的墓地，這種行為才徹底被杜絕。
站在耶穌像下，海風習習，我想起米蘭昆德拉說過的一句話：“如果我們生命中的每一秒都得無限重複，我們就會像耶穌被釘死在十字架上一樣被釘死在永恒上。。。”
所以對我來說，永生如果得以實現，將會是這個世界上最恐怖的事情，因為永恒，所有的一切終將被重複，沒有了失去，沒有了向往，沒有了珍惜。。。。
