2021 (44)
清晨的小城，還在入睡，我們在附近的超市添置了食物，繼續出發。
今天天氣比較悶熱。
沙勒爾灣（Chaleur Bay），被譽為世界最美海灣之一，但那天空氣能見度比較低，高空中的海灣隱隱綽綽。
聖勞倫斯河起源於安大略湖，是美國和加拿大的界河，其後直瀉北美，流經蒙特利爾、魁北克市，在加斯佩地區注入大西洋。
在加斯佩我們沿著堤岸行駛，經常困惑，眼前的這一片水係，到底是河，還是海？
進入魁省新列治文地區（New Richmond),不知不覺，前麵密林後麵，出現一座鮮紅的廊橋。
這座廊橋叫做聖-埃德加橋（Saint-Edgar），以發起人約瑟夫-埃德加（Joseph-Edgar）牧師的名字命名，最早建於1938年。1948年一場大洪水衝擊了整個橋梁，造成相當大的損壞。2010年的洪水造成的損害更大，橋被迫完全重建，2014年秋天在原址上重建。2009年，這座橋被魁北克政府列入遺產名錄。
廊橋跨度38.38米，寬5.74米，是加斯佩地區最長的廊橋。
上個世紀上半葉，當時主要的交通工具是馬車，而馬匹行走在橋上的時候，看見橋下滾滾河水，常常會被驚到，於是當地人想出一個辦法，給橋加個蓋子，這樣馬匹過橋的時候就不會害怕了。
其實給木橋加蓋子，主要是為了延長橋的壽命。普通的木橋隻有10到15年的壽命，而加了蓋的廊橋可以撐到70至80年。
但因為電影《廊橋遺夢》的緣故，如今看見廊橋，人們情不自禁地就會生出一些浪漫情思。
安省也有一座廊橋，曆史更悠久，建於1881年，據說那時候當地民風淳樸，情侶們不能在大庭廣眾前麵親熱，於是在橋廊下親吻，久而久之，這座廊橋也有了一個浪漫的名字--接吻橋。
一般廊橋的顏色都是紅色，我們第一次看見了白色廊橋。這座廊橋建於1931年。
20世紀50年代，魁北克曾經有1000座廊橋，由於損毀和改建，到今天魁北克的廊橋隻剩不到100座，而安省記錄在案的廊橋已經不到40座了。
無論我們後人如果和逝去的曆史加上我們的想象，但時間終將把這些寄托了後人情懷的遺跡， 衝刷得幹幹淨淨。
我們作為匆匆過客，還有什麽好計較的呢？因為最終，我們走了，都不會留下任何痕跡。
比克國家公園（Bic National Park）坐落在聖勞倫斯河岸，其實是一座省立公園。
停下車，先架上卡式爐，解決午飯。
河邊很多人在舉目向遠處張望。
原來是遠處的岩石上，三三兩兩的海豹在悠閑的曬太陽。
比克公園共有十來條距離1-5公裏的徒步步道。
從空中鳥瞰，比克公園一座座青峰鱗次節比地排列在聖勞倫斯河的碧波裏，難怪有人說，比克公園就是魁北克的蓬萊仙境。
以前出門旅行，我們都很喜歡住民居。和彬彬有禮，程序化服務的酒店相比，民居讓我們更親切的接觸當地，也更加富有生活情趣。但疫情之下，我們比以前謹慎了許多，盡量選擇酒店。
如果說，在加斯佩小鎮的那兩晚，我們選擇民居是迫不得已（因為那是我們的唯一選擇），那麽在比克公園附近，裏穆斯基（Rimouski）的這一夜的民居，則是我們特意為之。
LG說，在此次旅行即將結束的時候，我們去感受一下魁省農村的生活吧。
離開高速，翻山越嶺20公裏，沿著棋盤似的農田開了半小時，終於來到這座安靜的小村子。
村子不大，一條主路一百來米。
午後的小街，一個人影都沒有。
一棟二層小樓，就是我們今晚的休息所在。
LG說，既然村子裏也沒有餐館，今天本大廚出馬，給大家燒一頓吧。
這是我們今天的晚餐，燭光下，這也是一番浪漫。
