身邊人，身邊景 -- 行走多倫多（三）

2021年1月14日，為了抗疫，安大略全省開始實行禁足令，除了必需，所有人都必須呆在家裏，至少28天。

禁足令下，路上車輛稀少，行人寥寥。

蕭瑟的冬日下，我坐在燈前，愈發懷戀逝去了的生氣勃勃的春，夏，秋。

有一句話說的好，旅行不隻是消磨時光，更是積累記憶。

2020，雖然因為疫情的關係，我們沒有遠離安省，但一次次的短途旅行，還是在我的記憶深處留下了一幅幅難以遺忘的畫麵。

詩和遠方，在物質喧囂的時代，早已泛濫到成為追趕潮流之人的旅行口號。

但是姑且不談詩，旅行就真的得走那麽遠嗎？去山野、河流、海岸是旅行，到街角便利店逛逛也是旅行。如果有一雙善於捕捉變化的眼睛，何必非去遠方？

以前，我曾經寫過二篇"行走多倫多”，也自認為對這座北美第四大都市很熟悉，但坐困多城的一年，卻讓我對這座城市，有了更深入的了解。

2020年末，由Resonance Consultancy發布的2021年全球最佳城市報告，以城市的相對質量、口碑以及競爭力為基準，將全球100個表現最好的一百萬人口以上的大城市進行了排名。

多倫多在2021年世界最佳城市排名中排行13。

2021年世界最佳城市排名前15名

倫敦（英國）
紐約（美國）
巴黎（法國）
莫斯科（俄羅斯）
東京（日本）
迪拜（阿聯酋）
新加坡（新加坡）
巴塞羅那（西班牙）
洛杉磯（美國）
馬德裏（西班牙）
羅馬（意大利）
芝加哥（美國）
多倫多（加拿大）
舊金山（美國）
阿布紮比（阿聯酋）

多倫多幾乎有一半的人口是在國外出生的，這個城市的多民族共融和文化的多姿多彩，讓她在世界上獨樹一幟。

和北美的那些大都市，諸如紐約，芝加哥等等相比，多倫多不會讓人們一下子感受到它的魅力和韻味。但如果你沉下心來，慢慢品味，你會發覺到她的獨特魅力。

疫情封鎖之下，我去不了向往已久的愛琴海，但多倫多有小希臘城。

多倫多的希臘社區始於1910年左右。那時這個地方聚集了許多希臘餐館和店鋪，周圍則居住了大量的希臘族裔。到上世紀70和80年代，該地區已成為北美最大的希臘城。1993年多倫多市政府正式命名該地區為小希臘(Greektown)。

這兒的路牌都是英文，拉丁文雙語。

中國文化因為發源於黃河之濱的黃土高原，一直被稱為東方的黃色文明。而西方文明起源於古希臘，碧波蕩漾的愛琴海畔，所以也被稱為藍色文明。人們一想起希臘，眼前就會浮現出一片蔚藍。小希臘的街道主色調自然也是藍色。

廣場文化是古希臘曆史的重要組成部分，古希臘人在這兒參與政治，交流學術。小希臘，也有一個小小的廣場。這兒有古希臘風格的列柱和雕像。

大多數希臘人都信奉東正教，但在小希臘的中心，卻矗立著一座雄偉的天主教教堂 - Holy Name Catholic Church。

這座建於1913年的教堂的前立麵，刻意模仿了羅馬的聖母大教堂（Basilica Papale di Santa Maria Maggiore）

小希臘如同多倫多一樣，是多民族的融合。

這兒不僅有希臘餐館

還有波西米亞風格的咖啡館

西藏風格的服飾店

甚至還有一座富麗堂皇的清真寺 - Masjid Ut Taqwa。

離開小希臘不遠處，就是小葡萄牙。

來多倫多後，我們曾經在這個地區住過2年以上。

在我們去過的歐洲十幾個國家裏麵，葡萄牙屬於非常小的一個，但我們卻前後去過兩次，對於地處南歐的這個小國，我們在心理上感覺格外親近。

多倫多的葡裔居民，多半來自葡萄牙的海外領地亞速爾群島。上世紀，亞速爾群島火山多次爆發，當地居民不得不四處遷徙，其中的很大一支來到安大略，來到多倫多。

走在遍布咖啡館，小餐館，麵包房，小超市的街道上，我仿佛觸摸到在這個城市生活的葡萄牙人的脈搏。

我一直覺得歐洲最好的飲食在法，意，葡，西。相比之下，前兩者比較陽春白雪，後兩者比較下裏巴人。

塗鴉是小葡萄牙的一個特色。

也許太喜歡吃甜食了，葡萄牙人無論男女，似乎都是胖乎乎的，即使在牆麵的塗鴉上。

街角豎立的青銅雕像，是葡萄牙著名的獨眼詩人Camoes.

美食和宗教，讓疫情之下的小葡萄牙人心靈上得到不少的慰藉。

小葡萄牙，仿佛是一個獨立於疫情的世外桃源，無論外麵的世界如何變化，這兒的人們就隻生活在自己安逸的空間裏。慢悠悠地聊天，慢悠悠地散步，慢悠悠地在正午的陽光下喝著濃鬱的咖啡。

稱為小波蘭Little Poland的波蘭人聚集區，位於櫻花爛漫的高地公園High Park東邊。主街為Roncesvalles Ave。該社區也叫Roncesvalles Village。

最早來社區定居的大多是英裔,1860年開始波蘭移民陸續來此。二戰開始和結束後，大批工程技術專業人士移民來此，並逐漸組成了北美最大的波蘭人社區。

我們來此的時候，已是深秋時節。不長的街道上遍布波蘭裔的教堂，診所，書店，酒吧，餐館，咖啡館。。。

Cafe Polonez是小波蘭最著名的一家餐館，據說在這兒可以吃到很多正宗的波蘭小吃。可惜，因為疫情關係。餐館不接受堂食。

教堂前矗立著第一位波蘭籍的教皇保羅二世的塑像，以此紀念他曾經對多倫多的二次訪問。據說這位教皇去世的時候，無數的波蘭裔的居民湧向這兒，寒風中，默默流淚，默默懷念。

看著寒風中飄揚的波蘭國旗，我在想，什麽時候，我才能去肖邦的故鄉看一看？

看著這色彩斑斕的外牆，不用說，我們已經來到了小印度。

多倫多的小印度社區，也叫印度芭莎(India Bazaar),是北美最大的印度民族貨品市場，以及印度食肆集中地。

Chandan Fashion, 是多倫多著名的印度結婚服飾店，可惜，因為疫情關係，這兒再沒有往昔的景象，再也看不到年輕情侶在親友的陪同下，選布料，試款式，嘰嘰喳喳的熱鬧中的快樂。

在19世紀早中期，就有印度人移民加拿大。這些早期移民，大多是通過英國美國轉戰來此，且多為專業人士。但是，印度人社區卻要到1960年代後期才形成。現在約有60萬印度裔人居住在安大略省。

可惜，雖然小印度餐館林立，但是因為疫情關係，我再也聞不到那熟悉的咖喱味道了。

印度，這個古老的國度，對我來說，始終是一個謎一樣的所在。雖然在加拿大這麽多年，我也認識了不少印度朋友，但她的曆史，宗教，文化，對我來說，依然很陌生。

這是一個現代和傳統，科技和宗教交織在一起的民族。

走在紛亂，破舊，還有些擁擠的小印度，很難想象，多倫多的印度族裔，還有另一付別樣的風貌

泰戈爾說: “世界上最遙遠的距離，就是你在我身邊，我卻看不見你”。

作為加拿大最大的兩個少數族裔，作為分別來自世界最大的兩個文明古國的我們對於他們的了解，其實是很匱乏的。

沿著高速一路北上，在多倫多的邊緣，有一座美輪美奐的印度斯瓦米納拉揚神廟 - The BAPS Shri Swaminarayan Mandir。

神廟外部全部采用漢白玉打造。神廟外牆及廊柱雕刻著印度教中的神仙，不僅有印度教中大名鼎鼎的濕婆男神和最有地位的毗濕奴神，還有大象和猴子等，造型各異、婀娜多姿。

據介紹，在印度教中斯瓦米納拉揚相當於上帝，毗濕奴是他的另一個身份，濕婆也是他的一個身份，其他神也都是他的化身，這教義感覺與天主教中的三位一體頗為接近。

這座建造於2004年並於2007年正式對外開放的印度神廟，共有24,000件大理石雕像，由1800名工匠在印度花了四年的時間手工雕刻而成。總體積達9.5萬立方米、重6千多噸，其中最大的石料重5.6噸，最小的隻有50克。

這些建材除印度本地產的砂岩外，大理石來自意大利，石灰石來自土耳其。每塊石材均有編號，然後裝進305個集裝箱，遠渡重洋運至加拿大。又花了十八個月才組裝鑲嵌而成。

因為疫情原因，這座往日人流不斷的神廟被暫時關閉了，這也給了我們萬分難得的機會，操縱無人機，飛越了這座加拿大最大的印度教神廟，一座聳立在北方天際線上的豐碑。在高空，我仿佛聽到了這首凝固的長詩的吟誦

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