2019巴爾幹之旅（十三）— 涉險之地

 

 

You Are My Sunshine

 

 

離開莫斯塔爾，繼續北上。

 

早上，我們在酒店吃早餐的時候，LG提醒兒子，少吃點，留點肚子，我們一會去吃好東西。。。

 

以前開車，LG不到油箱快見底，是不會去加油的。今天不知為何，油箱還有很多油，他卻主動去了一次加油站。

 

這段是我們在巴爾幹自駕以來最漂亮的一段山路。

 

波黑全國的地形以山地為主，平均海拔693米，海拔2000米以上的高山非常多，海拔150米以下的地區僅占國土麵積的8%，是一個名副其實的山之國。

此前一個多星期，我們都在亞得裏亞海附近轉悠，看了太多的大海，湖泊和峽灣，現在轉入大山深處，眼前又是一番別樣的風景。

 

2019年孤獨星球把波黑評選為歐洲最值得旅行的前十名之一。

 

相較於克羅地亞(1.09%)和黑山(1.5%),波黑的水域率並不高，隻有0.8%。但同屬內陸國家，塞爾維亞就更可憐了，隻有0.13%。

 

雖然波黑隻有涅姆的彈丸之地瀕海，但是國內還有1000多條大小河流。這些細細長長的河流奔騰在崇山峻嶺之間，給雄渾的山嶽，增添了一絲嫵媚。

 

 

離開莫斯塔爾才幾十公裏，我遠遠看到前方路旁停了一長溜汽車。

 

這兒就是波黑的旅行者口耳相傳的天鵝羊肉店--Zdrava Voda。Zdrava Voda的中文意思是健康的水，大概是因為這家餐廳附近有一條清澈見底的山溪。

 

餐廳建於1967年，每年吸引了南來北往的無數遊客。

 

門口的爐子上烤著幾隻全羊，香味撲鼻。

 

 

羊肉烤的肥而不膩，這還是我第一次早上9點吃羊肉。

 

來到波黑，怎麽能不品嚐一下別有風味的波斯尼亞咖啡？

雖然100多年前奧斯曼帝國就把波黑割讓給了奧匈帝國，但是土耳其400年的統治，給當地人的飲食習慣還是帶來了深刻的影響，波斯尼亞咖啡就是其中一例。

波斯尼亞咖啡的製作過程大致是，先把咖啡豆磨成極細的粉末，然後在一個非常小的咖啡壺中放入冷水，水開以後,先倒出少量滾水保存在咖啡杯內留作後用,然後加入咖啡粉，重新加熱到沸騰並形成厚厚的一層泡沫，然後加入預留的熱水，再煮，重複數次。

波斯尼亞咖啡香味極濃，但也極苦，當地人喝的時候，嘴裏要先含一口糖。我們喝慣了美式咖啡，會覺得這種咖啡的渣太多了，沒有美式咖啡那麽平順,但它的特殊的香味，卻也是美式咖啡無法比擬的。

離開天鵝羊肉店，很快來到山清水秀的科尼茨。

 

科尼茨(Konjic)曆史悠久，4000年前就有人在此居住。它曾經作為波斯尼亞王國的一部分，被並入奧斯曼帝國，整個城市洋溢著濃濃的穆斯林風情。

 

 

小城背靠普任茨(Prenj)山，內雷特瓦河 (Neretva River)穿城而過，這條河一路南下，也流淌過昨日我們盤桓過的莫斯塔爾古橋。

 

在波黑戰爭期間，因為科尼茨是北部的薩拉熱窩和南部波斯尼亞的通訊中樞，所以它占有特別重要的戰略地位。塞族，克族和穆族在這兒進行了多次戰鬥，城市遭到很大的破壞。

 

好在現在一切都過去了，城市又恢複了寧靜。在這兒，我恍惚置身於江南水鄉。

 

斯塔拉丘普裏亞橋(Stara?uprija)是科尼茨的地標，它建於1682年，蘇丹穆罕默德四世統治期間，作為波黑的最後一個大型奧斯曼建築，由Blagaj的Haseci Ali-aga建造。它是波黑保存最完好的奧斯曼風格的石橋。 隻可惜這座橋也不是原作了。

第二次世界大戰期間，德國人於1945年3月3日在科尼茨撤退時炸毀了原橋，之後在同一個地方建造了一座木橋。2009年土耳其公司ER-BU按照這座橋的原始形態和外觀重建了它。

災難深重的巴爾幹啊！當我們陶醉於杜布羅夫尼克的夕陽的時候，我們眼前的古城是重建的；當我們漫步於莫斯塔爾老城的時候，腳下的古橋是重建的；當我們操縱無人機飛越科尼茨小城的時候，眼前的如此美麗的奧斯曼大橋，也是重建的。。。

 

 

 

穆斯林婦女雖然穿戴嚴實，但依然有一顆愛美之心。

 

 

離開科尼茨，繼續向北。今天LG非常奇怪，麵對眼前如此美麗的景色，他卻堅持不要我開車。那個時候，我哪兒知道，前麵等待我們的是此行最大的挑戰！

汽車離開科尼茨，平時一向嬉皮笑臉，有說有笑的LG卻沉默了。

我們出行，攻略基本都是LG負責，我不太去細究每天的行程，倒不是我懶惰，而是我對LG比較放心，同時也想保留一些對旅途的期待，希望能有一份意外的驚喜。

我看了一下車上的導航，下一站是一個陌生的地名： Lukomir。奇怪的是行程隻有20多公裏，但google地圖顯示的駕駛時間卻長達1個多小時。難道google計算有誤？ LG說，估計要走一段困難的山路，所以這段必須我來開。

 

進山之前的唯一一個休息站。

 

除了我們這輛車，四下空無他人。

一路前行，轉過一個山口，前方是盤山小路，路寬隻能容納一車。左邊是山體，右邊是深溝，這個時候我開始緊張起來。內心祈禱，前方沒有其它車過來。但好在總有一段路稍寬，所以如果遇到兩車相向，其中一車總能有地方停靠，禮讓對麵。

我在想，如果這一路都是這樣，問題還不大。畢竟在葡萄牙，西班牙和亞速爾，LG開過比這還窄，還陡的路。

這麽開了半個多小時，山路慢慢變寬，我也鬆了一口氣。但道路卻原來越陡峭。前方從土路，慢慢變成石子路。石子從小到大，慢慢的石子變成臉盆大的石塊。

前麵一段坡路，滿是嶙峋的石頭，我們的車開到半坡，居然陷進去了。LG猛踩油門，卻隻聽後輪空轉。此時兒子驚呼，右邊就是懸崖！

LG試了幾次，車依然陷在亂石堆裏。我對LG說，我們退回去吧，前麵的路還不知道怎麽樣。LG說，冷靜，此時往回退，更加危險，這樣的道路根本沒法做三點掉頭，如果就這樣倒開下去，非常容易失控，滑入懸崖。

LG慢慢倒檔，略微後退，然後變擋。猛踩油門，我們衝出來了。

可是爬上坡後，我倒吸一口涼氣。前方如戈壁灘，全是大大小小的怪石。

石頭撞擊車底的咚咚聲，一下一下打擊著我的心髒。因為我們這次租的不是SUV，地盤很低，我好怕油箱被石頭撞破。

更麻煩的是，此時手機也沒有了信號，如果出了問題，真是叫天不應，叫地不靈。LG備用的GPS雖然還有信號，但是眼前的這條"戈壁之路"在GPS上卻沒有顯示，屏幕上我們的車就是在茫茫荒野上前進。前後四周再無人煙。

這個時候，我多麽希望前方有車過來，起碼我們不會在身處險地的時候這麽孤單。。

我開始抱怨LG太冒險，那個什麽Lukomir到底有什麽東西，值得你如此冒險而去？LG卻說，相信我，相信德國產品，相信德國車的質量，我一定把你們帶出去。。。

那一個小時，大概是我此生最長的一個小時。我幫助LG觀察前方的道路，不斷提醒他前麵又出現一塊大石頭，以便於他提前避過。

突然LG哈哈大笑，我以為這人魔怔了。他說，你看，前麵有一輛破車！這種路破車如果都安然無恙，我們開著新車還怕啥！

終於走出亂石灘。回首這段，我最遺憾的是，在LG開車的時候，我因為驚慌，沒有想到抬起相機拍下哪怕一張那段路的照片。。。

一路上兒子坐在後座，始終沒有說話。但那天晚上我到了酒店以後，卻看到他在IPAD上給遠在多倫多的女兒發了一條信息：姐姐，救我。隻是因為當時沒有信號，這條信息永遠沒有發出去。。。。

眼前的景色讓人陶醉。我問LG，剛才你緊張嗎？他說，其實我早就知道這段是比較艱困的路程，所以我提前加滿了油，補足了水，隻是，我沒有想到路況會那麽差。旅途中能有這樣的經曆，不是非常珍貴嗎？

 

 

大概來此的都經曆了一番折騰吧，兩車相遇的時候，彼此都會非常友好地舉手致敬，每一次擦車而過，我內心都不由地湧起一絲暖意。

 

 

當然，我更敬佩這些騎著山地車的勇士。

 

 

前方就是Lukomir.

 

 

盧克米爾(Lukomir),在網上信息極少,但它卻是波黑當地人最喜歡的戶外遠足目的地。

 

它被旅行者稱為最後一個波斯尼亞村莊("the last Bosnian village")

 

盧克米爾居然是如此美麗的一個小山村。

 

 

 

它介於科尼茨和薩拉熱窩之間，後來我才知道，一般人都是選擇從薩拉熱窩出發來此，我們選擇的是很少人走路線，路況要差得多。

 

 

小村子坐落於海拔1500米的別拉什尼察(Bjelašnica)山脈，是波黑境內海拔最高的山地定居點。1984年薩拉熱窩冬奧會曾在別拉什尼察山舉辦了滑雪賽事，但是很少人知道，就在離開滑雪場不到20公裏的地方，卻隱藏著這麽一個化外之地。
 

因為地處偏僻，閑人少至，盧克米爾成了波黑最生動的民俗博物館，這兒一切都保持著原生態。

 

山穀中零散分布著幾十間鐵皮屋。盧克米爾目前居民隻有50多戶。冬天大雪封門，和外界交通徹底中斷。

 

即使不是冬天，每年也隻有5月到11月，路況才能讓一般的車輛通行。

 

正因為太過偏僻，盧克米爾成了別拉什尼察地區在波黑戰爭中幸存下來的唯一村莊，其它13個村莊都被塞族夷平。

 

雖然地處偏僻，但盧克米爾的名聲還是傳播出去了，每一年來此的旅行者逐漸增多，但與此相反，當地的居民卻每年遞減一個家庭，也許很快，這兒就會徹底荒蕪。

 

這兒沒有什麽農田，居民們靠養羊為生。

 

 

居民淳樸熱情，陽光下，家家門前曬著他們用羊毛編織的手工服裝。

 

牧民們祖祖輩輩，生於斯，死於斯，村邊白色的一大片是祖先的墓地。

 

 

盧克米爾最早的居民來自黑塞哥維那Podvele?je高原，偶然的機會，他們在夏季期間搬到這裏，在這兒他們找到了人類賴以生存的水源，從此牧民們就永久定居了下來。

村子雖然很小，但也有自己的清真寺和宣禮塔。

來到盧克米爾，時間也仿佛慢了下來。從高空俯瞰這座村莊，看不到一點現代化的痕跡，一切的一切，四百多年都不曾改變。

 

 

 

此處地勢極其險峻,風景極好。

 

 

眼前是深達800米的Rakitnica峽穀。

 

 

巔峰之上，我興奮之餘，擺了一個瑜伽的平衡動作。

 

旅行到底是什麽呢？它不應該隻是美景，美食，美片，它是一種自由。在家的時候，我們或者被工作羈絆，或者被家務和人情世故牽扯。隻有在旅途中，我們才有機會去放飛自己，在未知的前方中去迎接一份激動。

 

 

在盧克米爾，人變得很渺小，內心卻不由得升出一種豪邁之情。

 

 

如果此時引用陳子昂的"念天地之悠悠， 獨愴然而涕下...“未免有些矯情，此時時刻，我更體會到那種"大漠孤煙直，長河落日圓"的感覺。

很多年以後，我可能會淡忘掉巴黎，倫敦，柏林，羅馬。。但2019年的那個夏日，那個午後的盧克米爾，會永遠的刻在腦海裏。。。

 

兒子說，媽媽，我們終於回到文明世界了。

 

 

是啊，因為前方就是歐洲的耶路撒冷--薩拉熱窩。