多倫多小珂
Everything is story.
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今天是我們在皮庫島的最後一天。前一天晚上回來的時候，看見山坡上房東的屋子裏沒有燈光，我們屋裏的桌上放著一盤精美的蛋糕。房東在一旁的紙條上留言，她帶著孩子去Madalena親戚家了，很遺憾不能給我們送行，一盤蛋糕略表心意
在皮庫島的這三天，漁村的寧靜，主人的貼心給我們留下了深刻的印象，房東不僅每天給我們準備新鮮的水果，還主動提供她的洗衣機給我們洗衣服。
臨行之前，我們把房間好好收拾了一下。
兒子代表我們仨，給房東留了一份信，感謝她的熱情接待，也把我們買的色拉油和沒機會啟封的一隻小母雞留給了房東亦或是下一波客人。
揮別民居。
告別了。也許這個地方隻是我們漫漫旅途的一個小小停靠站，但記憶永存。
天氣開始陰沉下來。但好在我們已經在皮庫島享受了2天多陽光燦爛的日子。
車行不遠，我突然發覺汽車的油量表已經指向最後一格。皮庫島的加油站比聖米格爾島少很多，我們也就忽視了加油這件事情。
天空開始下起雨來，雨越來越大。
按照導航的指示，我們開進路邊的小鎮尋找加油站，卻遍尋不見。冒雨去小店詢問，對方遙指前方，但我們開了10分鍾卻毫無加油站的蹤影。
我開始緊張起來，如果真的因為汽車沒油而困在路上，可就麻煩了。我們截住路上偶爾開來的一輛汽車，問對方可不可以給我們點汽油，對方同情地看著我們說，他們真的很想幫忙，可惜，他們開的是柴油車。
這時LG當機立斷地說，不再折騰了，因為折騰的過程，我們已經耗費不少寶貴的汽油，索性一路開往Madalena.作為附近最大的城鎮，那兒肯定有加油站。
LG為了減少耗油，打著M檔，在油量警示燈一路亮起的情況下，終於在路邊看到了一個加油站。
旅途中，難免會遇到意外情況，這個時候冷靜比什麽都重要。
兒子高興地把油箱加滿了油。
位於皮庫島的Gruta das Torres，入口處非常不起眼，但這兒卻是是葡萄牙最長的火山洞穴，全長5150米。
這個火山洞穴生成於1500年前，由火山爆發所噴出的繩狀熔岩形成，2004年被列入地區自然保護名單後，才正式對外開放。
皮庫島當地政府對這個火山熔洞的管理非常嚴格。限製每天總參觀人數不能超過300人。
來客參觀前要先看10幾分鍾的視頻介紹，向導會提醒大家進洞以後的注意事項，然後每個人分發一頂頭盔加上一隻手電筒。
帶領我們參觀的向導是從事了20多年研究的洞穴專家。
沿著階梯，我們跟從向導進入漆黑的洞中。
火山熔洞的形成一般分為四個階段：
T1--火山開始爆發，噴出的滾燙的熔岩在流淌的過程中，最外麵的那層首先冷卻，逐漸形成外殼。
T2--火山爆發慢慢減弱，熔岩流速也隨著變緩，熔岩外麵的那層外殼也變得越來越厚，並且逐漸堅硬起來。
T3--火山爆發基本結束，噴發出的熔岩也越來越少，熔洞慢慢形成的同時，其頂端不斷地坍塌。
T4--溶洞坍塌的同時，也擴大了熔洞的體積,熔洞最終形成，慢慢地熔洞周圍開始出現植物。
這個巨大的熔岩洞穴由一組寬度0.5米到22米，高度1.1米到15米的大大小小的相互連接的熔岩管組成。
誰也不知道是誰在什麽時候最先發現了這個地方，現在能確定的是1990年地質學家對它做了第一次正式的科學性的探索。
它是皮庫島17個火山熔岩洞穴之一，整個亞速爾群島一共有30個這樣的洞穴，其中皮庫島上的洞穴就占了大多數，不愧是火山之島。
在亞速爾群島十幾天的旅行中，這段行程是LG拍照廢片率最高的時候。雖然他早早做了準備，帶了最大光圈1.8的35mm定焦鏡頭入洞，但裏麵實在太黑了，僅靠手裏的電筒照明，快門速度最快隻能到0.5s，手持狀態下，很多照片都糊掉了。
雖然根據科學探測，這個洞的總長度超過5公裏，但是人目前能夠到達的最深處停留在3350米。
兒子非常自豪地說，他是他們學校裏第一個進入地下，看過火山熔岩的人。
從這些異常堅固的火山岩表麵，還能清晰地看到當初熔岩逐漸凝固的痕跡。
和我們一起下去的遊客，有些說葡語，有些懂英語，於是每到一個地方，向導要分別用葡語和英語講解一次，這讓我們多了一些時間，自己去觀察這兒非常特殊奇妙的地質結構。
在國內的時候，我們也曾去過很多地下溶洞。但是在那些因為喀斯特地貌而形成的溶洞裏麵，那些因為碳酸鈣的溶蝕而生成的千奇百怪的石林，石筍依然在一毫米，一毫米的繼續生長。但在Gruta das Torres這樣的火山熔洞裏，一切都靜止在熔岩凝固的那一刻。
此熔非彼熔
熔岩欲滴時。。。
我們總說流淌的時間永遠不會停頓，可是大自然偏偏就讓那個瞬間永遠地凝固在了那一刻。。。
據向導說，上世紀90年代之前，這兒成了很多探險者的樂園。來的人多了，自然也就魚龍混雜，很多人在石壁上隨意寫字。這些好像白沙一樣的東西其實是火山洞穴中非常珍惜的一種微生菌類，需要很多年才能形成，但那些冒失鬼為了留名，就這麽輕而易舉地把它們毀掉了。
這些名字永遠地留在了這兒，成了他們主人的恥辱。
在這個地方，向導讓大家把手電都滅了，在黑暗中靜默1分鍾。那一分鍾裏我第一次體會到什麽叫黑暗，那不是什麽伸手不見五指，而是睜眼不見一切。。。
據說曾經有人在此探險，很不幸電筒突然沒電，好在那人沒有驚慌，憑著一隻打火機，花了若幹小時，才慢慢摸出去。
這個好像和尚頭的東西是洞中最引人注目的一個地方，熔岩緩慢流淌，即將融合卻永遠不能融合。。。
五公裏長的洞穴，因為安全的考量，向導隻帶領我們走了450米。但對於在黑暗中行走的我們來說，仿佛走了很遠很遠。
這些平整的石板外表看起來和一般的建築用的混凝土沒什麽區別，但它們卻是幾百上千年大自然的傑作。
不知不覺2個多小時過去，當我們重新來到陽光下，光明的世界真好。
走到停車場的時候，雨已經停了。路邊的大樹邊冒出了一朵朵蘑菇。
皮庫島除了天上的皮庫山，除了地下的火山岩洞，還有地麵上的葡萄園。
告別皮庫島之前，我們來到皮庫島最著名的葡萄酒博物館MUSEU DO VINHO。
走進博物館，最先吸引我們視線的是這些巨大的遮天蔽日的龍樹(Dragon Tree)
這些都是昔日的製酒器皿。
博物館裏有一個小小的展館，介紹亞速爾群島和皮庫島葡萄的種植和葡萄酒的釀造曆史。
整個葡萄牙，有兩個主要的葡萄酒產區。
第一個位於葡萄牙大陸的杜羅河穀地區。2016年年底，我們曾經帶著一雙兒女橫穿葡萄牙，在美麗的杜羅河穀泛舟湖上，參觀了那兒的酒廠，算是度過了非常難忘的一天。但杜羅河穀主要生產的是添加了白蘭地的加強型葡萄酒--波特酒。
第二個就是亞速爾群島。亞速爾群島生產的葡萄酒，被特許標識產地名稱（VR Azores）。這兒有三個法定葡萄酒產區，Graciosa島，Biscoito(位於我們即將前往的Terceira島）還有一個就是皮庫島。前兩個產區主要生產清淡型的白葡萄酒，而皮庫島則以生產烈性酒為主。
19世紀是皮庫島葡萄酒的黃金時代，那時候全島有超過3000公頃的葡萄園，葡萄酒年產量超過1000萬升，當時的皮庫島葡萄酒遠銷歐洲大陸，後來由於病蟲害的侵襲，製酒業自此一蹶不振，葡萄園大多荒廢。
展館內這些器具代表了昔日這兒葡萄酒業的輝煌。
展館內最有意思的是葡萄酒嗅酒器，可以根據不同的選擇，聞嗅不同葡萄酒的味道。
現在的皮庫島，隻剩下250公頃的葡萄園了。但圍繞在園外的古老石牆，卻持續著幾個世紀以前的風貌。葡萄園裏由當地玄武岩砌出的黑色石牆，狀若迷宮，自成一格。皮庫島的地理條件並不好，幾乎沒有土壤，這兒的表土基本都是從法亞爾島運來。但玄武岩強大的吸熱能力，卻可以在晚上釋放熱量，這樣即使在夜間氣溫低的時候，葡萄依然可以獲得成長
和杜羅河穀的葡萄園不同的是，這兒的葡萄藤，株株獨立，既無棚架，也無引枝，這種獨有的葡萄園景觀和釀酒文化，2004年正式成為聯合國世界文化遺產。
這也是葡萄牙酒業自2001年杜羅河穀申遺成功後，又一個世遺成員。
站在葡萄園中，遠眺法亞爾島。
不知道何時皮庫島的葡萄酒業才能重塑輝煌。
依依惜別，我們終於不得不離開皮庫島了。
皮庫島機場很小。
在機場把車還了以後，我們最後再看了一眼皮庫山，LG對兒子說，下次Daddy一定帶你再回來，我們一起登上山頂。
空空蕩蕩的機場候車室。
我們的下一站： 特塞爾島（Terceira）。
再見了，皮庫島！
從皮庫島到特塞爾島飛行時間隻有半個小時。在特塞爾機場取車以後，已經是黃昏時分。
酒店距離機場隻有十來分鍾的路程。這次LG訂的是海景房，大海距離我們的陽台隻有幾十米。
夕陽下的大海，我們坐在陽台上就這麽看著眼前的太陽慢慢落下山去。
窗外，大海拍擊著岩石，在特塞爾島的第一夜，我們就這麽枕著海濤聲，安然入夢。
