朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
在讀了幾遍《地球編年史》後，我便想走遍書中提到的所有國度。我要把這些國度都鑲嵌在我生命的畫板中，讓它們給我亦長亦短的人生塗抹上鮮亮的顏色，秘魯就是其中之一。
在秘魯的首都利馬，我沒有被曆史老城區驚豔到，畢竟歐式教堂、歐式廣場和歐式建築我在歐洲看過太多。我也沒有被這裏的金字塔遺址所震撼到，畢竟在我的眼中，世界上所有的金字塔都無法超越埃及的吉薩金字塔。但我卻被利馬的黃金博物館深深吸引，這裏的黃金祭祀器皿、印加神的黃金雕像和各種黃金麵具都是世界上獨一無二的存在，是不可評估的無價之寶。
帕拉卡斯
帕拉卡斯
帕拉卡斯
帕拉卡斯
看完這個博物館後，我舍棄了最初想看的拉爾科博物館。一是黃金博物館的黃金藏品已經滿足了我對秘魯黃金製品的想象，我覺得拉爾科博物館的黃金藏品不會超過黃金博物館的，二是我時間緊迫，因為我要長途跋涉趕往太平洋岸邊的小鎮帕拉卡斯(Paracas)。可是，在離開利馬前，我很想看一眼利馬太平洋岸邊的皇家費利佩城堡(Fortaleza Real Felipe)。本來我到利馬機場租車後的第一個站點就是它，可以因為被租車公司“擺了一道”，我不得不改變計劃。
這個帶有明顯西班牙南部城堡風格的皇家費利佩城堡離黃金博物館隻有20多公裏，但我沒想到，穀歌地圖給出的時間居然要一個多小時。我也沒想到，星期六利馬上午的車多得不得了，有的路邊還有集市，這讓很多大道小道都堵得水泄不通，穀歌地圖給出的時間我根本到不了。我更沒想到，在一個有三條岔路的路口，我拐錯了兩次。第一次拐錯時，我費了很長時間才繞道這個岔口，再次走錯，我不想耽誤時間了，隻能說跟這個城堡沒緣分。原本去城堡後，我會沿著太平洋海岸行駛，然後在被評為世界Top50的Maido高檔餐廳吃午飯。可惜天不遂人願，我隻能用“省錢了”來安慰自己。
帕拉卡斯
帕拉卡斯
帕拉卡斯
帕拉卡斯
此時，我還不知道，這一天，即12月21日，是南半球的夏至日，也是秘魯的“大太陽的盛宴”節。該節日意味著太陽神重生，代表一個新的年度循環開始，也就是“印加循環時間”。同時，這個節日也在紀念太陽神來到秘魯這片土地。
我可以不去皇家費利佩城堡，也可以不去高檔餐廳，但我必須得去被列入世界文化遺產的帕查卡馬克遺址( Pachacamac)，《地球編年史》曾濃墨重彩地介紹過它。這個遺址在離利馬30公裏的魯林穀地，開出擁堵的利馬，我的心情也好了不少。雖然沿途都是沙漠，沒什麽風景，還破破爛爛的，但至少不堵車。在從主路拐去帕查卡馬克遺址的小路路邊，我們找到了一家幹淨的餐廳，裏麵是正宗的秘魯菜。靠著穀歌翻譯，我們點了秘魯的特色菜肴烤豚鼠(Cuy)、濃香河蝦湯(Chupe de Camarones)和烤魚。
利馬大堵車
秘魯的烤豚鼠
帕查卡馬克遺址
帕查卡馬克遺址
烤豚鼠就是烤荷蘭豬，它是秘魯最著名的一道國菜。我家先生因為在利馬金字塔遺址內剛給這些萌萌的小動物拍過視頻，因而看著手腳和頭都在的它們，說什麽也不舍得下嘴。我也勉強吃了幾口，之後的秘魯行程中再也沒點過這道菜。濃香河蝦湯也是秘魯的名菜，菜裏的河蝦長得很像國內的小龍蝦，它們來自秘魯山區。湯裏除了河蝦外，還有奶酪、荷包蛋、西紅柿和洋蔥，味道非常鮮美，我們把一大碗全吃光了。而印加可樂(Inka Cola)是我必點的飲料，它是一種黃顏色的汽水，有淡淡的菠蘿香味，還有絲絲的甜，很好喝。這頓飯不便宜，花了我們近50美元。
吃飽喝足的我們在前往帕查卡馬克遺址的途中，開始回憶《地球編年史中》中的帕查卡馬克。它曾是秘魯最大的神廟，裏麵的萬神廟正中供奉著意為“世界創造者”的帕查卡馬克神。他的旁邊還有一係列神靈：太陽神、月神、土地女神、水神等，這些名字都來源於近東的蘇美爾諸神。對於居住於秘魯南部海岸的古代印加人來說，帕查卡馬克神廟是一個眾人向往的地方，它就像今天的耶路撒冷和麥加。人們對這裏如此恭敬，以至於戰爭時，此地也向敵方的朝聖者開放。朝聖者來的時候帶著黃金，因為他們認為所有金屬都屬於神。
帕查卡馬克遺址
帕查卡馬克遺址
帕查卡馬克遺址
帕查卡馬克遺址
帕查卡馬克遺址
當地的傳說認為，這座建造在山腰上的神廟和四周由巨石建造而成的四個平台都是由“巨人”建造的，他們把最高一級的階梯向前延伸出好幾英畝。神廟的複雜結構，配合著低陷的廣場，從聖塔上望去就像是一片汪洋。此神廟不僅有活著的人前來祈禱和膜拜，而且死去的人也被帶到這裏，希望他們的來生能夠在神的庇佑下度過，甚至使死去的人複活。遺憾的是，這個曾經“位高權重”的神廟今天隻剩下“殘羹剩飯”。當我們每人花了4美元左右進到占地約600公頃的帕查卡馬克遺址後，我們幾乎什麽像樣的建築也沒看到，隻看見一片片黃沙地和斷瓦殘垣，昔日的彩繪神廟、金字塔、月亮宮等都隨著黃沙消失在曆史的塵埃裏。博物館中也沒什麽可看的，我們隻能轉身離去。
從這裏到我們下榻的帕拉卡斯酒店，要3個多小時。此時已經下午4點多了，秘魯晚上六點半左右日落，我有點兒著急。開上高速公路後，我也不敢超速，怕被警察抓。秘魯的高速公路跟黎巴嫩的一樣，是開放的，限速100公裏。不過，黎巴嫩的免費，秘魯的收費。我在第一個收費站付了2美元左右後，剛開出收費站就被警察攔了下來。我心想，我也沒超速啊。警察不會英文，用穀歌翻譯告訴我，我沒開燈，罰款400索爾，110美元。我和先生一聽，頭不約而同“嗡”了一聲，才想起來租車行工作人員的話，我們一路上早把他的話忘到了腦後。
去帕拉卡斯沿途
去帕拉卡斯沿途
去帕拉卡斯沿途
去帕拉卡斯沿途
去帕拉卡斯沿途
沒辦法，我隻能任栽。可我把美元遞給警察後，他大手一揮讓我走，我一聽就不樂意了，向他要收據。他佯裝打電話，然後告訴我，這次是警告，最後把錢還給了我。他的這番操作讓我們對秘魯的印象壞極了，我們在國外旅行從來沒遇到這樣的事。被警察這一嚇，我更不敢超速了，也打開了大燈。但是，當我一邊沿著沙漠中的太平洋岸行駛，一邊欣賞著海麵上的夕陽之時，我忽然看見車後方一輛閃著燈的警車，我不得不把車停下。這次警察很友好，當我把美國駕照遞給他時，他說我的車燈沒開。我一看，的確沒開。車燈什麽時候關的，我一點兒都不知道，這太奇怪了。
不是說“一切都是最好的安排”嗎？沒被警察罰款，但被警察耽誤了很多時間的我在另外支付了5美元的高速公路費用後不久，便開進了帕拉卡斯小鎮。此時，天已經黑透了，路上一輛車也沒有。我看見一輛警車靜悄悄地躲在路邊，這裏限速30公裏。我心想，要不是兩次被警察嚇唬，我在這裏非因超速被警察罰款不可，不由得暗自慶幸。把行李放入酒店，我跟先生開始在小鎮閑逛，發現這裏是一個濱海度假小鎮。街道很幹淨，酒店後就是細沙灘和大海，沙灘旁種著棕櫚樹，到處都是餐廳。雖然已經入夜，但這裏人頭攢動，熱鬧非常，我們一下子就喜歡上了這裏。
帕拉卡斯
帕拉卡斯
帕拉卡斯
帕拉卡斯
帕拉卡斯小鎮能成為秘魯的度假勝地，還有鳥島(Islas Ballestas)和帕拉卡斯生態保護區(Reserva Nacional de Paracas)的功勞。我在一家旅行社訂了第二天去這兩處的行程，每人75索爾，20美元。正當我們迷迷糊糊睡去時，路邊的卡拉ok廳裏音樂大作，先生說半夜三點才停，我們一夜都沒怎麽睡好，但清晨我們依然在期待中啟程。
我曾去過中印邊界的班公湖中的鳥島，沒想到，太平洋中也有一個鳥島，我很想知道兩個鳥島的不同。快艇早上8點出發，往返2個小時，船上有會說英文和西班牙文兩種語言的導遊。雖然秘魯此時是夏季，但因為帕拉卡斯小鎮地處沙漠和秘魯寒流之中，因而清晨還是有些涼意的。當快艇以全速前進時，冷風更是逼人，我們穿著衝鋒衣剛剛好。
鳥島
鳥島
鳥島
“枝狀燭台”
如果說我在利馬還沒見到很多歐美遊客的話，那這個快艇裏的遊客幾乎都來自歐美，我們跟著他們一起，欣賞帕拉卡斯漂亮的海灣。這裏的海灣中停滿了五顏六色的遊艇和遊船，還有一個不開放的海上遊樂園，一點兒也不像第三世界國家。隨著遊艇的前行，海灣也漸漸消失在我們的視線外，呈現在我們眼前的是高聳的沙丘、宜人的海天一色，還有光禿禿的山坡上一幅形似枝狀燭台的巨型線條(El Candelabro)。《地球編年史》的作者西琴先生說，阿達德神的標誌是閃電杖，這個被刻在陡峭山腰上的線條像是他的標誌。該線條長140米，寬80米，深近1米，被深深刻在堅硬的岩石上，曆經千百年不消失。
是阿達德為了證明自己的存在而做的嗎？無人知曉，但史學家們說，它是帕拉卡斯文化(Paracas Culture)中最著名的線條遺跡之一。該文化出現在公元前900到公元400年，這個文化以棉毛織品及出色的染色工藝而聞名，考古學者從出土的貴族和牧師的木乃伊墳墓中找到了保存完好，至今仍能分辨出100種顏色的衣服，這讓他們很驚訝。令他們更驚訝的是，這個時期的人居然會實施頭部開顱等外科手術。帕拉卡斯地區還有一種貴族嬰兒才能享用的“纏頭”技術，即嬰兒頭的上半部會用木板等塑造成向後突出的細長形狀，像一個長頭人，這是蘇美爾大神，即阿努那奇的頭的形狀。難道帕拉卡斯線條是蘇美爾大神留下的神跡嗎？不知道，人們隻能終年對著這些線條“望梅止渴”。
鳥島
鳥島
鳥島
鳥島
隨著遊艇的前行，太平洋中也出現了一個個小島，而最引人注的便是鳥島。鳥島是“鏤空”的，島中間出現了好幾個大洞，跟班公湖的鳥島不一樣。不一樣的還有，帕拉卡斯的鳥島由南島、北島和中島及6個礁石島組成，比班公湖的大。這裏自古以來就是著名的鳥類秘密繁殖地，最多時有5千萬各種各樣的海鳥在此棲息，它們為秘魯贏得了“飛禽王國”的美稱。我們的遊艇繞著鳥島開，海鳥綿綿不絕的鳴叫搭配著陣陣的海濤，宛若是一首雄壯的大自然交響曲。除了海鳥以外，此地還是海豹、海獅、企鵝、火烈鳥、海龜、海豚等的鍾愛地。不過，我們隻看到了很多海獅在岩石上懶洋洋地曬太陽。燦爛的陽光、蔚藍的大海和這些可愛的生靈，讓我們對帕拉卡斯的印象超好，覺得它可以放入我們的度假名單裏。
去帕拉卡斯生態保護區的旅行團上午11點出發，往返4個小時。我們其實是可以開車去的，隻需付門票錢就可以，但是當時訂票時覺得便宜，也沒想那麽多。事實上，我們的決定是對的，因為開車進去，在漫天的沙漠裏，我們根本找不到景點。這個生態保護區占地21.76萬公頃，主要包括帕拉卡斯半島、海岸地帶和熱帶沙漠區。它是秘魯最早建立的海洋生態保護區，旨為保護海洋生態係統和文明遺址。
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
司機帶著我們在沙漠中穿梭，沙漠的一側便是陡峭的懸崖和蔚藍的大海。隻有在這裏，我們才真正見識到沙漠是可以跟大海和平共處的。沙漠的金黃色和大海的各種藍色形成了強烈的視覺對比，加上溫暖的陽光和微涼的風，以及海灣中的湖藍色海水和細膩的沙灘，這些都讓整個生態保護區呈現出了美不勝收的“姿容”。此地也沒有人煙，更沒有垃圾，有的是保存完好的海洋古生物化石、奇特形狀的天然石拱、紅紫色的沙土海岸、曬太陽的水鳥和水中肆意玩耍的海豚，一切都是上蒼賜予的令人驚歎的自然美景，我們太喜歡這裏了。
回到酒店剛剛下午3點，我們在帕拉卡斯生態保護區和鳥島帶給我們的愉悅中入睡，被前一天晚上卡拉ok吵得沒睡好的我們太累了。休整得精神抖擻的我們起床去吃晚飯，在海邊眾多的餐廳中我們找了一家有緣的，坐在這裏可以清晰地看日落，剛到小鎮後，我就做好了功課，知道在秘魯海邊應該點什麽海鮮。應該吃什麽呢？秘魯沿海菜係的代表作是塞維切魚生(Ceviche)。秘魯人通常把當天新打撈的生魚浸泡在檸檬汁裏，用檸檬汁的酸味給生魚消毒，並帶來類似煮熟的口感，再加入洋蔥末、辣椒末、香菜末和安地斯山的白色玉米調拌而成，味道清香爽口，挺不錯的。
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
帕拉卡斯生態保護區
秘魯沿海地區的傳統菜肴清香海鮮湯(Parihuela)是西班牙殖民者來到秘魯以前，秘魯沿海地區的居民常吃的菜肴。他們將魚、蝦、魷魚、蟹等各種新鮮的海鮮放在一起，加入少許辣椒熬湯食用。我們沒想到，這道菜太實惠了，海鮮湯裏有各種海鮮不說，湯底還放了一隻大螃蟹。而種類多到數不清的馬鈴薯菜肴(Causa Rellena)也是我們的最愛，我們在利馬時吃過這道菜。秘魯人在馬鈴薯上放上各式海鮮，擺盤很漂亮，既“秀色可餐”又美味可口。而烤牛心(Anticucho)這道菜隻能在秘魯吃到，我們出於好奇，點了這道菜。牛心被烤得外焦裏嫩，不難吃。
味蕾的綻放讓我們對有著引人入勝風景、生物多樣性奇觀和神奇文化故事的帕拉卡斯更加垂愛有加，這個在秘魯蓋丘亞語中被意為“沙雨”的小鎮一掃秘魯警察帶給我們的陰霾。我們把對它的愛藏進海風裏，年年都有對它的思念。
帕拉卡斯餐飲
路線
自駕遊的確是最好最自由最能深度了解一個不同國家文化地理風景的的旅行方式， 不過旅途的安全舒適更重要。俺的經驗，第一世界盡量租車自駕遊（如美加西歐澳新以色列等）， 第二世界因國而異（在東歐沙特墨西哥毛裏求斯約旦斐濟等國也租車自駕過）， 第三世界包車包司機（如印度斯裏蘭卡巴勒斯坦柬埔寨越南印尼等）， 或參加旅行團（如埃及）。
秘魯的海岸，至少在利馬一段是黑色的，很不常見，但實際上很幹淨，因為黑色說礦砂導致，也算是一景。到了靠近中間一點的地方，海岸是正常的，沿泛美公路，但居民很少，南美國家多數是城市國家，出了城市人員稀少。
Great, and admirable, expectations! Two very enthusiastic thumps up, way up!