朝花夕拾

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世界第三極：西藏(18)－黃教的心髒

(2024-10-25 07:11:09) 下一個

自從第五世達賴重修布達拉宮後，這個世界上海拔最高的皇宮便成了西藏政府的心髒。《聖城拉薩》一書中曾這樣描述它：“與世界上的其它建築有所不同，布達拉宮既有紐約摩天大樓的神韻，也隱約與埃及建築有某種聯係”。雖然信奉藏傳佛教格魯派，即黃教的達賴政權建立的是正教合一的國家，但黃教的精神中心卻不在布達拉宮，而是在距離布達拉宮60公裏左右的甘丹寺。此寺是黃教的創始人宗喀巴大師於明朝時的1409年親自建立的。

甘丹寺的建成，標誌著黃教正式開宗立派，走進雪域高原。從這時起，它便排在了所有黃教寺廟的首位，成了黃教的祖寺。而宗喀巴大師則被藏族人認為是文殊菩薩、觀世音菩薩和金剛手菩薩的化身，是繼釋迦牟尼佛後的人間第二佛，大昭寺和所有黃教寺廟裏都供奉著他的雕像。自從黃教降臨世間後，它便以迅雷不及掩耳之勢迅速壯大。當第五世達賴掌握西藏的主權後，黃教就成了西藏人的主導性宗教，直到今日。

甘丹寺

色拉寺

哲蚌寺

不過，黃教並不是憑空產生的。當吐蕃王朝淪落為世間的塵埃後，藏傳佛教也差不多隨之消亡。但隨著吐蕃後裔在阿裏地區建立的古格王朝走向鼎盛，藏傳佛教也開始回春，印度高僧阿底峽於公元1042年應古格王朝之邀來到了阿裏地區弘揚佛法。他的到來，開啟了藏傳佛教的後弘期。之後，他創建了先學顯宗，後學密宗的噶當派。此教派被認為是西藏藏傳佛教最早的教派，阿底峽也被認為是對西藏後弘期佛教貢獻最大的印度高僧。

在噶當派建立不久，藏傳佛教的寧瑪派，即紅教、薩迦派，即花教、噶舉派，即白教也相繼問世。隨著時間的流逝，特別是蒙古人入藏力挺薩迦派後，噶當派就像秋天的落葉，越來越不濟。1388年，宗喀巴大師戴上黃帽，隨後於1402年以阿底峽高僧寫就的《菩提道燈論》為藍本，創作出了格魯派的哲學指南《菩提道次第廣論》。在甘丹寺建成後，格魯派因沿襲了衰敗的噶當派理論，因而又被稱為新噶當派，漢人因為格魯派的僧侶們都頭戴黃帽而把該教稱為黃教。有意思的是，甘丹寺的幕後金主居然是政教合一的帕竹王朝，這個王朝的一把手同時也是噶舉派支派的掌門人。

甘丹寺

色拉寺

哲蚌寺

我曾在印度“比西藏還西藏”的達拉克地區拜訪過這個地區噶舉派的主寺嘿密寺，此地藏著人類起源的秘密。我也去過這個地區格魯派的主寺提克西寺，因而對兩教的寺廟都不陌生。不過，我依然對甘丹寺報以了極大的熱情，畢竟它是格魯派祖師爺創建的廟宇。從拉薩到甘丹寺有麵包車送客人前往，上車地點在大昭寺廣場外，早晨6點發車，往返車票50元人民幣。為了不影響同屋的室友睡覺，我連早飯都沒吃就出了酒店。此時，拉薩還在黑夜裏，街道上隻有一兩個清潔工和幾個轉經的人。我一點兒都不擔心治安問題，因為去墨脫的司機告訴我，自從2008年拉薩發生暴亂後，中國政府就在拉薩增派了駐軍，每個紅綠燈都有警察。

不過，我在拉薩的四天，除了在小昭寺遇到說自己是消防員的警察外，很少看見警察，不知道他們是不是都穿著便衣。在路燈的護送下，我不到6點就到了上車地點，找到那個能坐13人的麵包車，上車一看，隻剩兩個位子，心中驚呼：好險！還沒坐下幾分鍾，便上來一個小夥子，司機看已經滿員，便在夜色中開出了拉薩。我在一個小時的車程中一邊吃簡易的早餐，一邊迎接晨曦的到來。拉薩六月下旬的天氣很有意思，一般都是晚上下點雨，早上是烏雲，臨近中午時陽光明媚。我在車上看著陽光盡力衝破一片濃雲，把它的金光灑在山崗上，也灑在拉薩河上。

拉薩淩晨

我們一路沿著拉薩的母親河拉薩河，向海拔3800米的甘丹寺進發。繞過無數盤山道，才到了位於旺波日山上的甘丹寺停車場，迎麵是一大片與山體融為一體的巍峨壯觀的建築群。此時，早上7點剛過，甘丹寺8點半開門。下車時我才注意到，整個車上，除了我和那個漢族小夥子以外，其餘的都是藏族人。我看見幾個藏族人走上了旁邊的一個木製樓梯，我也跟著走了上去，原來這是一條順時針繞寺的轉經道。我覺得很幸運，能在格魯派開山宗師創建的寺廟中轉山，這是我人生中的第一次。

清晨的這裏，冷風呼呼地吹，我穿了一件羊絨衫和一件衝鋒衣，還是覺得冷。看著那些藏民在山路中大步流星地往前走，我一點兒也不羨慕，因為我就是要慢慢地走，去眺望和欣賞拉薩河穀的好風光。極目遠望，是層層疊疊的山巒，山巒上寸草不生，似乎這裏是荒蕪之地。但是，就在這些山巒的腳下，卻有拉薩河流過。這條發源於念青唐古拉山的河流在以罕見的逆流方式匯入被稱作“西藏母親河”的雅魯藏布江前，一直在拉薩河穀中流淌，澆灌出26萬畝的良田沃土，使其成為西藏的三大糧倉之一。

去甘丹寺沿途

甘丹寺

我就這樣一邊欣賞著遠處蒼茫茫的天空和群山，一邊欣賞著近處的青稞麥田和油菜花田，不知不覺便走了一個多小時，一點兒都不覺得累，隻覺得宗喀巴大師真有眼光，在這塊風水寶地建造了甘丹寺。在這條轉經道上，有宗喀巴大師的閉關修行山洞。在大師修行期間，山洞的牆上自然浮現出了大師的佛像，真神奇啊！也許因為轉經道留有宗喀巴大師的足跡吧，所以很多人都說，繞寺能幫助人們淨化業障和累積福報。我也不知道這些人說的對不對，反正我沒有懷著任何目的繞寺，隻想表達我對宗喀巴大師的崇高敬意。

轉經道的盡頭即是甘丹寺最後麵的措欽大殿。它是甘丹寺的主殿，供奉著強巴佛和宗喀巴等佛像。這裏可容納3300名僧侶同時誦經，但它卻因為內部施工而關閉。我沮喪地離開這裏，沿著迷宮般的小路尋找其它廟宇。好巧不巧的是，就在我左顧右盼看標識時，一個喇嘛經過了我的麵前。我跟著他，一直到他打開了宗喀巴大師靈塔殿的大門。此時的靈塔殿除了我和這個喇嘛外，一個人也沒有，我高興極了，有幸第一個拜大師。喇嘛讓我圍著靈塔轉三圈，說七圈也行，他還告訴我，這個靈塔動用了3600公斤黃金。可惜，甘丹寺的所有殿宇內部都不讓拍照，裏麵的護法神殿，女士都不被允許進入。

甘丹寺轉經道

甘丹寺轉經道上

拉薩河穀

宗喀巴大師修行處

在由50多座建築組成的錯綜複雜的甘丹寺裏，還有宗喀巴大師生前的用過的袈裟、坐墊、印章等，這些都被保存在宗喀巴寢殿裏，大師也是在這個殿裏圓寂的。此外，還有彌勒佛殿、上下密院和辯經場等。在我進進出出這些殿宇時，我發現很多殿宇裏存放著飲料，青稞酒和白酒。我問寺裏的喇嘛，他們說是為了上供用的，而有的喇嘛根本不會漢語。如果說這些酒和飲料還沒有引起我的震驚，那甘丹寺上的派出所和那裏荷槍實彈的士兵真的讓我很震驚。為什麽這裏會被看守得如此嚴密呢？

或許跟1959年中國政府定義的拉薩騷亂，但西藏人定義的拉薩起義有關。那時甘丹寺的僧侶也參加了這場影響至今的事件，第十四世達賴就因為這個事件才開始流亡。此次事件讓甘丹寺遭到了近代的第一次破壞，事件發生後解放軍開始正式進駐甘丹寺，直到今天。不過，讓甘丹寺遭受最慘重破壞的是在文化大革命時期。那時古老的建築全部被拆毀，寺內的大量文物也基本上被洗劫一空，連宗喀巴的靈塔也被砸毀，據說上麵一塊世界上排名第三大的金剛鑽也不知去向。雖然原有7千僧侶的甘丹寺到21世紀以後才陸續被重修，但規模還不能和原來相比。

甘丹寺

今天山高路遠的甘丹寺連個衝水廁所也沒有，都是最原始的旱廁，餐廳7元錢的藏麵也不像幹淨的樣子。我沒在這裏吃午飯，就在1點半跟車離開了這裏。回拉薩途中，司機在桑阿寺停了一下。這裏的廁所外表光鮮，但裏麵也是惡心的旱廁。雖然該寺也由宗喀巴大師創建，但香火一點兒也不旺。不過，它不要門票。甘丹寺網上說要門票，但也許我們去得早，也沒買門票。桑阿寺比甘丹寺晚建了10年，規模很小，隻有33名僧侶，寺內供奉著觀世音菩薩化現的大黑天主佛。盡管這個寺廟很不起眼，但西藏有句諺語卻說：“去了甘丹寺不去桑阿寺，等於朝佛沒有圓滿。”

桑阿寺

如果說甘丹寺是黃教這棵大樹的主幹的話，那色拉寺和哲蚌寺則是這棵大樹上長出的最重要的枝杈。這三個寺廟被稱為黃教的三大寺，也組成了黃教的心髒。1959年的拉薩事變後，中國人民解放軍的第54軍134師下麵的三個團同時進駐這三大寺，欲“鎮”之而後快。而在《第三隻眼》這本書中，書中的主人公羅桑也說，在他開完第三隻眼，和師傅們曆經千難萬險獲得最珍貴草藥，得到西藏政府表彰後，他們率先參拜的就是這“三大寶刹”。可見，這三大寺在黃教中的分量。

色拉寺離“財神廟”的拉基寺3公裏，我很想走著過去。可是從酒店到小昭寺，再到拉基寺，我已經在3600米海拔的拉薩走了近5公裏，實在沒有體力走完這3公裏。於是我問當地人怎麽坐車去色拉寺，他們說坐24路公共汽車，車票1塊錢。我已經把兜裏所有百元以下的零錢都給了賣紙巾的帶小孩婦女，手裏一分也沒有，隻好用微信付款跟飯店的人換了幾塊錢。到達色拉寺站，剛過下午一點，汽車站就在色拉寺門前。我在很氣派的色拉寺門前又看到了在波密橋上的那幅可笑的標語：“各民族要像石榴籽一樣緊緊抱在一起”。

色拉寺

也許因為該寺在拉薩市區的緣故，在我花50塊人民幣買完門票進入寺內後，發現這裏的遊客比甘丹寺的多得多。此時，拉薩的氣溫已經開始升高，但是還有雲朵，我並不覺得很難受。就在我走過甬道，到達寺前的廣場時，我看到了停在那裏的兩台警車。由宗喀巴大師的弟子絳欽卻傑興建的色拉寺跟桑阿寺建於同年，都是公元1419年。它地處烏孜山南麓，但整體建築沒有色拉寺撲麵而來的壯麗之感。其名字來自於寺廟附近的酸棗林，它是色拉在藏語中的含義，第二世達賴喇嘛曾任這裏的住持。

色拉寺建築之間的寬闊道路明顯是新修的，但廁所仍然是旱廁。相比這裏的“新”，我還是喜歡色拉寺的“原汁原味”。不過，我還是把這裏的殿宇一一看完，該寺有跟甘丹寺殿宇名字一樣的措欣大殿、宗喀巴殿、密宗學院等。但跟甘丹寺不一樣的是，這裏有絳欽卻傑的靈塔。當我登上密宗學院的最頂層時，我除了看見整個拉薩城外，還看見了正對著我的布達拉宮。我可太興奮了，色拉寺一下子在我心中的地位提高了好多。

色拉寺

色拉

色拉寺

色拉寺上的布達拉宮

就在我離開色拉寺，在公共汽車站想著怎麽去同樣由宗喀巴大師弟子修建的哲蚌寺時，我猛然看見24路車的終點站就是哲蚌寺，這可真是“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”啊。比色拉寺早建3年的哲蚌寺離色拉寺10多公裏，車票才1塊錢，跟免費差不多，而且沿途我還可以把拉薩城看個遍，怎麽想都賺得盆滿缽滿。可是，天下哪有那麽便宜的事呢？哲蚌寺離汽車站很遠，我下車時，陽光早已衝破雲層，炙烤著大地。我得在明晃晃的陽光下爬坡，走好幾百米的路才能到達售票處，沿途是旅遊街。

我好不容易呼哧帶喘地走到了哲蚌寺的正門，正門旁就有扛槍的解放軍在站崗。售票員說門票60塊，但是3點半以後除了主殿和大雄寶殿外，其它經堂都關閉。我看看手機，已過4點。不是佛教徒的我，對其它經堂也沒什麽興趣，想想都知道，跟甘丹寺和色拉寺的差不多，於是買票進入。沒想到，哲蚌寺的殿宇離售票口特別遠，我一路都在爬山，路上居然看見了以色列的國鳥，也是我在埃及看見的戴勝鳥。西藏跟蘇美爾和古埃及有聯係嗎？

哲蚌寺

誰知道呢？可我知道，我走到哲蚌寺下麵的廣場時已經累得要沒氣兒了。在這裏還要經過一個安檢門才能進入哲蚌寺，裏麵除了我以外，幾乎一個遊人都沒有。進去還得爬樓梯，幸虧我帶了水，不至於渴死。這個比色拉寺早建3年的哲蚌寺是藏傳佛教中最大的寺廟，三麵被山環繞的它可以俯瞰拉薩河和拉薩河穀。第二世達賴喇嘛曾在這裏學習，後出任這裏的第九任住持，並修建了自己的寢宮，即甘丹頗章，第五世達賴即用該寢宮之名作為自己西藏政權的名稱。相比於第二世達賴兼任住持的色拉寺，哲蚌寺才是他的家，他就是在這裏圓寂的。也是因為他，哲蚌寺才成了曆代達賴喇嘛的母寺。即使在達賴喇嘛遷往布達拉宮後，這裏仍是拉薩三大寺中規模最大、最有勢力的一個。

我孤孤單單逛完哲蚌寺裏由落院、經堂和佛殿組成的每個建築單位，經過曬佛台時發現這裏有一條下山的路，愛探奇的我從這裏走了下去，可此路的終點是柏油馬路。不得已，我又走回了原路。等我坐上公共汽車時，我覺得我的腿都是僵硬的。雖然我的身體很苦，但在拉薩的朝聖卻讓我的心很快樂。這快樂，就像《回到拉薩》裏唱的那樣：“那雪山，那青草，美麗的喇嘛廟。你根本不用擔心太多的問題，它會教你如何找到你自己。”

路線