朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
相比於瑞士大名鼎鼎的日內瓦和蘇黎世等城市，位於法德邊界和萊茵河畔的巴塞爾(Basel)可能並不被很多人知曉。但是，它卻是瑞士的“魂”。這裏是瑞士的“文化首都”，不僅擁有瑞士最古老的大學，還是交響樂隊和室內管弦樂隊的發源地，並因擁有全世界最古老的美術館和出版社及40個博物館而被稱為“博物館之城”。同時，這裏還是國際清算銀行的全球總部所在地以及瑞士著名的諾華製藥和羅氏製藥公司的總部所在地。雖然巴塞爾是除蘇黎世和日內瓦之外的瑞士第三大城，可它的人均GDP卻是整個富裕的瑞士最高的地方，也是全世界生活質量最高的十座城市之一。不僅如此，瑞士1/3的商品和20%的出口也出自此城。
巴塞爾
巴塞爾
巴塞爾
我跟先生的瑞士之旅，就從這個底蘊深厚，卻很低調的巴塞爾開始。不過，我是從巴黎開過來的。當我在印度大難不死，從德裏飛到巴黎，見到我先生時，劫後餘生的我覺得像是見到了天使。走在巴黎機場酒店去意大利餐館的路上，看著幹淨的路麵和無人的街道，我覺得巴黎的空氣都是甜的。更讓我欣喜的是，巴黎傍晚的溫度才19度，而且一點兒也不潮，我終於從地獄般的印度回到了人間的巴黎，心想，還是在第一世界國家旅行舒服。不過，要想享受心情舒暢之感，那是要付出代價的，也就是要比印度多付出無數倍的銀子。不過，租車不在此列。
第二天早上，我們去離機場40多公裏的小鎮租車，原因是真便宜。SUV的混合動力車，還帶GPS，三個星期還不到300美元，而2022年夏天我在巴黎機場租的電動車，卻要1600美元。巴黎電動車的租金價格要比混合動力的便宜很多，最後租車公司好心地給我換了一輛不帶GPS的混合動力車SUV。此次能租到這麽便宜價位的車，我都不相信是真的，先生一直對我說我被騙了，我心中也是惶惶然，直到拿到車的那一刻，懸著的心才放下來。本來我想打Uber去租車公司，可我用印度手機號注冊的Uber軟件在巴黎不好用，需要驗證碼。沒辦法，我隻能花95歐元坐出租車去，這時候我想起印度的好了。在科欽，同樣的裏程，才8美元多。
法國餐飲
法國和瑞士邊境
去巴塞爾沿途
去巴塞爾沿途
去巴塞爾沿途
因為在法國夏天自駕時連續兩天拿超速罰單，所以這次瑞士之行，我給自己定下一個目標：一個罰單也別拿。事實是，我的目標實現了。取好車後，我一腳油門，連開6個多小時，直達巴塞爾。此時，我在巴黎喝了我最喜歡的瓶裝酸奶後，在印度得的胃腸炎又開始輕微發作，隻是腹瀉不嚴重，但身體是虛的，可精神百倍，先生說我是專門為旅行而生的人。也是的，當我一邊上車，一邊享受著法國的田園風光時，我什麽病都沒了，心中隻有快樂的鳥在歌唱。七月下旬的法國，小麥已收割，但玉米和向日葵還在。這一天的最高氣溫25度，幹爽涼快，跟印度悶熱的天氣是天壤之別。“涅槃重生”的我，怎能不放聲歌唱呢？
雖然從巴黎到巴塞爾有的高速公路是收費的，但限速130公裏，路上的車也不多。我點開車上的勻速駕駛鍵，保持最高限速，一點也不覺得開車很辛苦。在離瑞士100公裏左右時，我們看到了侏羅山，即汝拉山脈，它是法國和瑞士的天然分界線。青蔥的山脈、綠色的原野和田間的多彩農田組成了一幅立體的畫麵，那是朱熹筆下“勝日尋芳泗水濱，無邊光景一時新”的旖旎風光。看到這樣的美景，印度髒亂差的陰霾從我的心中一掃而光，我熱切期盼與瑞士天堂般的美景相擁。
巴塞爾
巴塞爾
巴塞爾
穿過侏羅山不久，便進入了巴塞爾地界。我們的民宿在市中心，價錢不菲。在瑞士，我們就別想找什麽便宜之處，這裏的酒店價格比加拿大班芙公園的還貴，不怎麽樣的酒店一晚都差不多300美元。吃喝和停車也不便宜，但我知道如果有Blue Disk，可以在藍線區域免費停車一小時，於是我先開去加油站，一是加油，二是買Blue Disk。相比昂貴的酒店價格，巴塞爾的油價還可以，不比法國的貴很多，但比我們州的價格貴1倍多。一升1.79瑞士法郎，差不多2美元，一加侖就是7.6美元左右。反正到瑞士就是出“血”的，我們也不在乎了。
民宿的帥哥安排我們入住後，告訴我們門口晚上7點到早上8點停車免費，但我們可以用Blue Disk多停一小時。他還告訴我們，所有入住巴塞爾酒店和民宿的遊客都可以免費乘坐公交車，可我們不想享受這個福利，我們就喜歡靠我們的“11路”去欣賞巴塞爾老城的風光。我跟先生一邊走向老城，一邊問自己，為什麽巴塞爾會成為瑞士最有文化底蘊的城市呢？
巴塞爾
巴塞爾
巴塞爾
最重要的原因是它緊靠萊茵河和德法邊境，這讓它可以跟隨法德和萊茵河興盛的腳步翩翩起舞。當西歐在人類第一個千禧年經濟逐漸走入強盛後，緊鄰萊茵河的巴塞爾便成為了北海和地中海之間的一個重要貿易和貨物轉運地點。通過萊茵河的水運，巴塞爾跟荷蘭的鹿特丹和法國的斯特拉斯堡等重要口岸連通，這讓它逐漸成了富裕的代名詞。與其它有錢城市不同的是，巴塞爾幾個世紀以來，都有著寬鬆的政治氛圍，這讓它在歐洲其它地區政治動蕩時，成為了人才和資本的避風港，特別是文藝複興後，它的地位變得越來越重要。兩個因素疊加在一起，為巴塞爾成為瑞士的商業和文化中心奠定了根基。
16世紀宗教改革後，巴塞爾乘著這股東風完全獨立。再加上大學的設立和印刷出版業的興盛，富裕的巴塞爾吸引了很多著名的學者和藝術家到此居住，比如文藝複興時期荷蘭人文主義思想家和神學家伊拉斯謨。這些人文主義者在把巴塞爾的文化推向一個高峰之時，也讓巴塞爾興起了文物收藏的潮流，讓巴塞爾成為了瑞士博物館最密集的城市。也是因為重視人文主義的關懷，巴塞爾才成為“現代以色列國父”西奧多·赫茨爾(Theodor Herzl)的落腳地。西奧多曾於1897年在巴塞爾成立了猶太複國主義組織，並舉行了第一屆世界猶太複國主義大會。在其後的50年裏，這個組織在巴塞爾召開了10次複國大會，直到1947年以色列建國。可以說，是巴塞爾“孵出”了以色列。
巴塞爾的萊茵河
巴塞爾的萊茵河
巴塞爾的萊茵河
都說“羅馬不是一日建成”的。巴塞爾有如此的底蘊，絕非一日之功，這裏是瑞士唯一留有舊石器時代遺跡之地。在公元前2千多年前的青銅時代，出產銅的瑞士地區需要從英格蘭進口錫，而地處萊茵河畔的巴塞爾所在地是遠程貿易的交匯點，那時這裏就有很多村落。隨著公元前5世紀凱爾特人遷入西歐，巴塞爾便成為了他們從巴伐利亞高原通往羅納河穀和地中海其它地區的交通要道，也變成了長途貿易的中轉站。考古學家們在此地發現了從地中海來的葡萄酒雙耳瓶、從波西米亞來的陶瓷和從波羅的海地區來的琥珀等，說明這裏相當富有，而且有很多貿易夥伴。
當公元前58年凱撒大帝征服瑞士高原和高盧後，因為萊茵河是羅馬共和國和蠻族日耳曼人的領土分界線，因而巴塞爾成為了羅馬共和國的防禦重地，羅馬人在巴塞爾建造了城堡，有人說巴塞爾的名字正來源於這個城堡。從這時起，巴塞爾便在羅馬“懷抱”裏長睡四個多世紀，成為萊茵河沿岸羅馬軍事防禦工事的一部分，但它作為凱爾特人的經濟中心位置卻在羅馬帝國時期被附近新建的一座城市代替。
巴塞爾
巴塞爾
巴塞爾
作為羅馬帝國的前哨，帝國無恙時，巴塞爾可以高枕無憂，可一旦帝國走出下坡道，第一個倒黴的就是它。離羅馬中心太遠，離蠻族太近的地理位置讓巴塞爾在公元406年被日耳曼人占領。這些被稱作阿勒曼尼人的日耳曼人在占領了今天法國阿爾薩斯一帶和瑞士高原大部分後，就在此居住下來，並建立了一個阿勒曼尼亞王國，巴塞爾也在內，此王國最後在公元6世紀被法蘭克人所滅。之後，基督教傳到了這裏，公元8世紀這裏變成了主教座地。在《凡爾登條約》中，它先屬於西法蘭克，後並入東法蘭克。1019年，神聖羅馬帝國皇帝亨利二世建造了早期羅曼式的巴塞爾大教堂，隨後城牆被建成，巴塞爾終於又成了一座城。我們穿過斯巴倫門(Spalentor)走向它。
斯巴倫門
斯巴倫門
斯巴倫門
此門曾是城牆的一部分，也是保存下來的三個城門之一。中世紀時，巴塞爾的市民和議會不斷從主教手中爭取或購買自主的權利，最終巴塞爾由獨立的市政機構管理自治，而市政廳就在老城裏。這座最初建於13世紀末，後被地震摧毀，在16世紀初被重建。“新生”的市政廳由華麗的紅砂岩建成，顏色醒目，外牆和庭院內都是壁畫。外牆上有的壁畫是鍍金的，有的壁畫上的人手持盾牌，盾牌上的圖案是巴塞爾黑紅兩色徽章。這個像個倒置喇叭狀的獨特徽章，已經有800多年的曆史，比市政廳還曆史悠久。黑色的圖案代表政府，紅色的代表教會，是政教統一之意。在哥特式和文藝複興式的市政廳塔樓上，有一個陽台，上麵有1501年的字樣，那是市政廳修建的年代。而市政廳入口上方的華美時鍾，也有800多年的曆史，由瑞士名表匠於1152年完成，鍾表上方兩側是亨利二世和他的王後。
巴塞爾市政廳
巴塞爾市政廳
巴塞爾市政廳
巴塞爾市政廳
庭院內石磚鋪地，四周的建築外牆上也被壁畫覆蓋。對著入口的牆麵是鮮紅色，其它三棟牆是赭紅色，拱廊紅白相間。這樣的配色在緊湊的空間裏讓我覺得有些不協調，但牆上涉及曆史和宗教題材的《約沙法告誡法官》、《希律王》和《最後的審判》等壁畫卻彌補了這個缺憾。拱廊內牆上，還是栩栩如生的人物壁畫，院子裏的彩色人物雕像是羅馬共和國和羅馬帝國時駐高盧的總督，他被視為巴塞爾的創建人。看著這些精彩絕倫的壁畫，我仿佛置身於精美的藝術畫廊中，而這些壁畫又跟拱頂上的石刻、屋簷下的木雕人像、屋頂上的各種曆史徽章和漂亮的瓦頂及彩色窗欞完美搭配。我去過歐洲很多市政廳，但有著這樣醒目顏色和集各種藝術於大成的市政廳卻第一次看到，把它封為藝術殿堂也不覺得違和。這是我眼中最能體現巴塞爾富裕與底蘊的一座建築。
巴塞爾市政廳
巴塞爾市政廳
巴塞爾市政廳
巴塞爾集市廣場
跟很多歐洲市政廳一樣，巴塞爾的市政廳前也是一個集市廣場(Marktplatz)。我們從廣場走入歐洲經典的中世紀小巷，到處都纖塵不染。跟令我們震驚的市政廳相比，占據著巴塞爾製高點，也是巴塞爾發祥地的主教教堂就平庸了很多。這個教堂也由紅砂岩建成，結合了羅曼式和哥特式建築風格。羅曼式的建築在14世紀中葉的地震中被毀，但高聳的哥特式尖塔卻沒什麽變化。教堂屋頂的彩色琉璃瓦跟法國第戎的屋頂一樣，讓我有一種熟悉之感。別看這個看起來很滄桑的教堂沒什麽出色的地方，但這裏卻埋葬著北方文藝複興的代表人物伊拉斯謨。
教堂的後麵是一個小花園。站在小花園的城牆邊，不僅可以俯視腳下為歐洲經濟鞠躬盡瘁的萊茵河，還可以遠眺萊茵河岸的巴塞爾新城。在萊茵河上，有一座建於1225年的中橋(Mittlere Brücke)。用石頭與木頭砌成的它為巴塞爾的繁榮立下了汗馬功勞，它由當地的猶太人出資修建，是今天巴塞爾的另一張名片。自此橋建成後，它在很長時間內都是萊茵河上唯一的橋梁。可以想象，當年的巴塞爾是怎樣的車水馬龍。中橋建完的第二年，巴塞爾便成立了毛皮商行會，之後又陸陸續續成立了15個行會，1267年的第八次十字軍東征也從這裏出發。
巴塞爾小巷
巴塞爾主教教堂
巴塞爾主教教堂
巴塞爾主教教堂
巴塞爾主教教堂
巴塞爾主教教堂
我曾在德國、法國和荷蘭都看過萊茵河，對這條孕育了歐洲文明的大河情有獨鍾。在印度，恒河是孕育古印度文明的大河之一，本來從西北向東南流的它在瓦拉納西附近突然轉向向北流，因此瓦拉納西被譽為了聖城。如果按照這種邏輯，巴塞爾也是一個聖城，因為從博登湖(Lake Constance)出來一直向西流的萊茵河在巴塞爾突然轉向，變成了向北流。也許因為這種神奇性，萊茵河畔的巴塞爾才成為了德法瑞的邊界。對萊茵河的特別情感，讓我無論在哪個國家看見它，都對它另眼相看。我歡欣雀躍地沿著中世紀的石牆奔向它，就像遇到了久別重逢的故友。
站在插滿瑞士國旗的中橋上，看著滾滾流淌的萊茵河水，我仿佛覺得巴塞爾上千年的曆史從我眼前流過。和煦的陽光照在水麵上，讓萊茵河水閃耀著點點明亮的光。這光亮，一如巴塞爾發光的曆史。可是，在我跟先生用了差不多3個小時逛完它的老城後，我們並沒有愛上法式建築很多，人們卻說德語的它，“沒文化”的我們也對這裏的博物館沒什麽興趣。最主要的原因是，我們在歐洲見過了太多獨具特色的中世紀老城，而巴塞爾除了市政廳外，其它建築都過於平淡。當我們繞過老城，走向巴塞爾大學時，我們在地上還發現了很多煙頭，這跟瑞士天堂般的環境很不相稱。不過，在我們第二天沿著比爾湖(Lake Bienne)和納沙泰爾湖(Lake Neuchatel)開進侏羅山時，燦若雲霞的瑞士又回到了我們的視野。我們在陽光明媚中去飽覽它的青山綠水，去安享它的纖塵不染，朝朝又暮暮，年年歲歲不相負。
路線
巴塞爾路線
