朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
相信很多人都聽過一首老歌《鼓浪嶼之波》：“鼓浪嶼四周海茫茫，海水鼓起波浪。” 我曾經因為這首歌專門去過鼓浪嶼，被它的寧靜和美麗所打動。歌中的鼓浪嶼是中國廈門的一個小島，有著“海上花園”的美稱，還被列入了世界遺產。可我沒想到，在印度的阿拉伯海邊，也有一個“鼓浪嶼”，它就是曆史上被無數列強殖民的科欽(Kochi)。而它之所以被稱為印度的鼓浪嶼，是因為它跟中國的鼓浪嶼一樣，都是伸向大海的一塊孤地，但今天的科欽是由海岸上被數條水道切割開的陸地和幾個小島組成的。
不過，科欽的大名要遠在中國的鼓浪嶼之上。當葡萄牙航海家達·伽馬於1498年到達阿拉伯海岸，中國明代鄭和登陸地點的科澤科德(Calicut)後，跟科澤科德同在阿拉伯海岸的科欽就成了“香餑餑”。因為達·伽馬此次遠航印度的成功，葡萄牙才有機會開啟東西方的香料貿易之路，並控製這條海上“香料之路”達一個世紀之久，而科欽擁有的天然良港自然成了葡萄牙人在印度的落腳地。憑借著“天生麗質”，科欽先後經曆了葡萄牙、荷蘭和英國長達500多年的殖民期。它異常發達的水上運輸不僅讓它贏得了“阿拉伯海皇後”的美譽，也被《美國國家地理》雜誌評為“全球十大樂土”和“一生必遊的五十地之一”。
科欽
科欽
科欽
本來科欽不是我從金奈出來的下一站。我最先的行程是，從金奈沿著孟加拉灣南下，先去世界文化遺產馬馬拉普拉姆(Mahabalipuram)和曾經的法屬殖民地本地冶裏(Puducherry)，然後到印度唯一能觀看海上日出日落的印度“好望角”(Cape Comorin)，再從著名的“回水之旅”的起點奎隆(Kollam)北上，經過“回水之旅”的中心樞紐阿勒皮(Alleppey)，最後到達科欽。這一路，我除了會經過印度次大陸上從未被穆斯林“汙染”的原住民達羅毗荼人的土地外，還會攬盡南印的無限風光。可在金奈大病一場，耽誤了數天後，我不得不調整行程，飛去科欽。我直接去科欽的理由很簡單，因為隻有這裏才有飛機到達，其它的地方，要麽得包車，要麽得坐汽車和火車。大病初愈的我，在悶熱的夏日裏，肯定受不了這種摧殘。雖然我因錯過這些地方有些耿耿於懷，但想到在金奈生無可戀時的情形，我覺得能活著回到美國才是硬道理。
離開金奈的酒店時，我的腿是軟的，腹瀉也沒全好，但醫生給我開了口服藥。坐在車上，我最後一次望向這個讓我終生難忘的城市。城市道路寬闊，車子不多，到處都幹幹淨淨的，我很喜歡。飛機上，我的座位兩側都是西裝革履的先生，他們全程都在看英文報紙。當飛機提前10分鍾落地後，我發現科欽剛剛下過雨，最高氣溫才27度，一點兒也不熱。我很慶幸科欽給了我這麽好的天氣，讓身體不佳的我不至於太難受。
科欽機場
科欽
科欽
因為還沒康複，所以我把酒店定在了機場旁，心想如果繼續腹瀉，我就在酒店養病，或者再去打吊瓶。我沒想到，酒店外便是有陣陣鳥鳴聲的開闊草地和樹林，偶爾有微涼的風吹進房間裏，還沒蚊子，讓不能吹空調的我覺得很舒服。這樣清淨的環境非常適合我養病，可我不能不吃飯啊。上網一查，我旁邊的四星級Flora酒店裏提供雞湯和蔬菜湯，早餐是自助的，於是這裏變成了我填飽肚子之地。自從生病後，我再也沒碰過印度黏黏糊糊的菜，隻要能找到適合我胃腸的飯，我就覺得是燒了高香，根本顧不上價錢的問題。
也許是在這個酒店吃了還算可口的午飯和晚飯，休息了一下午和一晚上的我早上起床時精神了很多，去吃品種繁多的自助餐時，很想每一樣都嚐嚐，特別想吃那個芝麻雞。可我隻能咽咽口水，隻能繼續喝蔬菜雞湯和艾兜裏(Idly)。不過，我吃到了有點兒像在黎巴嫩吃過的薄脆餅的印度主食Appam以及Puttu，都很好吃。在我吃完早飯走出酒店時，我看見印度航空在這裏招聘空姐空少，但沒看見一個帥哥和美女。恢複了一些精氣神的我決定打Uber去“城市神經”的科欽堡(Fort Kochi)，在車上去回憶科欽波瀾壯闊的曆史。
科欽餐飲
科欽餐飲
雖然科欽是因為達·伽馬才揚名的，但科欽的曆史卻不是葡萄牙人開啟的。科欽的本意是“小瀉湖”，跟意大利的威尼斯相似，因而科欽既能防洪，還能保護海岸，外加一個天然良港，這讓它具備了海上貿易中轉站的要素。而科欽自己本身就盛產豆蔻和胡椒等香料，因此它在古希臘和古羅馬時就是香料的貿易港口。當它附近的港口在14世紀中葉被洪水衝垮後，它成為了貿易中心。此時，穆斯林建立的德裏蘇丹國已經滅亡一個多世紀了，科欽所在地被一個王國控製，但科欽的這段曆史卻乏善可陳，它真正走入史冊是在明朝鄭和下西洋時期。
1406年，鄭和率領他的商船隊到達了科澤科德。他給當地的國王帶來了中國的瓷器和絲綢等，當地的國王則回贈了一條綴滿珍珠和寶石的金絲腰帶。從此，落腳阿拉伯海的港口就成了鄭和的家常便飯。在他七下西洋的過程中，他曾到達科欽6次。在等待鄭和船隻到來的同時，科欽富商們用胡椒跟阿拉伯商人做生意，交換他們的珍珠和珊瑚等。不過，對於科欽而言，這些都是小打小鬧，當葡萄牙人到來時，它才迎來自己的鼎盛時代。葡萄牙人用堅船利炮在阿拉伯海岸轟開了印度的一個大口子，在葡萄牙走入巔峰之際，科欽也迎來了自己璀璨的春天。
科欽堡
科欽堡
科欽堡
隨著達·伽馬的到來，歐洲到印度的直達海上航線被開通。1500年葡萄牙的另一位航海家在科欽建立了第一個歐洲定居點，這個定居點就是科欽堡，此地成為日後的舊城區。從這時起，科欽便成了歐洲殖民者哄搶的對象。1664年，後來者居上的荷蘭人驅逐了葡萄牙勢力，建立了科欽堡市，這是印度次大陸的第一個市鎮。最後摘桃子的英國人於1795年接手了科欽堡市，直到1947年印度獨立。也是因為中國人、葡萄牙人、荷蘭人和英國人都曾在科欽堡留下腳印，因而今天的這裏像一個文化大熔爐，它見證了歐洲列強殖民印度次大陸的曆史。
我一邊遙想著科欽的曆史，一邊欣賞著外麵的景色。沿途很多地方都雜草叢生，人煙稀少，但非常幹淨。隔離帶中種著盛開的鮮花，不過，河是被汙染的。一開進城區，印度特征又回來了，人多，噪音多，到處是冒著黑煙的機動車，高樓大廈也時隱時現，還有大型超市、美國的KFC和Pizza Hut。令我意外的是，從酒店到科欽堡上的中國漁網(Chinese Fishing Net)，43公裏的路，Uber司機開了近2個小時，費用才8美元左右，比加爾各答等地的費用便宜得多得多。
中國漁網
中國漁網
中國漁網
中國漁網
這個科欽堡，不是一個單獨的堡壘。它跟西班牙的加迪斯(Cadiz)一樣，也不是一個嚴格意義上的島，因為它有一條“細線”與其它地方相連。但是，這個“島”卻留下了很多科欽與中國和歐洲列強交往的證據，中國漁網即是其中之一。這種用於捕魚的漁網是鄭和引進的，現在幾乎成了科欽的象征。漁網設計精巧，像一個吊床，由多根十多米長的木杆撐起，散開的漁網呈輻射形，由木杆控製，漁網沉入海底後可捕魚。今天，除了中國以外，此漁網隻有科欽獨有，它是“海上絲綢之路”的標誌。
因為中國漁網有中國元素，所以它當仁不讓成為了我的第一景點。我剛下車，便有一個突突車司機兼導演上來搭訕，問我願意不願意包車，400盧比，5美元，說因為現在是旅遊淡季，他才給我如此低價。我虛弱的身體根本不允許我走遍全島，因此一口答應下來，告訴他我看完中國漁網後就跟他走。中國漁網所在的海邊是一個小市場，裏麵賣剛打撈上來的海鮮，巨大的蝦一公斤才2美元多一點，大螃蟹一公斤也隻有5美元，太便宜了。若不是生病，我真想在海邊大吃一頓，可我隻能幹瞪眼，失望地走向海邊。海邊是一個花園，花園裏一個遊人也沒有，印度人也很少。如果海邊沒有些許的垃圾，我會非常喜歡在這裏漫步。
中國漁網邊的市場
中國漁網邊的市場
中國漁網邊的市場
作為被葡萄牙殖民的小城，科欽最不缺的就是葡萄牙人建的教堂，離中國漁網很近的便有一個，名為聖方濟教堂(St. Francis Church)。此教堂建於1503年，據說是印度最早的教堂，達·伽馬的遺體在運回葡萄牙前一直埋葬在這裏。擁有白色外表的它小巧玲瓏，裏麵在裝修。奇怪的是，進入教堂要拖鞋，之前在加爾各答就看見一個要拖鞋才能進入的小教堂。印度是我去過的國家中唯一進教堂需要拖鞋的國家，很奇葩。
一路上都沒見過幾個歐洲人的我在這裏遇到了一位德國女士，她也一個人來印度，我想我不是另類。這座教堂很幸運，其原因是，信奉天主教的葡萄牙在統治科欽的一個半多世紀裏在這裏修建了很多教堂，但當信奉新教的荷蘭人到來時，幾乎拆除了所有葡萄牙人的教堂，它是兩座幸存中的一座，也許荷蘭人認為這裏曾是他們的“祖師爺”達·伽馬的長眠之地吧。不知道是不是因為荷蘭人的心狠手辣惹怒了天主教的大神，反正他們建的教堂今天成了一片廢墟。
聖方濟教堂
聖方濟教堂
荷蘭教堂遺址
在科欽，還有一座大名鼎鼎的教堂，那就是聖十字大教堂(Santa Cruz Cathedral Basilica)。哥特式風格的它是印度最精美的教堂之一，也是科欽的主教坐堂。它跟聖法蘭西斯教堂一樣，也有純白的外表，但它比聖法蘭西斯教堂大很多，可以同加爾各答的聖多瑪天主教堂相媲美。這座教堂最初由葡萄牙人興建，荷蘭人到來後，雖然沒有拆除它，卻把它當作了武器倉庫。之後，英國人於20世紀初重建了它。
聖十字大教堂
聖十字大教堂
聖十字大教堂
如果說這些都是我想去的景點的話，那人工洗衣場(Coonan Cross)則不在我的計劃內。這個洗衣廠規模很小，隻有兩個男人在洗衣服。司機告訴我，他們每個月工資才1000盧比，不到13美元，我聽完驚得目瞪口呆，覺得他們那麽辛苦才賺這麽點錢，真不公平。可我能改變什麽呢？我自己已被印度的細菌折磨得要骨瘦如柴了，哪有精力替別人打抱不平？我首要問題是要解決我的午飯。
臨來科欽堡之前，我已經在網上找好一家韓國餐廳Let’s Kimchi，可到了一看，中午不營業。我當時就暈了，問司機附近有沒有提供清湯寡水的飯館，他說沒有，我想這是要餓死我的前奏嗎？正在我不知如何是好之時，韓國餐廳裏出來一個印度女孩，她說她奶奶是中國人，她願意破例給我做一碗一點油也沒有的麵條，我感恩不盡，臨走前像在金奈的酒店一樣，留給她一些小費。
科欽洗衣廠
科欽洗衣廠
科欽洗衣廠
科欽洗衣廠
勉強填飽肚子的我任憑司機帶我去各種手工藝館，反正我什麽也不買，走進去開開眼界也挺好。司機看我兩手空空地從一個又一個商店出來，也沒給我白眼，還送我去了不在我行程之內的庫南十字誓言(Coonan Cross Oath)，這個名字我第一次聽說。原來，聖托馬斯基督徒在1653年公開宣稱，不服從耶穌會士和拉丁天主教的等級製度，也不接受葡萄牙人在教會和世俗生活中的統治地位，他們實行敘利亞東正教的東方禮儀。這就是他們的誓言，也稱彎曲的十字架。
庫南十字誓言
庫南十字誓言
庫南十字誓言
庫南十字誓言
我很感謝司機讓我在科欽開了眼界，對印度人印象越來越好。從庫南十字誓言出來後，司機開著突突車，帶我穿街過巷，有的巷子很繁華，都是大大小小的商店，而有的小巷則很冷清，不知不覺就到了猶太城(Jew Town)。這裏的小巷除了有很多古董店、畫廊、書店和紀念品店以外，還有麻坦切裏宮(Mattancherry Palace)。這個四邊形的宮殿也叫荷蘭宮，但其實由葡萄牙人於1545年建造，是葡萄牙人送給名譽上掌管科欽的王國的禮物。門票5盧比，6美分，幾乎不要錢。大廳的天花板上裝飾著木工藝的花卉圖案，展出了武器和壁畫等，我還看見了一個中國式的轎子。但裏麵大多數房間都很簡樸，隻有兩個描繪了印度教壁畫的房間還值得流連，但卻不讓拍照。
麻坦切裏宮
麻坦切裏宮
麻坦切裏宮
麻坦切裏宮
在這個宮殿附近，有一座白色的生命聖母教堂(Church of Our Lady of Life)。這座教堂最初也由葡萄牙人修建，當年聖托馬斯教徒就是在這個教堂發布庫南十字誓言的，這一事件導致了印度敘利亞東正教的出現。到此時為止，我已經把科欽堡的大部分教堂都看遍了，但我最想看的是這裏的香料市場(Spice Market)，當年英國的查爾斯王子曾經到訪過這裏。我倒不是因為查爾斯王子到過此地才興奮，讓我興奮的是，我可以一睹曾經讓歐洲人徹夜不眠的這些香料的風采。出乎我意料之外的是，這裏的人還在用最原始的人工方法篩選和包裝香料，很多香料我都不認識。司機說，孟買的絕大部分香料都是從這裏運出去的。我很難想象，就這種落後的操作方式，科欽以前是怎麽成為印度香料貿易中心的。
生命聖母教堂
生命聖母教堂
香料市場
香料市場
香料市場
香料市場
雖然我無法回答這個問題，但幹淨的科欽堡和善良的科欽人卻留在了我心裏。當我坐在回酒店的出租車上，看著眼前掠過的科欽，一首歌不自覺便飄進了我的耳畔：“雖然我們將在夏天分別，但是親愛的，我向你承諾，我會每天都寄出我的愛，以吻為緘。”(Though we gonna say goodbye for the summer. Darling I promise you this. I'll send you all my love everyday in a letter, sealed with a kiss)
科欽工藝品商店
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科欽工藝品商店
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最初路線
科欽路線
