朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
今天被稱為“南亞火藥桶”的克什米爾地區，廣義上包括巴基斯坦控製下的巴爾蒂斯坦(Baltistan)、印度斯利那加所在地的克什米爾和印度掌控下的拉達克(Ladakh)。拋開巴爾蒂斯坦不說，拉達克跟斯利那加所在的克什米爾風景和文化都不同。穆斯林占主體的斯利那加周邊擁有秀美的湖光山色，曾是莫臥兒帝國皇室和在英國印度殖民時英國人的度假勝地。而印度人口最稀少地區之一的拉達克，則是海拔在3千到7千米的荒山野嶺，很少能看見綠色。它那宛如月球表麵的地貌常常會給人一種孤獨、憂傷的感覺。
是的，是孤獨，是憂傷，因為它是印度的異類。拉達克跟印度東部的藏南地區一樣，傳統上都是藏族居住區，其文化和曆史都跟西藏有著“剪不斷、理還亂”的關係。就連拉達克的名字也是藏語的音譯，意為隻有翻越高山才能進入該區域。今天很多人都說：西藏往西才是真西藏。這個“西藏往西”，指的就是印度的拉達克。可為什麽拉達克會成為印度的異類，也會成為無數人心中的“真西藏”呢？
拉達克
拉達克
拉達克所在地
因為這裏絕大多數人信奉的是藏傳佛教；因為這裏完整保留了藏傳佛教的精髓。
與西藏接壤的達拉克差不多有3個北京市大，遠古時曾是雅利安人的地盤。公元2世紀時佛教傳入了這裏，開始與當地的苯教相融合，而此時的西藏各部落，信奉的也是苯教。當光陰的羅盤轉到6世紀，即中國隋朝時，西藏高原上的吐蕃部落不知受到了哪位大神的保佑，突然崛起，用武力征服並兼並了附近的無數部落。在我們耳熟能詳的鬆讚幹布繼位後，他不僅征服了青藏高原的大部分地區，還派遣了16名藏族兒童去印度學習，其中一名兒童最後以梵文為藍本創建了藏文。與此同時，他迫使今天尼泊爾的國王把女兒嫁給他。此公主帶來了吐蕃曆史上第一尊不動金剛佛，鬆讚幹布為此修建了拉薩的大昭寺，佛教開始在西藏高原落地生根。此時中國已改朝換代，正處於開創了“貞觀之治”的唐太宗時期。
拉達克
拉達克
拉達克
別看鬆讚幹布在青藏高原上“吆五喝六”的，但他因強迫唐太宗嫁女遭到拒絕而對唐朝發動武力進攻時，卻被唐軍揍得滿地找牙，隻得乖乖謝罪稱臣。幾年後，唐朝看到吐蕃的強大，於是把文成公主嫁給了他，這就是中國老百姓熟知的“文成公主入藏”的故事。公主入藏的時候，帶去了釋迦牟尼像和經書等，鬆讚幹布為此修建了小昭寺，佛教進一步在青藏高原開花。
鬆讚幹布死後的一個半世紀，即公元8世紀，吐蕃帝國達到了勢力的頂峰，其君主赤鬆德讚除了把勢力擴張到達拉克外，也因為唐朝不向其納絹而攻克了長安城，這時正走黴運的唐朝尚未平定安史之亂就“屋漏偏逢連夜雨”。也是這位雄才大略的君主，在把吐蕃國力推向巔峰之時，也從印度引進了大乘佛教和密宗，並與本地的苯教結合，形成了藏傳佛教。從此，藏傳佛教便成了吐蕃的國教。該教以無上瑜伽為最高修行次第，稱為藏密。
拉達克
拉達克
拉達克
可是，當赤鬆德讚的第五子當政後，由於他極度篤信佛教，並把國家政權悉數交給佛僧管理而引起了苯教勢力的反撲，最終他被大臣殺害。此時是公元841年，離唐朝壽終正寢差不多有半個世紀有餘。之後，帶頭發動政變的赤鬆德讚第四子朗達瑪登上王位，隨即他掀起了滅佛運動，藏傳佛教在西藏受到了毀滅性的打擊。一些僧人為了活命，帶著佛經逃到了印度的達拉克地區。跟隨這些僧人的，還有西藏的佛教徒。藏傳佛教就這樣在達拉克埋下了種子。
佛教總強調“因果報應”，對藏傳佛教展開“絕命殺”的朗達瑪最後嚐到了苦果，他被篤信佛教的僧人射殺。吐蕃帝國在他死後也隨之分裂，其曾孫於公元10世紀前後在今天西藏的阿裏和拉達克等地建立了古格王國。朗達瑪曾孫死前，把王國分給了三個兒子：長子分得拉達克地區後，建立拉達克王國；二子的地盤之後被三子並入古格王國，三子被史學家稱為此時古格王國的開國君主。不久，拉達克王國和古格王國都開始以藏傳佛教立國。此時是10世紀末，中國的北宋剛剛建立不久，人類曆史上的第一個千禧年正在翩翩來臨，歐洲的命運即將發生翻天覆地的變化。從這時起，達拉克完全藏化，於是便有了“小西藏”之稱。而三子建立的古格王國則把藏傳佛教從達拉克重新引入了西藏，史稱藏傳佛教的上路弘傳。
拉達克
拉達克
拉達克
我們的司機
對藏傳佛教有著濃厚興趣的我一直想去西藏，但都沒有機會。趁著來印度喜馬拉雅山的藏傳佛教地，我先試試水，既看看我的身體能不能適應高海拔，也看看藏傳佛教的真實麵目。從穆斯林聚居地的卡吉爾沿著公路一路向東，就是拉達克的藏傳佛教地。但從卡爾吉爾出來，我們並沒有看見佛塔和經幡，伴我們前行的，不是禿山，就是雪山，要不就是最終在卡吉爾附近流入蘇魯河的瓦卡河(Wakha River)。直到行駛了30多公裏後，我們才在海拔3300米的穆爾貝克村(Mulbekh)見到煙火氣，而最先見到的，是一號國道旁的一個小寺廟，裏麵供奉著蓮花生大士像(Guru Rinpoche Statue)。
據說，這位大士是公元8到9世紀的印度密宗佛教金剛大師，他被視為佛教傳入西藏的核心人物。大士除了在西藏教授各種形式的密宗佛教瑜伽外，還建造了西藏第一座佛教寺院－桑耶寺(Samye Monastery)。在現代藏傳佛教中，他被認為是除釋迦牟尼外的第二位佛陀，也是生物和種馬的保護者，在西藏、尼泊爾、不丹、印度喜馬拉雅各邦以及世界各國的佛教徒心目中段位很高。我覺得這樣通靈的大師應該長得慈眉善目才對，可是這所小寺廟中的蓮花生大師像卻被雕刻得凶神惡煞。也是啊，誰讓他在傳說中是馴服西藏當地神靈的高手呢。
穆爾貝克
穆爾貝克的小廟
蓮花生大士
跟蓮花生大師像所在的小廟相比，建在海拔3500多米高山上的穆爾貝克瑟登寺(Mulbekh Serdung Monastery)要豪華得多。但要去這個寺廟，得在窄窄的盤山道上開3公裏多，還得走一段棧道。此寺廟不是單一的寺廟，而是一個建築群，裏麵有很多房間。站在寺廟所在的陽台上，穆爾貝克山穀壯麗的景觀迎麵而來。山穀中是綠油油的農田，一號國道從農田中蜿蜒穿過。圍繞農田的，是光禿禿的石頭山，但石頭上的後麵，則是一片片白茫茫的雪山，雪山的上麵則是湛藍湛藍的天和雪白雪白的雲朵。我們在炙熱的陽光下，遠望著這幅美景圖，覺得喜馬拉雅山的山穀，真是美得驚人。
不過，這個寺廟是什麽來頭，我們一點兒也不知道。它似乎是一所學校和修行之地，因為我們在裏麵的宿舍中看見了幾個西方麵孔，都是學生模樣。其實，這兩個地方都不是我們的目的地，是司機阿裏給我們的bonus，我們真正想看的是穆爾貝克寺(Mulbekh Temple)裏的昌巴大佛(Chamba Statue)。這座建造於14世紀的大佛高9米，是拉達克藏傳佛教的瑰寶。據說進入寺廟後，就如同來到了西藏，是遊人來拉達克必看的景點。我沒去過西藏，因此對這個寺廟和大佛充滿了期待，可這個司機也不知怎麽搞的，居然沒帶我們去。我手機穀歌的線下地圖在此地不好用，我也沒辦法監督他，等車開出10多公裏外，到達3815米的納米卡拉山口(Namika La)後，我才意識到我錯過了喜馬拉雅行之行的重要一個景點。
穆爾貝克瑟登寺
穆爾貝克瑟登寺
穆爾貝克瑟登寺
穆爾貝克瑟登寺上
穆爾貝克瑟登寺上
我有點兒生司機的氣，不過也不能讓他再往回開，隻能走出車門，欣賞喜馬拉雅山蒼涼、壯美的奇景。而我那個發小兒，被沿途無聊，幾乎看不見一點兒綠色和人煙，如月球表麵的景色弄得灰心喪氣，說什麽也不肯下車，到了前方30多公裏處，海拔4108米的法圖拉山口(Fotu La)依然如此。這兩個山口是一號國道卡吉爾到列城路段最高的山口，我特意在這兩個山口站了很長時間，來測試我是否會高反。幸運的是，我一點兒高反的感覺也沒有，隻覺得刺骨的冷風要把我的臉頰吹破。
納米卡拉山口
法圖拉山口
去拉瑪玉如沿途
去拉瑪玉如沿途
去拉瑪玉如沿途
去拉瑪玉如沿途
越過法圖拉山口，一直跟隨我們的河流也消失不見，隻剩下光禿禿的石頭山和偶爾露崢嶸的雪山。這種景色一直延續到藏語中意為“自由之地”的拉瑪玉如村，村中有一個同名的寺廟(The Lamayuru Monastery)，門票50盧比，不到5塊人民幣。此寺廟跟穆爾貝克瑟登寺一樣，也是一個建築群，但比它大得多。它是拉達克地區最大，也是最古老的寺廟之一，傳說由藏傳佛教四大派別之一的噶舉派祖師馬爾巴的印度老師那若巴大師所建。有人說，今天在土丘斷崖上的拉瑪玉如寺所在地當年是一個高原湖泊，那若巴大師在這裏的山洞裏苦修多年後，感動了天上的大神，於是讓湖泊幹涸，然後大師在幹涸的湖泊上建造了金碧輝煌的拉瑪玉如寺。
拉瑪玉如
拉瑪玉如
拉瑪玉如
藏族的寺廟都有自己獨特的文化特征。它們多建於山巔，附屬建築則依傍著山體順勢而下。建築材料多以山石為主，並用粘土加固。而建於山頂的拉瑪玉如寺，正是傳統的藏族寺廟的代表。我看著那些轉動的經筒、飄揚的經幡、堆積的瑪尼和拋灑的隆達，以及藏傳佛教經典的紅色、白色和黃色的交織，似乎我真的來到了西藏。
在這個寺廟裏麵，有很多珍貴的唐卡、壁畫和雕塑，可惜不讓拍照。不過，我還是偷偷拍了兩張用來紀念我對藏傳佛教的心心念。也許佛祖知道我的心思，讓我在這裏趕上了一年一度的尤魯卡布吉特節(Yuru Kabgyat Festival)，這一天是公曆6月15號。此節日是拉達克的主要節日之一， 為期兩天，在西藏農曆的5月舉行，為的是紀念死神閻摩(Yama)和蓮花生大士。節日時，會有傳統而神聖的麵具舞(Cham Dance)表演，此舞蹈用鼓、鐃鈸的節奏和傳統的長笛伴奏。每年從世界各地來的大量佛教信徒都會來此地參加這個節日，我們還看到了幾個西方麵孔的專業攝影師。因為恰巧趕上了這個重要的節日，所以我對司機沒帶我們去昌巴大佛的不滿也消失了，到了前方60公裏的亞奇(Alchi)村後，我們照樣請他吃午飯。
拉瑪玉如寺
拉瑪玉如寺
拉瑪玉如寺
拉瑪玉如寺
尤魯卡布吉特節
在我的眼中，亞奇比一號公路旁的德拉斯、卡吉爾、穆爾貝克和拉瑪玉如都漂亮。原因之一是小村莊的中心有好多家飯店，原因之二是這裏有旅遊街，更重要的原因是，孕育出古印度文明的印度河就在小鎮的旁邊。而此河在我們離開拉瑪玉如不到20公裏後就開始與我們相伴相隨，一直伴我們走了40公裏到達亞奇。我逆著印度河水流而上，就像追隨媽媽的孩子，別提多興奮了，不停讓司機停車，在路邊給印度河拍照。其實，印度河的河水並不漂亮，混雜了山上岩石碎粒的它是渾濁的淡灰色，但因為它孕育出了影響人類至今的古文明，因此不論它怎樣，我都覺得它美得不可方物。
印度河
印度河
印度河
進入亞奇，要拐入旁邊的一條小路，小路邊都是藏傳佛教中的白色瑪尼堆和油菜花。再次見到綠色，我們覺得似乎從月球回到了人間。阿裏帶我們在小鎮一家很幹淨的餐廳吃午飯，這家餐廳沒有印度版的紅燒羊肉，我們隻能點雞肉炒飯、蛋炒飯和各色印度餃子。不能說好吃，但也不難吃。吃完午飯，我們穿過佛教用品遍地的旅遊街，直奔拉達克重量級的亞奇寺(Alchi Gompa)。寺廟門票100盧比，一美元多一點。我沒想到，進入亞奇寺的院門前，要上交手機，我想偷拍都沒辦法。
位於印度河邊的亞奇寺也是一個建築群，由都康寺、森澤寺和文殊菩薩寺組成。據記載，公元996年古格國王派遣了21名青年去克什米爾和印度學習佛法，其中的仁欽桑布翻譯了大量的顯宗、密宗經典，並對赤鬆德讚時代的舊佛經譯本進行了修訂。他還從克什米爾地區聘請了32位精通佛教繪畫、雕塑和建築等方麵的藝術家，為他建造的100多座寺院繪塑佛像，並裝飾佛殿，而亞奇寺的壁畫正是由這批工匠所繪。專家們說，從壁畫風格看，亞奇寺的壁畫代表了拉達克“克什米爾風格”繪畫所達到的最高境界。
亞奇寺入口
亞奇寺
亞奇寺
亞奇寺旁的旅遊街
繪畫藝術境界達到如此高超的寺廟不讓我留下可以回憶的影像資料真是太可惜了，無奈我隻能慢慢地把其內的3個寺廟一一看完，盡量把這些精美的佛像留在我的記憶中長久一些。三個寺廟麵積都不大，要拖鞋才能進入。每個寺廟都雕有精美的佛像，但最經典的是在三層木結構的鬆木寺(Sumrtsek Temple)裏。在此寺內，高5米多的彌勒佛居中，高4米的觀音菩薩像和文殊菩薩像分居左右，三尊佛像的裙圍上都畫滿了佛教故事。寺內的牆壁上也繪有無數佛像，《藏傳佛教繪畫史》中的《度母》、《文殊菩薩》和《十一麵觀音及侍脅天女》等就在裙圍和牆壁上。這些雕塑都腰部纖細、身體修長圓潤、頭飾精美、姿態優雅，具有典型的克什米爾繪畫特征。雖然有的繪畫已斑駁，但大部分繪畫曆經一千多年的時光衝刷，神態依然栩栩如生，色彩依然鮮亮精美，不能不讓人心生讚歎。
亞奇寺旁的印度河
亞奇寺旁的印度河
亞奇的午餐
我對這些價值連城的繪畫和佛像及奢華的木製品嘖嘖讚歎，又感慨萬千了半天後，才從亞奇寺中走出。然後站在印度河邊發了半天呆，最後繞到亞奇寺後麵，在無數轉動的經筒中走回了停車場。從這裏，司機阿裏要帶我們開往離亞奇寺20公裏，離一號國道主路邊10公裏的禮其爾寺(Likir Gompa)。一路的盤山道，我都覺得有點兒對不起我們的司機。
海拔3700米的禮其爾寺藏語中意思是“被圈起來的水神”。它坐落在山穀中的一座小山上，屬於藏傳佛教四大流派中的格魯派，建於11世紀中葉。這個寺廟建築群中有120名佛教僧侶和一所擁有近30名學生的學校，學校內提供免費茶水，茶葉是黑茶，我還看見一個5、6歲模樣的小和尚在學校操場上走過。
禮其爾寺
禮其爾寺
禮其爾寺
禮其爾寺
禮其爾寺
禮其爾寺上
也許禮其爾寺在拉達克的佛寺中不太出名，因而一個遊人也沒有，寺廟內也隨便拍照。裏麵的佛像和壁畫我沒看出有多特別，隻有手繪的曼陀羅，即生命之輪還可圈可點。但此寺吸引人的並不是寺內的佛像和壁畫，而是寺院下方20多米高的鍍金彌勒佛像。不過，這尊佛像是20世紀新建的。
看完這些寺廟，我發小兒說她對藏傳佛教夠夠的，再也不想多看藏傳佛教寺廟一眼。我呢，在這些寺廟中接受過靈魂的第一次洗禮後，更想對藏傳佛教深究。我要去前方我們克什米爾之行的終點站，也是拉達克王國的首都－列城(Leh)，再次接受靈魂的洗禮。那裏不僅有藏傳佛教的寺廟，還有一號國道上唯一的錫克教寺廟。
路線
我以前看資料了解到, 拉達克是西藏的朝貢國,後來伊斯蘭教入侵,被滅,西藏請清朝幫忙,無奈清朝政府自己也腐朽無力,最終西藏完全失去了對拉達克的影響和控製.