朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
在印度的首都德裏，有一條不成文的分界線。這條從德裏門(Delhi Gate)向西穿過新德裏火車站的分界線將德裏分為了兩部分，以北稱作舊德裏，以南視作新德裏。舊德裏是莫臥兒帝國的老巢，而新德裏則是大英帝國的根據地，兩個一前一後的帝國讓德裏成了迥然不同風格的首都。雖然今天舊德裏和新德裏早已連成了一體，但舊德裏和其與新德裏的相交處卻跟新德裏有著本質的區別。一個是地獄，另一個是人間。
從巴黎飛到德裏機場後，我並未進入新舊德裏，而是跟發小兒從這裏轉機，飛去了克什米爾的斯利那加。德裏機場很現代化，跟發達國家的機場無異。在德裏機場，需要用印度手機號碼上網，外國人可以申請code上網，但隻能用4個小時，這在印度已經是最長的免費上網時間了。再到德裏，我成了孤家寡人，因為發小兒飛回了加拿大，而我從瑞詩凱詩來到這裏，並非一帆風順，原因還是買不到火車票，我隻能坐汽車，可汽車票也是費了牛勁才買到。
舊德裏賈瑪清真寺
舊德裏紅堡
我之所以能買到汽車票，得要感謝我在瑞詩凱詩酒店裏的經理。因為在昌迪加爾買過長途汽車票，所以我第一時間找到了我要坐的長途汽車公司的電話，讓酒店經理幫我打，詢問在瑞，單人下鋪1000盧比，不到13美元。我平生第一次坐帶臥鋪的汽車，心裏還充滿了期待。
汽車是子夜的，可瑞詩凱詩下午1點就開始下大雨，一直下到晚上6點多，好在我在下雨前已經把瑞詩凱詩的景點全部看完了，下午在酒店睡大覺。但酒店時不時就斷電，熱得我也沒睡好覺。回酒店時，我跟酒店經理約好，讓他晚上7點派人送我去汽車站。汽車站離酒店約15公裏，因瑞詩凱詩不讓突突車和汽車進入，所以酒店經理隻能派摩托車送我去，單程900盧比，10美元多一點。可我來時跟兩個西方女孩合包突突車，一共才450盧比。我真不知道印度打車的價格什麽是合理的，什麽是不合理的。不過，因為我的行李占據了摩托車的踏板，因而送我去的小夥子全程腳都在懸空狀態，而且剛剛下過雨，路上也不太好走，有的地方還是盤山道，所以我覺得900盧比也不貴，臨下車時還給了他50盧比的小費。
舊德裏
舊德裏
我讓酒店早點送我去的原因是，太陽在瑞詩凱詩不到晚上7點半就下山了，我可不想黑夜裏坐在摩托車上冒著生命危險去車站。到達車站，肯定一個客人也沒有。我看見旁邊有警察站，外麵放著椅子，於是走過去坐在那裏。沒想到，這裏的蚊子超多，這是我在印度第一個遇到蚊子的地方。不一會兒，一個警察過來跟我聊天，他居然知道好幾個中國國家領導人的名字，還告訴我警察一個月收入是5千人民幣，在印度屬於低收入。
終於等到車來了，我上車一看，這輛空調車是臥鋪和座位相混合的。那個臥鋪很窄，讓我覺得稍微胖點兒的人就會被顛下去。臥鋪上啥也沒有，隻有一個簾子。幸好我不胖，幸好我帶了一條羊絨披肩，於是我把簾兒一關，緊貼著汽車壁一覺睡到了德裏。要不是聽見有人說話，我還繼續睡呢。等我把簾子拉開一看，整個汽車裏隻剩下我一個人，也沒人叫我下車。我看看手機，汽車提前40分鍾到達，此時才淩晨4點40，天剛蒙蒙亮，但是長途汽車停靠的舊德裏克什米爾門(Kashmiri Gate)邊已經聚集了成百輛突突車。誰說印度人懶的，起這麽大早拉客不是很勤快嗎？
舊德裏
舊德裏
我的酒店離克什米爾門7公裏，突突車司機要200盧比，2.5美元左右。反正我也不知道印度突突車的收費標準，隻要司機要的不是太離譜，我都ok。酒店離火車站很近，是我臨時訂的，為的是買火車票方便。從克什米爾門到酒店，我算是見識到了舊德裏的破和髒。酒店在垃圾遍地的市場邊，可裏麵卻很幹淨，設施也很好，跟髒亂差的市場很不匹配。這個市場巨大，方圓有幾公裏。雖然淩晨時市場還沒正式營業，但街道地上的垃圾卻是我見過最多的，空氣裏還飄著汙水的臭味。印度人就不能雇點兒清潔工打掃一下嗎？
放下行李，我心不甘情不願地走到了德裏火車站。好家夥，人多得不像話，地上還躺著無數人，黃牛也很多，當然垃圾是少不了的，這時才早上5點半。我到處打聽哪兒賣外國人的火車票，結果一個黃牛給我領到了一個旅行社，旅行社給的票價貴得驚人，最後我終於找到了外國人買火車票的地方。走進售票窗口一看，早上8點才開門。我不想在這裏傻等，隻能沿著滿地垃圾的街道走回了酒店。等我踩著開門點再去時，前麵已經排了8個人。印度人賣票像老牛拉破車一樣慢，我用了2個多小時才把票買完。
舊德裏火車站售票處
舊德裏火車站
走出售票處，德裏的溫度已經35度了，馬路上更是人潮湧動，各種車輛也把路堵成了一鍋粥，喇叭聲似乎要把我的耳膜震破。這個舊德裏，哪有一絲絲莫臥兒帝國的樣子呢？我忍著高溫，也忍著垃圾，還忍著鳴笛聲，按照穀歌地圖，穿過火車站的天橋，走向著名的月光集市(Chandni Chowk)。走進火車站，折磨我的垃圾和鳴笛聲總算消失了，但幹淨的天橋上躺著好多流浪漢，這情景我也是第一次看見。
剛走下天橋不久，我便看見路旁有一個KFC，正好我肚子也開始叫了，於是進去一探究竟。裏麵有空調，我心花怒放。我沒想到的是，這裏的KFC經營的是印度餐，菜單上的名字我一個也不認識，隻能看別人點什麽，我就點什麽。剛開始點的還挺好吃的，特別是裏麵帶杏仁的飲料特別好喝。後來，我看見有人點類似中國煎餅的早點，我也照葫蘆畫瓢點了一份，結果越吃越難吃，裏麵的油特別大。這頓早餐我一共花了510盧比，6美元多。不過，好處是，為了消化這些食物，我在又熱又悶的天氣裏走了3公裏多，一直走到月光集市、賈瑪清真寺(Jama Masjid)和紅堡(Red Fort)，沿途都是讓我想逃回酒店，閉門不出的景象。我真想知道，這些莫臥兒帝國留下的珍寶在當年是不是也像今天一樣讓人目不忍睹。
舊德裏KFC的早餐
舊德裏KFC的早餐
由莫臥兒帝國那位癡情的皇帝沙賈汗(Shah Jahan)於1650年建造的月光集市是印度最古老、最繁忙的市場之一。它最初是一個半月形廣場，廣場前有一條運河。月明星稀的時候，廣場的倒影會映在運河中，集市因而得名。今天，運河已消失不見，代替運河的是街道，而最初以白銀商人聞名的集市現在也像八爪魚一樣延伸到了大小街道，成了一個迷宮，街道旁都是五花八門的商店。
就是這些街道和商店，差一點兒要把我逼瘋。汽車、突突車、摩托車、貨車，手推車、自行車、行人、還有牛和流浪狗一起，把大街擠得水泄不通。街上汽車冒出的黑煙、刺耳的鳴笛聲、漫天的灰塵、街道旁發出臭氣的小水溝，無處不在的垃圾、房簷上到處亂跑的猴子，它們跟那些車輛和動物以及在肮髒的路邊睡覺的流浪漢一起，共同組成了人間地獄。我暗暗想，我以為埃及和黎巴嫩的髒亂差就已經夠我喝一壺了，沒想到月光集市的街景比這兩個國家的更差，可惜了這麽好聽的名字。這景象我平生第一次見到。
月光集市
月光集市
月光集市
月光集市
月光集市
而路旁的商店，也是在破破爛爛的房子裏，有的在狹窄的小巷中。雖然小巷裏安靜了很多，但垃圾和汙水卻不見少。這樣的環境我實在沒心情繼續逛，更別說進這裏的餐廳享受所謂的美食了，但我又不得不穿過這裏去它旁邊的賈瑪清真寺。我忍著痛苦，在川流不息的人群裏走向這個被列入世界十大清真寺之一，也是印度最大清真寺的賈瑪清真寺。此清真寺同樣是由莫臥兒帝國的沙賈汗皇帝修建的，差不多跟月光集市腳前腳後“出生”。
令我意外的是，這個清真寺對外國人收費，每人300盧比，不到4美元。我去過埃及和土耳其的無數清真寺，沒一個收費的，這個賈瑪清真寺太坑人了。而站在清真寺邊賣我票的男人連票都不舍得給我，直接讓我進，也不知道他有什麽花花腸子。我想我可不能像在列城王宮那樣受騙，讓他們把我當猴耍，於是義正言辭地告訴他，必須得給我票，同時暗下決心，再有收費的清真寺一律不進。
賈瑪清真寺
賈瑪清真寺
賈瑪清真寺
走進清真寺，終於清靜了，垃圾也消失了。這個賈瑪清真寺跟斯利那加的賈瑪清真寺布局有點兒像，中間是庭院，四周是建築物。不過，舊德裏的賈瑪清真寺比斯利那加的大，可供2.5萬人禮拜，但它比斯利那加的晚建了兩個多世紀，裏麵珍藏著寫在鹿皮上的《古蘭經》和先知穆罕默德的遺物。它建在舊德裏的最高處，有三個入口和兩個宣禮塔，庭院鋪著紅砂石，四周的建築也主要由紅砂石建成，還融進了白色大理石，也用黑色大理石做裝飾，阿拉伯和波斯的書法隨處可見，中央是供穆斯林朝拜前清洗手腳的水池，信徒們潔淨後需走上高高的台階，才能走進麵向麥加方向的大殿朝拜。從進清真寺大門起，所有人就必須拖鞋，所以我隻能穿著襪子，還是白色的。在印度，每到一個寺廟和清真寺都要拖鞋，甚至進有的基督教堂也得拖，為此我損失了好幾雙襪子。
本來我是懷著對偉大的莫臥兒帝國敬仰的心情來月光集市和賈瑪清真寺的，可想讓我尖叫的破環境和進清真寺對外國人收費的做法讓我對這個一直持續到莫臥兒帝國滅亡的皇家清真寺一點兒好印象也沒有，連帶著對莫臥兒帝國的興趣也減少了很多。不過，我還是挺同情這座清真寺的。當英國人占領舊德裏後，穆斯林舉行了大起義，讓英國人死傷無數。為了懲罰穆斯林，英國人把舊德裏的很多清真寺夷為了平地。這座清真寺“大難不死”，卻被英國沒收，當作了營房。
賈瑪清真寺
賈瑪清真寺
對月光集市和賈瑪清真寺的失望讓我對被列入世界文化遺產的紅堡也失去了信心，可我既然來了，也不能不去。從清真寺到紅堡，我在37度的高溫下又走了1.2公裏。還沒走到入口，就看見很多人排隊，原來有觀光車送到紅堡門口，每人24盧比，30美分。正好我力氣都要用盡了，趕緊上車。我沒想到，沿途看見的紅堡美得驚人，路上也沒有垃圾，我一下子對紅堡的印象好得不得了。更讓我意外的是，紅堡免費，這在處處“宰”外國人的印度絕對是獨一無二的存在，何況還是世界遺產呢。占到便宜的我心情愉悅地開始參觀莫臥兒帝國沙賈汗皇帝在舊德裏留下的最濃墨重彩的建築群。
顧名思義，紅堡是紅色的，但它卻不是褐紅色砂石建造的，也不是沙賈汗命名的。當年這座建築最初的石灰岩剝落後，英國人把石灰岩外部漆成了紅色，並將其命名為紅堡。不過，也有人說它的圍牆是由紅砂岩建成的，因而得名。不管是什麽原因，從1638年開始建造，用了10年才完工，最初是沙賈汗皇宮的紅堡今天不僅顏色漂亮，而且造型也很吸睛。高高的防禦牆長2公裏多，城牆上是八角形的堡壘和炮塔，上麵裝飾著大理石、圓頂，還雕刻著花卉。牆下是護城河，護城河裏沒有水，都是草地。這些都讓紅堡看起來更像城堡，而不是皇宮。
紅堡
紅堡
紅堡
我慢悠悠地走上護城河上的橋，剛走上去不久，就看見一個印度人把剛吃完的食物包裝扔進了護城河，氣得我真想讓他下去給撿起來。此橋連著城堡的主要入口拉合爾門(Lahori Gate)，門的名字得名於它的朝向。它麵對著今天巴基斯坦旁遮普省的拉合爾市，此市在16到17世紀曾是莫臥兒帝國的都城。這個門裏有一座高10米左右的甕城，它是由造沙賈汗的反，並接替他王位的兒子建造的。有人說，當沙賈汗知道後便對他兒子說：“我讓皇宮成為了一位新娘，你卻為她蓋上了麵紗。” 他說的就是這座甕城。不過，此甕城建成後，紅堡更是易守難攻。
跟很多歐洲皇宮不一樣的是，紅堡一進門就是一個集市(Chhatta Chowk)。在沙賈汗皇帝時代，這個集市專門從事絲綢、錦緞、天鵝絨、黃金、銀器、珠寶和寶石等高價商品的交易，用以滿足皇宮貴族奢華所需，現在出售著印度傳統服飾、布料和工藝品等。走出集市，才見識到皇宮的開闊，映入眼簾的是一大片花園，花園裏有很多建築，還有孔雀在閑庭散步。其中鼓樓(Naubat Khana)是皇帝和政要前往同樣位於花園內的覲見宮(Diwan-i-Am)進行會麵時，宮廷樂師在這裏奏樂，宣告他們到來的地方。而覲見宮除了是皇帝與重要官員會麵的場所之外，也是聽取公眾不滿的地方，丞相會在中央的寶座上接受民眾的請願書。
紅堡護城河
紅堡的集市
紅堡內
紅堡內
離覲見宮不遠是皇帝接見大臣與重要國賓的樞密宮(Diwan-i-Khas)，宮殿內精雕細琢，美輪美奐。除了這些宮殿外，花園裏還有被英國人改作食堂的彩宮(Rang Mahal)、皇帝寢宮的內宮(Khas Mahal)、皇家浴室、清真寺等。當我在沒遮沒擋的花園裏逛完這些宮殿後，我熱得都要昏過去了，幸好我最後一站的寶宮(Mumtaz Mahal)裏有空調，還有椅子，我坐下去就再也不想起來了。這個宮殿被改成了博物館，裏麵介紹了莫臥兒帝國結束到印度獨立之間的曆史。我對這些枯燥的介紹沒什麽興趣，我隻想享受這裏的空調，沒想到，我成了“明星”。剛開始是小朋友跑來跟我合照，我不忍心拒絕，後來大人和學生也來了。我心想，我一臉的汗，有什麽可照的，真把我當成了稀有動物？也的確，在整個王宮，我就沒見過一個外國人。
吹完空調的我，精氣神又回來了。走出寶宮，我打著陽傘又把融合了伊斯蘭、波斯、蒙古和印度建築風格的宮殿逛了一遍，覺得這個可以俯瞰亞穆納河，占地麵積差不多是故宮1.5倍的紅堡真是越看越漂亮，難怪被看作是莫臥兒帝國創造力達到頂峰的典範。雖然宮殿裏刻著《古蘭經》的“如果人間有天堂，那麽天堂就在這裏，不在別處。”的經文有些言過其實，但被列入世界文化遺產的紅堡絕對可以跟同樣被列入世界文化遺產的西班牙阿爾汗布拉宮相媲美。如果不是那麽熱，我可能會在這裏一直呆到日落西山。可是不行啊，我熱得都要背過氣去了。
紅堡彩宮
紅堡樞密宮
紅堡覲見宮
紅堡鼓樓
紅堡內的博物館
戀戀不舍地走出紅堡，我已經沒有多餘力氣去看它旁邊的錫克教神廟和附近的清真寺了。回到主路，舊德裏又恢複了令我討厭的模樣。在坐突突車回酒店的途中，我看見大馬路邊有一個沒棚沒門的廁所，男人在裏麵小便被看得清清楚楚，難聞的味道也傳出好遠。我心想，這個破印度什麽時候能到文明社會呢？開進酒店旁鬧鬧哄哄的市場，我讓司機停車，買了一個特別甜的大西瓜，才60盧比，5斤荔枝350盧比，一共5美元左右，舊德裏的廉宜物價頓時讓我對舊德裏的恨意減少了一些。心想，市場要不是那麽髒亂差該多好，我會非常喜歡逛這裏的。
如果說莫臥兒帝國建造的舊德裏是地獄的話，那大英帝國建造的新德裏則是人間，而天堂則是在南德裏的顧特卜塔(Qutub Minar)周邊。我要去人間和天堂行走，遇見花開，遇見雨落。
紅堡旁的錫克教神廟
舊德裏路線
確實,去印度旅行真談不上身心很愉悅,但是她還是有非常多迷人/有趣之處,特別是那些古建築.
有時候挺覺得奇怪的一點時,按理說現代的印度肯定比古代科技發達得多,但我們相反的發現,印度的很多古建築即便經曆數百上千年風雨摧殘,但我們依然一眼就能看到他們的精美,現代的印度建築,讓人印象深刻的不多...