朝花夕拾

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重訪西班牙(6)-光輝的太陽海岸

(2023-01-26 05:40:18) 下一個

在法國的地中海岸邊,有世界馳名的蔚藍海岸,而在西班牙的地中海岸邊,則有享譽世界的太陽海岸(Costa del Sol)。我曾在夏季開過被認為是最奢華、最富有的蔚藍海岸,沿途經過的戛納、昂蒂布、摩納哥和芒通等地,到處都是富豪的遊艇。那能讓眼眸沉醉的湛藍,那能讓心情舒暢的陽光,是為什麽蔚藍海岸成為非富即貴的人們首選度假地的原因。

我不知道夏日裏的太陽海岸是不是達官顯貴們的鍾愛之地,但冬日裏的它卻是我們的鍾情之處。除了日日明媚的陽光和不冷不日的天氣以及隨處可見的湛藍外,這個長200多公裏的太陽海岸還連接著近百個有著悠久曆史的中小城鎮,其中就包括讓安達盧西亞卓爾不群的白色小鎮,弗裏希利亞納(Frigiliana)即是其中之一。

阿爾梅裏亞

內爾哈

從太陽海岸中心的馬拉加到弗裏希利亞納,我又穿過了無數山洞,繞過了無數盤山道,才最終來到小鎮上的製高點-利薩城堡(Castillo de Lizar)。站在城堡上,我眺望著這個曾多次被公認為“西班牙最美麗、保存最完好的白色村莊”,去遙想它當年的光輝歲月。雖然當我開車沿著小鎮邊緣開到城堡時,我並不覺得隻有2千多居民的它比太陽海岸的白色小鎮米哈斯漂亮,也不覺得它比大西洋岸邊的白色小鎮貝赫爾-德拉弗龍特拉出眾,但它們三個都留有鮮明的摩爾人建築色彩卻是不爭的事實。

跟這兩個小鎮一樣的還有,弗裏希利亞納也可以俯瞰地中海,也留有腓尼基人的足跡,這裏發現了腓尼基人的螺旋紋陶器和青銅製品即是佐證。而在腓尼基人來到之前的公元前4千年,這裏便有人居住,考古學家們在這裏的洞穴中發現了新石器時代的兒童頭骨。腓尼基人後,便是迦太基人和在這裏建立了一個堡壘的古羅馬人,五世紀初堡壘被席卷西班牙的蠻族汪達爾人摧毀,小鎮成了荒蕪地帶,直到摩爾人的到來。

弗裏希利亞納

弗裏希利亞納

摩爾人最先圍繞著羅馬堡壘定居,他們在山坡上開鑿梯田,從高山引水灌溉,發展了當地的農業,並種植了大片葡萄園,這裏的葡萄幹、無花果、甘蔗和蠶絲等遠近聞名。這樣的富庶最容易遭海盜惦記,於是公元9世紀末摩爾人建造了占地麵積4千平方米的利薩城堡,用於防禦海盜。當基督教軍隊於1487年首次到來時,他們並沒有屠城,而是對宗教采用了寬容政策,讓基督徒、摩爾人和猶太人和平共處了約100 年。但是,在建立了世界上第一個“日不落”帝國的查理五世之子菲利普二世統治西班牙時,他對這裏起義的摩爾人實行了毫不留情的打擊,這場該地區曆史上最血腥的戰鬥被稱作弗裏希利亞納岩石戰役(Battle of the Penon de Frigiliana)。戰鬥中利薩城堡被基督徒摧毀,如今這個城堡幾乎連“渣兒”都不剩。

閃爍著奪目曆史光輝的弗裏希利亞納今天或許默默無聞,但它卻出現在了愛爾蘭的一首歌裏:“Summer comes around each year. We go there and they come here. Some jet off to … Frigiliana.”  正當我站在空無一人的城堡上俯瞰著白色小鎮,眺望著湛藍的地中海,感慨小鎮的劫難之時,一個導遊帶著三個客人爬了上來。導遊很熱情,告訴我免費帶我們去看摩爾人留下的灌溉係統,說他們留下的水渠和水力係統今天仍在使用,還指著高高的貝蒂科斯山分支內華達山脈(Sierra Nevada)說,山的另一側就是滑雪勝地格拉納達。我望著那片群山,心想,怪不得我在格拉納達時凍得要命,就是這個有著數座3千米以上高峰的大山阻擋了地中海的溫暖水汽進入。

弗裏希利亞納城堡

弗裏希利亞納水渠

弗裏希利亞納水渠

我帶著對摩爾人的崇敬開往太陽海岸的另一座小鎮,離弗裏希利亞納不到10公裏,有著“歐洲陽台”(Balcon de Erupa)美譽的內爾哈(Nerja)。到達內爾哈時,已近黃昏,但絲毫不影響它的美麗。雖然它也是摩爾人風格的白色小鎮,但它窄窄的街道很多都是馬賽克的石子路,這讓它看上去比別的小鎮“段位”高出去不少。事實上,背靠內華達山,麵向地中海的它的確是太陽海岸中最耀眼的一座小城。據說15世紀時當地人在海邊峭壁上建了一座圓形露台,19世紀末的西班牙國王阿方索十二世來到這座露台後,大呼:“這不就是歐洲陽台嗎?” 於是內爾哈便被賦予了“歐洲陽台”的殊榮,從此名揚天下。

內爾哈的名字,也出自摩爾人。在阿拉伯語中,它的名字意為“豐富的泉水”。這裏有一個西班牙最知名的溶洞(Cueva de Nerja),溶洞目前已經探明的有5公裏,據說裏麵有一座號稱世界第一的32米高的石筍。更神奇的是,考古發現溶洞裏4萬年前就有人居住,這些人還在洞裏留下了壁畫。我們想走進去看看這些神秘的壁畫,可以我們到達時,它已關閉。

內爾哈

內爾哈

內爾哈

不知道是腓尼基人沒看上這裏還是考古學家們沒找到證據,至今人們都不知道影響了地中海岸數千年曆史的腓尼基人和迦太基人是不是來過這裏,人們隻知道古羅馬人在此地建立了三個定居點。這個被稱做“沉睡漁村”的小鎮到摩爾人光臨時才蘇醒過來,他們讓此地的農產品和絲綢在公元10世紀就在整個穆斯林世界和敘利亞的大馬士革市場上享有盛譽。今天,這個2.5萬人口的美麗小鎮成了北歐人、法國人和意大利人的度假勝地,很多英國人還選擇在這裏退休,隻因這裏一年四季的明媚陽光和如畫景色。這如畫景色,讓內爾哈成了廣受歡迎的兒童電視連續劇《Verano azul》的取景地。

我們在夜幕中穿梭於老城的大街小巷,去尋找米其林餐廳。小巷同所有的白色小鎮一樣,曲徑通幽,但並不複雜,至少我們沒走丟。好不容易在老城找到一家米其林,可它關閉,無奈我們隻好隨便在主街上找一家西班牙餐廳。老城裏的主街上人聲鼎沸,家家餐廳都座無虛席。我們去的這家餐廳海鮮做得很好吃,就是性價比有點兒貴。哎,誰讓內爾哈是旅遊勝地呢。

內爾哈

內爾哈

內爾哈

內爾哈

吃完晚飯的我們走入“歐洲陽台”所在的卡瓦納廣場(Plaza Cavana),沒想到,這裏的人更多,但也更漂亮。不長的廣場街道旁都是掛著彩燈的棕櫚樹,“歐洲陽台”上矗立著發光的聖誕燈柱,我們在廣場上還剛好遇到了一群吹吹打打的樂隊走向薩爾瓦多教堂(Parroquia El Salvador)。這個建於17世紀的教堂小巧玲瓏,也是通體的白色,在多彩燈光的映襯下顯得格外聖潔。我太喜歡這裏了,可是站在“歐洲陽台”上,地中海的美色我卻一絲也看不見。為了不留遺憾,第二天天沒亮,我把我家的兩個“小跟班”扔在車裏,一個人又跑去了“歐洲陽台”。

這時已經早上8點多了,可是整個小鎮還在沉睡,隻有清潔工人在工作。“歐洲陽台”上聖誕樹的霓虹燈已熄滅,幾乎無人的廣場上冷冷清清,跟前一天晚上的人聲鼎沸大相徑庭。不過,地中海的美景在太陽即將破曉時卻開始慢慢呈現。我從廣場一邊的樓梯走下,樓梯旁邊是種著棕櫚樹的酒店,酒店下方是細沙灘。燈光下的它們在天邊微紅的映襯下,呈現出一幅令我心醉神迷的畫麵。我站在沙灘上,吹著微暖的風,看著輕推的浪,聽著海鳥的鳴唱,很慶幸自己可以獨自一人享受著這難得一見的美景。

卡瓦納廣場

卡瓦納廣場

卡瓦納廣場

卡瓦納廣場

薩爾瓦多教堂

天邊的彩霞越來越亮,我繞過海灘,從“歐洲陽台”的另一側走回了廣場,然後走去了“陽台”,我要在這裏迎接太陽神拉的到來。我看向太陽的光輝,覺得它就跟太陽海岸的光輝一樣,都悅人眼眸,都讓人心潮澎拜。可就在我等待太陽升起的時刻,我看見一層薄雲遮住了天邊。我以為我不會像在直布羅陀一樣看見完整的日出了,同時也擔心我家的兩個“小跟班”等得著急,於是轉身離去了。

可就在我開往地中海岸的阿爾梅裏亞(Almería)時,我在路上剛好看到了破雲而出的朝陽。看著它紅彤彤的“笑臉”,我感覺我的心情莫名地舒暢。阿爾梅裏亞距離內爾哈近150公裏,因而到達這裏時,已日上三竿。雖然它已不在太陽海岸範圍內,但直麵地中海的它也跟內爾哈一樣,都在有著鮮明摩爾人特色的安達盧西亞內。我直接把車開去了阿爾梅裏亞城堡(Alcazaba of Almería),我要去那裏居高臨下細數這裏的流年。

“歐洲陽台”上

“歐洲陽台”上

“歐洲陽台”上

“歐洲陽台”上

跟弗裏希利亞納和內爾哈這兩個人丁不旺的小鎮不同,阿爾梅裏亞是一個有著20幾萬人的城市,而且它還跟直布羅陀旁的阿爾赫西拉斯一樣,是一個重要的海港。當然,它也跟地中海岸的很多城市和小鎮一樣,閃爍著悠長的文明光輝。

作為靠近地中海的城市,它的建成肯定跟腓尼基人有關。當腓尼基人在這裏奠定了基業後,古羅馬人在羅馬帝國時期讓它成為了帝國的一個重要大港口。不過,給這座城市帶來榮光的,還是摩爾人。在阿拉伯語中,阿爾梅裏亞意為“瞭望塔之城”,可見它的戰略地位多麽重要。它的西麵和北麵都是山脈,我們就是在開往這裏時見到了在西班牙難得一見的雪山。東麵是通往羅馬的河穀和三角洲,發源於內華達山脈的安達拉克斯河(Río Andarax)是它東部的自然屏障,南麵直麵地中海,港口和海岸線從這裏向外延伸,形成了一個寬闊的海灣。這樣的地理位置不管哪個統治者在位都不可能不垂青這裏。

阿爾梅裏亞城堡

阿爾梅裏亞城堡

阿爾梅裏亞城堡

我們不知道羅馬帝國時期這裏的繁華,但我們卻知道是把後倭瑪亞王朝帶入文化鼎盛時期的阿卜杜勒·拉赫曼三世使這裏重新變作了一個繁榮的商港和海軍基地,絲綢業是當地的經濟支柱,而絲綢、石油和葡萄幹則是這裏的主要交易商品。同時,這裏也是主要的奴隸貿易中心。阿爾梅裏亞在後倭瑪亞王朝時變成了西班牙在地中海的門戶和貿易集散地。

隨著後倭瑪亞王朝的垮台,阿爾梅裏亞成立了一個獨立王國。王國從北非的馬格裏布進口靛藍染料和羊毛,從埃及進口亞麻布,並向外出口銅和備受追捧的紡織品,一度十分富裕。富裕和戰略地位重要的結果就是容易被人爭奪。後倭瑪亞王朝滅亡後,穆斯林的格拉納達和瓦倫西亞王國對它多次圍困不說,遠在羅馬的教皇也鼓勵參加第二次十字軍東征的基督徒征討地中海岸的穆斯林。於是,自稱“全西班牙皇帝”的阿方索七世在12世紀中葉率領著加泰羅尼亞、熱那亞、比薩和法蘭克的基督徒,開始了對地中海沿岸富裕城市的十字軍東征,阿爾梅裏亞自然逃不過去。

阿爾梅裏亞

阿爾梅裏亞

阿爾梅裏亞城堡

可基督徒占領這裏隻占領了十年,阿爾梅裏亞就被摩爾人奪了回去,但因基督徒占領這裏時穆斯林大量逃亡,因而即使城市重回摩爾人懷抱,阿爾梅裏亞也無法重現當年的輝煌,之後它並入了格拉納達王國。在王國內時,它跟馬拉加一起成為了王國的重要戰略港口,也成為了海盜和持不同政見者的避風港。

讓這座城市遭到重創的是14世紀初阿拉貢王國的軍隊對它的殘酷圍攻,16世紀發生的四次地震最終摧毀了這座城市。18世紀時,這裏發現了豐富的鐵礦,阿爾梅裏亞因為英法兩國公司的到來才恢複了繁榮和重要的戰略地位。不幸的是,好不容易“緩過氣兒”的它在1937年的西班牙內戰時,遭到了德國海軍的炮擊,它又受到了嚴重破壞。這一樁樁,一件件的倒黴事,再光芒萬丈的阿爾梅裏亞也會暗淡下去。不過,我們仍然能從恢弘的阿爾梅裏亞城堡看到它曾經閃耀的光輝。

阿爾梅裏亞

阿爾梅裏亞

阿爾梅裏亞城堡

城堡其實是一個巨大的建築群,壯麗的城牆綿綿長長,彰顯著城市當年的雄姿。這個建築群也由阿卜杜勒·拉赫曼三世所建,後不斷被擴建,曾經包括雙城牆、雄偉的城堡和大花園以及一座清真寺,它是安達盧西亞穆斯林要塞中除了阿爾罕布拉宮外的第二大要塞。當卡斯蒂利亞王國和阿拉貢王國的“雙王”征服這裏後,他們又修建了第三層城牆,這是我們去過的城市中唯一有三重牆的。可惜城堡在地震中被摧毀大部分,但隻剩一部分的它還是成了電視連續劇《權力的遊戲》的取景地。

雖然這個宏偉的建築群已經很讓我們驚訝了,但更讓我們驚訝的是,在城堡的最高處,矗立著耶穌的雕像。他張開雙臂,眺望著地中海,似乎在歡迎阿爾梅裏亞重回基督的世界。我們去過歐洲很多城市,這是我們第一次看到耶穌的雕像被放置在城市最高處。

阿爾梅裏亞城堡

耶穌雕像

阿爾梅裏亞主教座堂

阿爾梅裏亞主教座堂

阿爾梅裏亞主教座堂

我們沒敢跟耶穌站在一起去遠望地中海的湛藍,而是在他的台階下望向那片文明之海,也望向阿爾梅裏亞的老城,那裏有老城的地標阿爾梅裏亞主教座堂(Catedral de la Encarnación de Almería)。教堂在市中心,可這裏一點兒也不繁華,跟馬拉加是天壤之別。但這裏的教堂卻很獨樹一幟,它是西班牙唯一一座建於16世紀的具有堡壘性質的大教堂。教堂呈現出的晚期哥特式和文藝複興時期過渡的建築風格,以及後來的巴洛克和新古典主義特色都讓它的外表看起來別出心裁,而門前種著的兩排棕櫚樹更讓它與別的教堂與眾不同。讓它與眾不同的還有它的波托卡雷羅(Sol de Portocarrero)太陽浮雕。此浮雕的人臉上飾有緞帶,代表一個光芒四射的太陽。

如今,這個“太陽”已成為了阿爾梅裏亞的象征。它在幾個世紀裏都照耀著阿爾梅裏亞,使其“蓬蓽生輝”,讓它“望天空雲卷雲舒”,“占得歡娛,年年今夜。”

路線

內爾哈餐飲

內爾哈餐飲

 

 
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閱讀 ()評論 (4)
評論
lily0824 回複 悄悄話 回複 'Misty2' 的評論 : 謝謝你的讚美,也謝謝你的支持。
Misty2 回複 悄悄話 寫得太好了!我也會跟讀你的每一篇文章。還準備讀你之前寫的係列遊記。。。
lily0824 回複 悄悄話 回複 '明月天山' 的評論 : 謝謝你的讚美,也謝謝你的支持,願你早日“讀書破萬卷”。
明月天山 回複 悄悄話 您的這個遊記係列,讓我對您提到的這些地區的曆史產生了濃厚的興趣。回頭一定找些書讀,以便有更細致的了解。

您的文筆非常優美!還會跟讀您的每一篇文章。
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