朝花夕拾

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暢遊法國(26)－薰衣草故鄉

(2022-10-08 05:19:36) 下一個

法國南部的普羅旺斯，是一處鍾靈毓秀之地。這裏有地中海的藍色海岸；這裏有最古老的優質葡萄酒。這裏是中世紀騎士抒情詩的發源地；這裏是馳名世界的薰衣草故鄉。那一片片象征著高貴、清冷和優雅的紫色，那一陣陣隨風飄過的沁人心脾的清香，就像天使的魔法棒，讓夏日的普羅旺斯充滿了誘惑。這誘惑，如同《薰衣草之戀》的歌中所唱的：“傳說中的薰衣草，散發著戀人的味道。薰衣草啊，薰衣草，我愛著你的味道。我要讓時光駐留，在芬芳纏綿中，與你情牽夢繞。”

普羅旺斯

薰衣草的味道，把從日本的北海道一直勾到了普羅旺斯。三年前的夏天，我緊趕慢趕，於7月末到達了北海道。可惜，那時北海道的薰衣草已開到荼靡，薰衣草靚麗的模樣已消失殆盡。當時我就下定決心，一定要到法國的普羅旺斯去看開得正盛的薰衣草，因為那裏是北海道薰衣草的“師傅”。曾經是普羅旺斯最重要客戶的日本人正是“偷”了普羅旺斯的薰衣草種植技術，才開辟出了北海道的薰衣草種植之地，最後北海道薰衣草成了普羅旺斯強有力的競爭對手。

花語為“等待愛情”的薰衣草什麽時候在歐洲落足的，不得而知。人們隻知道，古希臘時期，薰衣草的名稱來自於敘利亞的一個城市。在古羅馬時代，薰衣草的價格非常昂貴，一磅薰衣草的費用相當於一個農場工人一個月的工資。16世紀時，英國人將野生的薰衣草種子從法國帶到了英國種植，可是，英國的氣候條件並不適合薰衣草量產。隨後，法國人又從英國將種植薰衣草的技術帶回了法國。普羅旺斯獨特的地理和氣候條件讓薰衣草找到了故鄉，從此在這裏生根發芽，以至於普羅旺斯6月到8月的山地、平原和河穀都變成了紫色的花海，好似一幅幅風情萬種的山水畫。

普羅旺斯

這樣的風景線，給藝術家們提供了無盡的創作源泉。法國電影《普羅旺斯的夏天》、《初渡豔陽天》和《再見豔陽天》都呈現了普羅旺斯鄉村的淳樸而浪漫。被譽為“法國20世紀最偉大小說家之一”和“大自然詩人”的讓·吉奧諾在他的《普羅旺斯－騎士與薰衣草》中描繪了普羅旺斯的海風山色和漫野的薰衣草。諾貝爾文學獎獲得者，法國詩人米斯特拉爾也以普羅旺斯為背景，根據古老的傳說創作出了極其優美動人的愛情敘事長詩－《米赫爾》。而將普羅旺斯之名推向頂峰的英國知名作家彼得·梅爾，更是連續創作出了《普羅旺斯的一年》、《永遠的普羅旺斯》、《喝彩普羅旺斯》和《重返普羅旺斯》四部作品，普羅旺斯的美名隨著他的妙筆生花四處飛揚。在他的筆下，普羅旺斯是一處可以忘掉一切桎梏和煩憂的美妙地方。

浪漫的人文、優美的景色和明媚的豔陽，讓我在法國之旅還未開啟前，就對跟意大利接壤的普羅旺斯充滿了遐想和期盼。雖然普羅旺斯有很多像馬賽、阿爾勒、奧朗日和阿維尼翁等這樣的曆史名城，但薰衣草卻不是這些城市的標簽，薰衣草的廣袤天空在普羅旺斯的鄉村。我們從奧朗日出來，分分鍾暢遊在普羅旺斯的田野山間，追逐著薰衣草的身影，追尋著薰衣草的花香。

普羅旺斯

第一站是被稱為“薰衣草之都”的索村(Sault)。介紹上說，這個隻有一千多人口，周圍地勢跌宕起伏的小村莊坐落在岩石上，被熏衣草的花海包圍，花海的盡頭是峰嶺險峻的山脈。此地是歐洲最大的薰衣草產地，還有純天然的牛軋糖、杏仁餅和薰衣草蜂蜜。因索村所在地海拔較高，因而8月還能看到紫紫的熏衣草。我們到的時候是6月末，我想我一定能看到一大片會將我心融化的淡紫色薰衣草。

可當我一路沿著盤山道開到索村，登高遠眺後，我的確看到了淡紫色的薰衣草花田，但卻不是介紹上說的薰衣草花海。山穀中隻有幾塊薰衣草地，而其它的田地被綠色的植被占領。雖然我沒能看見成片成片的薰衣草花田，但俯瞰和近看過讓我朝思暮想的淡紫色，我已經很知足。我沒有停下我追逐薰衣草的腳步，下一站是被稱作“紅土城”的魯西永(Roussillon)。

索村

跟索村一樣，魯西永也建在山岩上，也可以俯視山穀，山穀中同樣種著麵積不大的薰衣草。可它跟索村不一樣的是，它位於全歐洲最大的紅土地貌區，地質土壤中含有黃、橙、紅等多種顏色的赭石，這造就了魯西永獨特的地理環境和建築，它也憑借“赭石紅土之鄉”的稱呼被選入了法國最美村莊之列。

關於“紅土城”的來曆，有一段古老的傳說。相傳古時候魯西永城堡的主人長期外出打獵，他美麗的妻子隻能獨守空房，結果她與一名青年墜入愛河。城堡主人聽聞後，將青年殺死，他的妻子悲痛欲絕，縱身跳下了懸崖，她的鮮血把大地染成了一片紅色，從此這裏被稱作“紅土城”。中國人一聽這故事，十個有九個會認為是假的，但不可否認的是，這裏曾在很長一段時期內都是世界上最重要的赭色天然顏料產地，到後來還形成了現代工業化批量生產，這給村莊帶來了財富，也帶來了災難。長期的采礦，讓這裏土質流失很多，現在它被法國列入了國家自然保護區。

魯西永

值得一提的是，魯西永是個曆史悠久的村莊。當年“戰略之父”漢尼拔曾在這裏跟高盧的部落首領們舉行過會議，後成為羅馬的一個城市，還曾被西哥特人、阿拉伯人和法蘭克人先後占領過。在查理曼大帝統治這裏時，他修建了幾座修道院。公元9世紀末，魯西永出現了以它名字命名的伯國，伯爵在12世紀修建了一個羅馬式的建築－聖米歇爾教堂。伯國的最後一位伯爵臨死前把領地送給了西班牙的阿拉貢王國，於是它成為了阿拉貢王國和法蘭克王國的邊界。之後，它不停在阿拉貢王國、法蘭克王國和神聖羅馬帝國查理五世中轉手，到法王路易十三時才正式進入法蘭西王室領地。

在曆史的風塵中不停唱著悲喜交加之歌的魯西永，今天一點兒多元化的風采也沒留下，隻有赭紅色的窄小街巷和破落的房子在述說著中世紀的故事，像極了一個落魄的美人。我們對魯西永和索村一樣，有著不鹹不淡的印象，但這裏的清幽卻是排遣煩憂的好去處。在普羅旺斯，還有一個小村莊也是一處清幽之地，它叫賽尼翁(Saignon)。

賽尼翁

賽尼翁也坐落在山丘之巔上，遠看仿佛是一座石頭堡壘。它在第一個千禧年後不久建造了三座城堡，12世紀建的羅馬式聖母教堂曾被當作過前往羅馬和西班牙朝聖的停留點。可是今天，這個小村莊什麽值得看的也沒有，山穀中也隻有一塊薰衣草田，還像霜打的茄子似地，要顏色沒顏色，要規模沒規模。幸好賽尼翁有一大片葡萄園，這讓它在美麗的普羅旺斯，“吃相”還不算太難看，我們對這個安安靜靜的小村莊匆匆一撇後就轉道去了路馬蘭(Lourmarin)。

地處三個山穀交匯之地的路馬蘭有著“普羅旺斯最美麗城鎮”之稱，我們一走進去就覺得它比那三個小村莊典雅、活波得多。此地有普羅旺斯第一座文藝複興風格的古城堡，中世紀的街道旁種滿了鮮花，牆上爬滿了常春藤植物，小巷邊都是別致的商店和畫廊，還擺放著複古的人力車和吊床。這樣的魅力讓它受到了遊客和藝術家的青睞，諾貝爾文學獎獲得者的法國作家阿爾貝·加繆和四次獲得諾貝爾文學獎提名的法國作家亨利·博斯科就定居於此。可惜，這麽好的小鎮隻有葡萄園，沒有薰衣草田。

路馬蘭

不是說，驚喜總是在出其不意中乍現嗎？此條真理同樣適用於我們的薰衣草尋寶之路。在我們路過不在我們行程中的博尼約(Bonnieux)時，我們被一片片盛開著淡紫色薰衣草的花海驚豔到了。也是在這裏，我們看到了賣薰衣草精油的小姑娘，從她那裏知道了Lavander和Lavandin的區別。

博尼約也在山頂上，是我們去戈爾德(Gordes)的必經之路。當我們開上小城，眼前立刻出現薰衣草花海的美麗藍圖。那藍圖，就像印象派畫家所描繪的那樣，我開心極了，趕緊把車開到了薰衣草花海旁，花田的旁邊有一個很漂亮的姑娘在擺攤兒賣薰衣草產品。我看見兩種薰衣草精油，一個是貴的，一個是便宜的。姑娘說，貴的叫Lavander，中文翻譯成細葉薰衣草或真薰衣草。這種真薰衣草約120公斤才能提煉出1公斤的薰衣草精油，因此比較貴。而那個相對便宜的叫Lavandin，它是由寬葉薰衣草和藥用薰衣草雜交而成的，每30公斤就可提煉出1公斤的薰衣草精油。原來如此，我如夢初醒。為了感謝她的賜教，我兩樣都買了。

博尼約

我們流連忘返在這片薰衣草花海，聞著淡淡的薰衣草香，久久不願離去。如果我也能像那位農家姑娘一樣，天天守著薰衣草的美景和芳香該多好，可是不行啊，我們還得趕往我們在戈爾德的民宿。民宿在一個農莊裏，這裏雞鴨鵝羊一應俱全，還有一隻孔雀。雖然這裏的住宿價格不低，但房間內有本地景點的詳細介紹。我們沒有去民宿介紹的景點，而是直接去了城邊的製高點，我們要從那裏眺望戈爾德。當我們站在那裏的時候，戈爾德夢一般的景色突如其來地撲到了我們眼前。

戈爾德是一座石頭城，跟其它幾個村莊一樣，都坐落在石崖上。石崖上是順著山勢排列的鱗次櫛比的石頭屋，石崖下是美麗極了的山穀，山穀跟多姆小鎮下的多爾多涅河穀景色很像。雖然戈爾德的山穀中沒有多爾多涅河，但它有薰衣草花田。薰衣草的紫色跟山穀中不同色調的綠色和小麥田的黃色以及戈爾德城的白色交相輝映，在遠山的襯托下，形成了一幅天造地設的，如明信片般的風景畫。這樣的風景畫，讓戈爾德被稱作普羅旺斯最迷人、最奇幻的小城，也讓它必定出現在每一本介紹普羅旺斯的書籍和宣傳冊中。麵對這樣的美景，我先生又忍不住開始放飛他的無人機。

戈爾德

戈爾德的迷人和奇幻，還應該包括離小城中心5公裏遠的塞南克修道院(Abbaye Notre-Dame de Sénanque)。這座坐落在靜謐山穀中的修道院前有一大片由修道士們栽種的的薰衣草花田，它跟12世紀建造的白色古老修道院一起共同構建出了令人心醉的畫麵。雖然我們到的時候修道院已關門，可那有什麽關係呢？有薰衣草的清香和如畫的風景相陪我們已經非常感謝上帝了。

塞南克修道院

對這座自從羅馬時期就有人定居的小城的喜愛，讓我們都它的餐飲也開始充滿期待。我們從小城中央廣場上始建於11世紀的城堡開始尋找，卻一家米其林餐廳也沒找到，於是我們走進了一個看起來很高檔的餐廳。剛坐下，服務員就給我們開了一瓶法國Vittel的礦泉水。等菜單拿上來一看，是亞洲餐飲。我們是來吃法餐的，誰要吃亞洲餐。我們起身要走，但服務員說要付9歐元的礦泉水後才可以離開。我們不想惹麻煩，付錢走人，離走前，我先生把那瓶礦泉水也拿走了。

在小城裏我們繼續尋找法餐，可隻有兩家餐館營業，一家滿員，我們隻能在另一家吃。這裏的餐飲比別的地方都貴，也不好吃。吃法餐，還是要看城市的，戈爾德這個“窮鄉僻壤”的地方不行。吃好飯，時間還尚早，於是我們在小城中漫步，無意間走到了一條徒步的小路。從這條路可以遠望河穀和戈爾德，那壯麗景色仍舊動人心魄。走著走著，我們抬頭一望，上方正是我們白天去的眺望台。戈爾德的世界，也太小了吧。

戈爾德

我們沒想到，白天豔陽高照，烤死人的戈爾德晚上氣溫很低，我們居然被凍醒了。第二天清晨，當天光剛把戈爾德照醒不久，我就開去了民宿主人推薦的方丹－德沃克呂斯(Fontaine-de-Vaucluse)。這個距離戈爾德20公裏的小村莊跟博尼約一樣，也不在我們的行程之內。出乎我們意料的是，這個拉丁語中意為“封閉山穀”的小村莊居然是個天然的大氧吧，我們一路都在大氧吧中穿行，還伴著清澈見底的小河。

此村莊在山腳下，是索爾格河(River Sorgue)的源頭，腓尼基人和羅馬人曾經把索爾格河用作貿易路線。別看村莊隻有600人左右，但它卻是法國最大的泉水地，泉水每年在3月開始從地下汩汩流出，持續約5周，然後消退，至於泉水為什麽會有這樣的周期至今仍是一個謎。以前泉水活躍期的時候會造成索爾格河泛濫成災，現在這裏建成了一個小水壩，20世紀中葉時，兩名潛水員在尋找泉眼時差一點在這裏喪命。

方丹－德沃克呂斯