朝花夕拾
走遍千山萬水，隻為尋找初心。
因為背靠兩千多米的高山，所以布爾薩的夏天一點兒也不熱烈，但仍然有夏天的模樣。鮮花的疏影在清風中搖曳，一瓣一瓣地吐露著誘人的芬芳，讓我的心也隨之變得馨香；鳥兒的啁啾在晨光中響起，一聲一聲地掠過喧囂的紅塵，讓我的步履也隨之變得從容。我緩緩走過布爾薩花香滿徑的小路，就像走過奧斯曼帝國那段如詩的明媚時光。可是，奧斯曼帝國的如歌歲月已不再，但布爾薩郊外的庫馬利吉茲克(Cumalikizik)小村莊，卻緩緩流淌著它最初的“芳容”。它讓我在品味奧斯曼帝國彌久生香的甘醇之時，也讓我想起席慕容的詩句，“原來歲月並不是真的逝去，它隻是從我們的眼前消失，卻轉過來躲在了我們的心裏。”
伊茲尼克
伊茲尼克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
這個離布爾薩10餘公裏的小村莊與布爾薩一起被列入了世界文化遺產。作為布爾薩的“連體兒”，它也位於2千多米高的烏魯達山腳下。這個完好無損地保存了奧斯曼早期平民鄉村建築結構的村落有些像中國未開發前的麗江，有高山、也有小河，隻是麗江的山更高，小河也更像河，而庫馬利吉茲克的小河沒有堤岸，是典型中世紀的排水溝，用於雨水和廢水的排放。但今天，這裏的小河很清，很幹淨，我並沒看見汙濁的廢水，也沒聞到刺鼻的味道。
在土耳其語中，庫馬利吉茲克的意思是星期五聚集在村莊裏做禮拜的人們。它在奧斯曼帝國第二任蘇丹時被興建，目的是給布爾薩的奧爾罕清真寺提供資金供給，距今已有600多年的曆史，具有曆史背景的電影和電視節目經常在這裏錄製。這個小村莊被列入世界文化遺產，並不僅僅因為它悠長的曆史，還因為人們可以從這個小村莊看到早期奧斯曼帝國蘇丹提出的新城市發展方式，那就是在城牆環繞的城市外建設融合了拜占庭、塞爾柱、阿拉伯、波斯等建築風格的公共基礎設施綜合體及宗教組織村莊，給非城市人口創造新城鎮，這成為奧斯曼帝國擴張後建城的典範。
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
為了見到這個典範，我“快馬加鞭”開到了它的村口，還沒停好車，就被它用大大小小石頭鋪就的道路所吸引，這應該是它初建時的樣子。也許因為是世界文化遺產，所以村落裏充滿了些許商業氣息，村子入口的兩側都是小商小販，但都沒有拉客，一副愛買不買的經商風格。我沿著不是很陡，卻非常狹窄的石板路在村子裏轉悠，看見270座具有鮮明奧斯曼風格的房屋已被流年的風侵蝕，但仍然有180間仍在用作住宅。這些被稱為“布爾薩風格”的房屋大部分是彩色樓房，由木頭、土坯和碎石建成，幾乎每一棟兩層和三層的房子都有一個毗鄰庭院的花園。一樓很多都沒有窗戶，因冬天容易保暖，所以通常用作儲藏室和馬廄，而二樓和三樓探出一樓外，有格子窗，可以通風，因而常常用作起居室。
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
雖然這些五彩的房屋都有曆史的痕跡，看上去並不養眼，但很多家的窗台上都擺滿了盛開的鮮花，這些姹紫嫣紅的鮮花和很多栗樹、無花果樹及梧桐樹一起給村落增添了無盡的生機。正當我在小村莊裏徜徉時，我看到一個小夥子站在路邊，旁邊放著餐廳菜品的展示板，於是請他帶我去吃飯。沒想到，看似破舊的小村莊裏卻藏著世外桃源。這個餐廳不僅是我去過的所有土耳其餐廳裏自然環境最好的，而且是最富藝術感的。不知道為什麽，奧斯曼帝國總是給我一種土了吧唧的感覺，也許是因為它的博物館從來沒有讓我驚豔過，但是這個餐廳的設計完全打破了我對奧斯曼帝國文化的認知。
庫馬利吉茲克餐廳
庫馬利吉茲克餐廳
庫馬利吉茲克餐廳
餐廳在室外，極其寬敞，周遭被圍牆環繞，圍牆內外都是鬱鬱蔥蔥的樹木，餐廳的入口用多個花傘撐起一片陰涼，雖然村裏一點兒也不熱。一條石徑引領客人走向餐廳深處，所到之處，滿眼看到的都是鮮花。地上擺的是鮮花，假樹上掛的是鮮花，窗台上放的還是鮮花，就像是鮮花的海洋。我左顧右盼，看見奧斯曼帝國軍隊特有的大鍋被掛在牆上，廢舊的車輪被擺在地上作裝飾品。我還看見了酒桶和荷蘭特色的自行車躺在花叢中，以及籠子裏可愛的小兔子。就餐區域全用涼傘遮住，傘下是歐式的燈盞和紅紅綠綠的葫蘆，還有為孩子準備的座椅秋千，所有就餐區域都環水池而設。水池的水從酒桶中流出，咚咚作響，水池的一側是樓梯，樓梯中間是由鵝卵石墊底的水道，水道的高處是精心設計的假牆，牆的上方飄揚著土耳其國旗。這麽美、這麽富有藝術感的就餐環境我即使什麽都不吃也飽了。就在我欣賞這宜人的環境時，一對土耳其新娘新郎走進來拍照，我第一次看到世界上還有人穿綠色婚紗，而且是穆斯林特色的，像孔雀開屏一樣。埃及的新娘穿的可是白色穆斯林式樣的婚紗，難道綠色婚紗是土耳其人的專利嗎？
庫馬利吉茲克餐廳
庫馬利吉茲克餐廳
庫馬利吉茲克餐廳
庫馬利吉茲克餐廳內
庫馬利吉茲克餐廳午飯
我不知道，但我知道，村莊裏的人還沒有融入商品社會。雖然很多人在擺攤兒，但大多數人，包括孩子都很害羞。我想給一對漂亮的小姐妹照相，兩個孩子說什麽也不看鏡頭，最後還是在媽媽的勸說下才讓我照了一張。當我看見一群孩子在所謂的小河旁玩耍時，也想給他們照相，結果這些孩子一看見我，馬上做鳥散狀，我隻搶拍到了幾個孩子。在我沿著河邊朝村口走去的時候，看見一對夫妻坐在拖拉機上，車上載著新摘下的櫻桃。我都很久很久沒見過拖拉機了，這個村莊裏人們的生活水平到底怎樣呢？
我帶著疑問，一邊走向我的座駕，一邊沉思。奧斯曼帝國站在拜占庭帝國的肩膀上傲視群雄，就像這個村莊裏的拜占庭人教堂被埋在了廢墟下，而奧斯曼帝國的清真寺卻曲聲悠揚一樣，這信仰的爭鋒在土耳其這塊土地上最後以伊斯蘭教大勝而收場。可是，在奧斯曼帝國時期，一神教的猶太教、天主教和東正教卻並未受到極度打壓。默罕默德二世創建的米勒特製度(Millet System)讓東正教徒、亞美尼亞教徒和猶太教徒等都得到了帝國法律的認可，他們可以保留自己的宗教和社區，也可以自行收稅和自行訴訟，還可以與穆斯林通婚並保留自己的語言，這讓它們的文化沒有斷根。奧斯曼帝國這種眾星拱月式的統治格局讓不同民族、不同宗教和平共處，是這個“土老帽”維持600多年基業的法寶，既防止了宗教團體聯合反抗帝國統治，也因為宗教的寬容鞏固了帝國統治。如果沒有之後對亞美尼亞人的大屠殺，奧斯曼帝國是非常可圈可點的。
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
庫馬利吉茲克
雖然這些異教徒在奧斯曼帝國可以自由呼吸，但地位比不上穆斯林是毋庸置疑的，伊斯蘭教高於其它宗教也是不爭的事實，可是伊斯蘭教也有不同的教派，它們也在帝國內部爭鋒。在國家層麵，遜尼派的烏裏瑪(Ulama)，即伊斯蘭教學者是安拉的執行者，而蘇丹是安拉的捍衛者。烏裏瑪這樣的角色使其在帝國中占據著半壁江山的地位，不僅負責解釋伊斯蘭教法和發布宗教法，也掌管司法和教育並限製統治者言行，還統管戰爭動員和征收賦稅，但它也不可能一手遮天。在民間，崇拜禁欲主義和苦行及神秘的蘇菲教派大行其道，與官方伊斯蘭教分庭抗禮，著名的旋轉舞就是蘇菲教派創立的。
如果說烏裏瑪派和蘇菲派的爭鋒讓奧斯曼帝國的空氣中飄著伊斯蘭教爭鋒的味道，那在拜占庭帝國的空氣中也飄著基督教爭鋒的味道，而這爭鋒的地點，就在與布爾薩同屬於一個省的伊茲尼克(Iznik)。在拜占庭帝國時期，它被稱作尼西亞(Nicaea)。
伊茲尼克
伊茲尼克
伊茲尼克
伊茲尼克
跟特洛伊城一樣，尼西亞在古希臘神話中也是由神創立的城市。它是奧林匹斯山上12主神之一酒神的領地，或者是半人半神，被宙斯封為大力神的領地。被神看中的地點“身價”一定不凡。此城坐落在肥沃的比提尼亞盆地中，北部和南部都是山脈，西部是相當於西湖麵積45倍的伊茲尼克湖。這麽大的湖泊既可以阻斷來自湖麵的進攻，也可以從水路給尼西亞城提供補給。也許是大神的領地，所以它雖然跟特洛伊城一樣多次被毀，但依然被重建。不過，它比特洛伊城幸運。特洛伊城在君士坦丁堡建成後就逐漸被掃盡了曆史的垃圾堆，再無出頭之日，可尼西亞是“蝴蝶為花碎，花卻隨風飛”。隨著君士坦丁堡的建立，它無論是在拜占庭帝國時期，還是在奧斯曼帝國時期，都是帝國不可或缺的一份子。
去伊茲尼克沿途
去伊茲尼克沿途
去伊茲尼克沿途
去伊茲尼克沿途
在拜占庭帝國時期，被罷黜的皇帝喜歡逃亡到這裏，後來成了奧斯曼人祖先效忠的羅姆蘇丹國的首府。當十字軍攻克君士坦丁堡後，它又成了拜占庭帝國流亡政府的首都。在熱那亞人幫助拜占庭帝國奪回君士坦丁堡後，它成了防禦奧斯曼人進攻君士坦丁堡的前哨。奧斯曼人把它攻克後，還讓它做了4年的臨時首都，並改名伊茲尼克。雖然穆罕默德二世占領君士坦丁堡後，它的重要性有所下降，但由於奧斯曼帝國皇室對中國青花瓷的追捧，於是它又憑著當地優質的紅色黏土而成為帝國的“伊斯蘭景德鎮”，發展出了高度發達的植物花卉圖案裝飾和別具特色的紅色彩釉，又稱“土耳其紅”。這裏生產的瓷器一度有與中國瓷器分庭抗禮的趨勢，而這裏出產的，獨具特色的“伊茲尼克藍”瓷磚更是被用在聖索非亞大教堂、藍色清真寺、托普卡帕皇宮等重要建築的裝潢中。在那個時代，帝國裏幾乎無人不知伊茲尼克。
伊茲尼克
伊茲尼克
伊茲尼克
伊茲尼克
拜占庭帝國時期被稱作尼西亞的伊茲尼克，之所以可以“盛開”，除了因為神的祝福外，還因為早在拜占庭時期，它就地處安納托利亞和東部最主要貿易之路的要衝，更因為在這裏曾經舉行了基督教世界最重要的會議，史稱第一次尼西亞工會議(Council of Nicaea)。這是在君士坦丁堡落成前5年由君士坦丁大帝按照羅馬元老院的形式，召集東西方的主教參與的一次會議，旨為解決基督教內各派別的爭端問題。它是基督教曆史上第一次世界性主教會議，也是皇帝第一次運用國家力量影響主教的會議。在各教派無休止的爭論中，君士坦丁大帝施壓，通過了《尼西亞信經》，確定了“三位一體”的理論。這種不流血的信仰交鋒對文明的進步影響有多大呢？它不但為拜占庭帝國開啟的新詩篇定下了信仰的基調，而且標誌著皇權對教會的控製，也為教義的正統性和整個基督教國家的合一提供了指導綱領。正是因為這些影響，第一次尼西亞工會議被美國生活科學網站評為改變人類曆史十大事件之一。
如此重要的城市，我是一定不會錯過的。從庫馬利吉茲克到伊茲尼克一個小時的路，我又看到了世外桃源般的景色。路上車很少，比提尼亞平原一望無際的田野上都是黃綠作物相間的農田，就像一個大糧倉。開過糧倉後，就是煙波浩渺的伊茲尼克湖。那湖水，是藍，也是綠。一陣清風拂來，湖水因風皺麵。遠處群山疊翠，似在張開雙臂，把湖水攬入懷中，我的心被這藍綠的山水蕩滌得清清澈澈，而白色建築居多的伊茲尼克城就從這藍綠色彩的交映中走進我的視野。
Abdulvahap Sancaktari清真寺
Abdulvahap Sancaktari清真寺
Abdulvahap Sancaktari清真寺旁
為了看到小城和湖水的全貌，我把車開到了山頂，這裏有一個阿拉伯帝國倭馬亞時期一個著名士兵的墓(Abdulvahap Sancaktari Tomb)。他曾是軍隊的旗手，在入侵安納托利亞的戰鬥中殉難。當奧斯曼人征服這裏後，給他建造了這座墳墓，同時在墳墓旁邊建造了一座小清真寺。站在這裏，美美的伊茲尼克湖和伊茲尼克城及遠處蒼翠的群山都盡收眼底，我還依稀仿佛看到了小城裏的城牆。
我開著車，繞著古城殘留的城牆兜風。這些城牆曾經長5公裏，高10米，被雙層溝渠包圍，四周在不同地點分布著100多座塔樓。今天伊茲尼克人在保存完整的城牆中“扣”出了幾個洞，以便讓車輛經過。我從這洞裏經過，把車開進了老城的中心廣場。這個小城真安靜，一個遊人也沒有。廣場不大，周邊有好幾個清真寺。當我準備進入Seyh Kutbuddin清真寺正門時，突然從側門衝出一群小姑娘。她們一點兒也不認生，比劃著告訴我她們的媽媽正在裏麵祈禱，然後大大方方地讓我照相，又一窩蜂地帶我去廣場中最引人注目，帶有塞爾柱建築風格，在奧斯曼帝國第三任蘇丹穆拉特一世時期興建的，用精美伊茲尼克瓷磚裝飾的綠色清真寺。對於她們的熱情，我無以回報，看見附近有賣雪糕的，於是請她們吃。一些男孩子看見女孩們在挑雪糕，也跑來湊熱鬧，我好人做到底，來者皆有份兒。就當我轉身離開時，女孩們又嘰嘰喳喳地簇擁我回到原來的清真寺，讓我進去。我進去一看，一群更小的朋友在清真寺裏上課，至於學的是不是伊斯蘭教義我就不得而知了。
伊茲尼克城牆
伊茲尼克城牆
Seyh Kutbuddin清真寺
Seyh Kutbuddin清真寺的女孩們
Seyh Kutbuddin清真寺的孩子們
跟這些小女孩玩了太久，我都忘了我來此城是要看博物館的。沒想到，這個位於廣場旁的博物館下午四點就關門了，我生生漏掉了重要的一課。不過，我還是可以從外麵看出它的建築非常漂亮，庭院裏擺著羅馬時期的石棺。
雖然我錯過了伊茲尼克博物館，但我卻看到了這個城市最不應該錯過的建築，那就是伊茲尼克聖索菲亞清真寺(Iznik Hagia Sophia Mosque)。它沒有伊斯坦布爾與之同名的清真寺段位高，也比它晚建一個世紀，還差不多是土耳其最破的清真寺，但它卻依然在使用，而且是伊茲尼克不可多得的拜占庭帝國時期留下的宏偉建築，今天在地麵上還能看到那個時候的馬賽克。這個教堂比伊斯坦布爾的聖索菲亞大教堂不幸多了。在拜占庭帝國時期它經常被地震摧毀，也經常被重建，而被重建的重要原因是基督教世界的第二次尼西亞公會議曾在這裏舉辦，此時，離基督教大分裂不到300年。這次會議最深遠的影響是恢複了對聖象的崇拜，這讓文藝複興後的大師們可以盡情創作跟聖像有關的作品，也可以讓人們飽享視覺的美餐。
綠色清真寺
伊茲尼克博物館
伊茲尼克博物館
按理說，這個跟伊斯蘭教格格不入的教堂應該在奧斯曼帝國第二任蘇丹奧爾罕將之占領後被毀，可是它沒有，隻是被改作了清真寺。在蘇萊曼大帝統治期間，它被一場大火燒毀後，又得到了修複，還建造了一座覆蓋著鉛的尖塔，建築大師錫南也臨危受命為清真寺牆壁設計了裝飾品。奧斯曼帝國對異教的包容的確讓我對它刮目相看。可是，它跟逝去的拜占庭帝國和奧斯曼帝國一樣，終究會成為過眼雲煙。它什麽時候被丟棄的，人們不得而知，隻是知道當有人在19世紀初訪問伊茲尼克時，已發現它破敗不堪，隻有一些瓷磚的碎片和奧斯曼人的文字和手繪刺繡痕跡還殘留在清真寺裏。
聖索菲亞清真寺
聖索菲亞清真寺
聖索菲亞清真寺
漫步在這座有著不同時期曆史痕跡的古城，不經意間就會碰到羅馬帝國時期留下的街巷，拜占庭帝國時期興建的教堂，塞爾柱帝國時期遺留的陵墓和奧斯曼帝國時期建造的清真寺。今天我們所能看到的、聽到的、摸到的，很多都可以被曆史的塵沙卷進汪洋大海中，但虔誠的信仰和對神的愛，卻不會隨風而逝。它們在深深的歲月裏，會讓我們找到心靈的原鄉，會安慰我們一世的孤寂和半世的蒼涼。
路線
