芳華不再的葡萄牙(10)：暖暖波爾圖

走出波爾圖火車站，天空飄著細細的雨絲。這雨絲在我們到達酒店後變成小雨，中雨，然後大雨，持續一夜。第二天，在我們出發的時刻，不僅雨停了，而且暖暖的太陽也蹦出來，引領著我們浮光掠影波爾圖。

位於葡萄牙北部的波爾圖因為曆史上從未被外族成功侵略過，而被譽為不可征服之城。它是葡萄牙第一大港和第二大城市，大航海時代起這裏開始成為造船港口。葡萄牙的國名和葡萄牙的“第一大使”－甜酒波特酒都來源於它，其拉丁語源意為“溫暖的港口”。葡萄牙的母親河杜羅河從波爾圖穿城而過，為波爾圖平添了些許靈動的色彩，穿河而過的路易斯一世橋(Ponte Dom Luis I)是這色彩中最亮麗的風景線。這座巧妙利用波爾圖城市河穀位置高差的大橋，是世界跨度最大的鐵橋之一，建於1886年，兼顧了實用性和美感，由巴黎艾菲爾鐵塔設計師的徒弟設計完成，是連接加亞和波爾圖老城區的雙層鐵橋，上層行駛地鐵，下層行駛車輛。站在70米的鐵橋上，俯瞰杜羅河水和老城區，真有點肝兒顫，但視野開闊，遠近處的景色雖沒有想象的迷人，但也不錯。

路易斯一世橋

鐵橋附近是波爾圖之前用於貯存、運輸波特酒的利貝拉碼頭(Cais da Ribeira)和老城區，這一區域在1996年被確認為世界文化遺產。曆史上，這座城市和世界作貿易的商船都從這個港口出發，這裏還發生過曆史戰爭。1809年法國軍隊對這裏突然襲擊，共殺害了4千多人。為了紀念這一曆史時刻，碼頭上有一個銅質浮雕，今天這個碼頭附近都是酒吧、咖啡廳和餐館。

雖說碼頭和大橋附近是波爾圖人的最愛，但相比匈牙利布達佩斯的多瑙河畔和布拉格的伏爾塔瓦河畔，這裏的景色沒有讓我們駐足太久的興致。不過，因為那暖暖的陽光，我們還是願意在碼頭旁的座椅上做個短短的日光浴。碼頭旁邊分布著或黃或紅的房子，黃色是不是代表黃金，紅色是不是代表鮮血呢？遙想當年，葡萄牙用當時世界上最先進的火炮不僅驅逐了穆斯林，也征服了印度，占領了澳門，控製了巴西。當裝滿印度香料，中國瓷器和巴西黃金的商船源源不斷地在這個碼頭靠岸，葡萄牙，這個歐洲不起眼的小國，有沒有“雞犬升天”的感慨呢？

利貝拉碼頭

移步老城區之前，要先經過裏貝拉廣場。這個作為世界遺產一部分的廣場，我們都不好意思把它成為廣場，那麽小，那麽乏味，可它從中世紀起就是繁忙的商業和製造業中心，各類店鋪鱗次櫛比，可不幸於1491年毀於大火。後建的廣場被帶拱廊的建築物環繞，麵向杜羅河南側的廣場被城牆環繞，再之後，這些城牆被拆除，廣場直接麵對杜羅河敞開。

波爾圖的老城區沒有裏斯本老城區的晦暗，但跟布拉格和維也納的老城區相比，差得也不是一點半點，給人一種繁華過後落寞的感覺。老舊的中世紀建築好像很久沒有被維修，處處顯露出斑駁之跡。而作為波爾圖絕對地標式的古建築－牧師塔(Torre Dos Clérigos)，也是“灰頭土臉”的。雖然它在建成時，曾是葡萄牙的最高建築，並被當做航海的燈塔和波爾圖的符號，但為什麽今天的它隻留下年代感，卻失去了美感呢？這座塔其實是教堂的一部分。教堂的正麵是灰黑的石頭和雕塑，天花板是龜殼狀，花紋的紋路也像龜殼，還有包金的裝飾物。這個塔跟巴黎聖母院一樣也可以登頂，但無論從外貌還是底蘊，都跟巴黎聖母院差得十萬八千裏。

自由廣場

離牧師塔不遠是自由廣場，相比牧師塔的“灰頭土臉”，自由廣場顯得洋氣一些。廣場比裏貝拉廣場更像廣場，麵積更大，氣勢更大，是波爾圖的政治和經濟中心，也是波爾圖最繁華的地方。十八世紀以前是中世紀城牆，後廣場南側建了一個修道院，現在的廣場周圍的建築群風格統一，市政廳在廣場的盡頭。離自由廣場咫尺之遙的聖本托火車站，雖是小小不言的火車站，但它裏麵的瓷磚壁畫，跟裏斯本的熱羅尼莫斯修道院一起，向我們展示了葡萄牙曾有的芳華，也讓我們體會到了葡萄牙，作為瓷磚王國的獨特魅力。