夏威夷瓦胡島的日日夜夜 (一)

我偏心靠海的城市，就象我喜歡長發和柳樹， 那裏有一種流動的質感，讓我流連。

我想上一次來夏威夷，已經二十年，隻這麽一想，就好像帶上京劇裏老生的髯口，無論背後臉麵如何，這還沒說話，就落了一片的老氣橫秋。上次來的時候還想自己年輕，日子長的不知如何打發，隨便那年抽個三五天就再走一趟，誰知一下就是二十年。

第一天：下午出了瓦胡島的機場，一路上沒什麽變化，好像二十年裏，世上變的隻是自己。在這個日新月異的時代，還有什麽肯等你二十年不變，照例隻有感動。

這次拖家帶口，老老小小，就隻在瓦胡島一處，而且不租車，全程公交，可以去大部分景點，慢慢的消磨。夏威夷的公交有了新政： 成人一次2.5， 6到17歲1.25， 沒有了transfer, 5圓一天（6-17 歲的2.5）的1-Day Pass，上車付錢後找司機要Day Pass。據說2018年價格有變化，可以去http://www.thebus.org/default.asp?f=y&m=main 查看

市區車還算準點，遠郊的就差一些。每個公車站有個數字的ID， 用這個ID去http://hea.thebus.org/，查到達時間。市區的公交站還有個棚子和站牌，偏僻的隻有一個寫著BUS鐵牌子（有ID），沒有任何線路的信息，不要錯過。

第二天：坐42路去珍珠港。從waikiki beach到Arizona Memorial (站名)，一個小時，路上有特色的建築算是oahu community correctional center。珍珠港入門存包，可以帶水，單反相機。人不多，很快上了船去看Arizona Memorial。Arizona Memorial 的設計師是Preis，生在奧地利，日軍襲擊珍珠港後，因為是奧地利人，在夏威夷的集中營裏關了三個月。有人批評他設計的Arizona Memorial象個擠變形了的牛奶盒子。Preis則說這是代表了開始的失利和最終的勝利。

去密蘇裏號戰列艦和Pacific Aviation Museum在Ford Island軍事基地，要統一坐大巴。

密蘇裏號戰列艦

日本投降處

密蘇裏號戰列艦被自殺飛機撞過的痕跡。後來美國人還找到了自殺飛行員的家屬，作了個儀式，在密蘇裏號戰列艦上有個專門的陳列，這個自殺的飛行員也算在曆史上留了個痕跡。

就在密蘇裏號戰列艦大巴等車的對麵就是Oklahoma Memorial。

回城的公車站從珍珠港出來的左側，99號公路旁， 坐了A 路公交，到King Kamehameha Statue 下車，（後麵我們會了解Kamehameha 是位如何雄才大略的君王）。

對麵是皇宮，Iolani Palace。庭院裏引人矚目的是印度榕樹，榕樹在檀香山，其實是晚到的外來物種，在島上不過一百多年的曆史，現在隨處可見，悠然閑在，為檀香山憑添風情，頗為契和。

繞過皇宮，就是夏威夷州議會大廈，四水環抱，以喻海洋。

夏威夷州議會大廈的街對麵是紀念軍人的The Eternal Flame War Memorial，從1944年點燃後，至此不息。