飛機4點多到，夏天晝長夜短的冰島早已大亮。過了關，取了行李，拿到租的車，直奔第一個目的地 Þingvellir。 照片是剛從機場出來不久，機場路穿過長滿青苔的熔岩堆。
同一地點換個角度：這不是小一號的澳大利亞饅頭山嗎？
中途遇到個24小時開門的加油站停了一下，買了水、早飯和兩個iphone用的SIM卡。
第一站 Þingvellir，英文 Thingvellir，中文 平位利爾，丁威勒，辛格韋德利…… （強烈建議取消對外文人名地名的中文文字翻譯，直接用英文或拚音。我在本文中帶頭開始），冰島最著名的曆史遺跡，聯合國人類遺產。這個遺跡早年的作用在中華還真沒有類似的地方。有人說它是世界曆史上最早的議會，也有人說是之一，看你怎麽定義議會。真正的故事是 公元930年，大約中華的五代十國時期，來自冰島的部落首領們在此集會，不知有沒有轅門射戟和單刀赴會一類的曲折，反正最後的決定是成立一個叫 Alþing （Assembly）的東東， 今後每年在此聚會兩周，其間食宿自備，部落首領們民主討論製定法律，和平解決相互爭端，表彰先進，懲罰惡人。在一個沒有最高領導的小島上，同時起到了人民代表大會和法院的作用。冰島人現在把930年看作他們的建國年。這個議會自主運行了三百多年，每次都有幾千人參加。盡管後來冰島先後歸屬於挪威和丹麥，這個議會繼續運作（但許多事情得由人家的國王說了算）到1798年，才壽終正寢。下麵照片就是當年議會開會的地方。僅僅幾十年之後，冰島人民鬧獨立，又在這裏從丹麥國王那裏得到了有限的立法權。
以上麵照片中的懸崖為坐標，懸崖以下有個數公裏長的峽穀，當年來 Þingvellir 開人代會的領導和他們的手下，就在此開會，安營紮寨。和他們的手下，就在此開會，安營紮寨。
背對懸崖望去，是一片開闊地，當年開會的代表們的豪車加油站——喂馬的草場。居說當年選擇這塊地方開人大，除了地理位置相對中心以外，一個重要原因就是因為這片可以喂馬的草地。
畫麵中的房子是過去丹麥國王在冰島的行宮的後裔，現在是總理的夏宮。
在這麽幽靜的夏宮前麵，沒車也沒人，裝飾非常樸實，正門就像鄰家偏房的小門。不過俺看到屋裏有人影晃動，大白天的應該是人不是鬼。
旁邊那座小教堂的祖宗更老，生於公元一千年左右。
Þingvellir 既是曆史古跡又是革命聖地，它對冰島人有多重要呢？前麵說過，過去每次議會開會，領導加隨從都有幾千人，那時冰島人口最多也就幾萬。1934年紀念冰島被移民1100周年時，Þingvellir 的慶祝集會有三、四萬人參加。1974年，慶祝紀念 Alþing 成立1000年的慶祝集會，有6萬人參加。哇噻，近20%的全國人口。想象中國如果每年20%的人擠到一塊兒，僅踩踏就可以成為減少、控製人口的有效手段。2016年法國歐洲杯，人家冰島彈丸之地，出動10%的人口自費為國家隊助威，搞個國慶有20%的人口歡聚一穀，真正的全國一家親。
Þingvellir 這個曆史＋革命聖地，對俺們這幫外國人來說，喝不出太多心靈雞湯的味道，俺們主要是來看和體驗它的自然風光。Þingvellir 處在地球上一個非常特殊的位置：地殼歐亞板塊和北美板塊的交接處。從地理上說，冰島屬於歐洲。但從地質上說，冰島被北美和歐洲一分為二。俺們坐了5個小時飛機，又開了一個多小時的汽車，結果還在北美，沒出門兒呢。 類似於下邊這張照片，常被人引用來說 你可以站在兩個大陸之間。
更經常的是類似這張照片，說你可以遊在兩個大陸之間，甚至左右手同時觸碰兩塊大陸
其實，這都是商業炒作。真正的北美、歐亞兩大板塊的分界在 Þingvellir 附近有十到二十幾公裏寬。它在過去的九千年裏增寬了70米，並仍以每年7毫米左右的速度繼續分離。
從這張照片的角度看 Þingvellir 開人代會的峽穀，其實是一邊高一邊低，低的地方甚至分不出是峽還是穀。開人代會的地方就是其中一塊不分峽穀的小坡地。左邊高的一邊懸崖最高有三、四十米，是真正的北美板塊，右邊矮的懸崖和石堆，其實是北美板塊分裂時掉下來的碎塊或渣子們。我們所謂的站在北美歐亞板塊之間，實際是站在北美板塊的碎塊縫和渣子縫裏。往東約一、二十公裏的地方，也有歐亞板塊和它的碎塊，渣子們。但是因為沒有曆史積澱，景色也遜色，並不出名。
雖然我們不能同時觸碰兩大板塊，但仍然可以站在兩大板塊之間的三不管地帶，更強烈的感受造
化之神功，生命之頑強。
板塊間不是熔岩凶湧，而是生機盎然。
還有無與倫比的寧靜
流向板塊邊緣的河流，變成了一簾簾瀑布。
遠看
近看
慢看
除了走馬觀花看景兒，還有一個深入景中的活動不可不去——在 Þingvellir 裏的 Silfra 潛水 diving 或潛遊 snorkling。Silfra 大概在總理夏宮的斜後方，是歐亞北美板塊之間的一個特殊的地縫小水塘。在其中撲騰，除了向人show off 顯擺在板塊間遊泳以外，真正值得一遊的是其特有的水質。這裏的水來自千年冰川，但是卻不是冰川的直接融泉，而是經過了地下的許多小地縫幾年甚至幾十年才流到了 Silfra 這個塘裏，因此水至清，清到什麽程度呢？水下能見度達一百米；水又至純，可以直接喝；還至冷，隻有攝氏3、4度。
太冷？不用怕，凍成冰棍就不冷了。不過你要參加 diving 或 snorkling，人家會給你準備兩套衣服。裏麵一套是防水又保暖的。外麵一套 wetsuit，不防水保暖。兩套加起來保你暖和。
這樣你就能夠在“兩大板塊”間很舒服的暢遊了。俺水平低，一點兒也不舒服，是在裏麵撲騰了一、二百米。雖然遊泳淹不死，可是總是覺得腳蹼和呼吸的那根管子別扭，已經 snorkle 過了 好幾次還是不得要領。
俺女兒在裏麵如魚得水，不用撲騰。蛋事，毛主席教導我們說，任何事情都是一分為二滴。她遊泳不費勁，因此運動量不夠，露在外麵的臉和沒有防水層的手都冷，尤其防水服再一漏，透心兒涼（這時自己裏麵穿的內衣 base layer 一定不能是全棉的，最好全不是棉的，否則你的衣服就是冰水吸附器）。俺剛好相反，撲騰的費勁，防水服又沒怎麽漏，整個過程不僅不冷，還出了一身汗。
在 Silfra snorkling，隻能算是蜻蜓點水。真要盡享 Silfra 的獨特清水，應該要 scuba diving 才好。可惜scuba diving 要合格證，幾年前有朋友拉我去玩潛水，俺嫌水下太黑沒意思，哪兒想到還有水這麽清的，臨時抱佛腳也來不及了。以後哪位要去冰島，應該先學 scuba diving，那才盡興。
哪位要是看了俺的照片，心中起疑：我怎麽腳得這水沒你說的那麽清呢？那你的懷疑是很有道理滴。這由兩個原因造成，一是由於能見度高達一百米，Silfra 最深處大概六十多米，日照可以直照塘底，所以塘中的岩石從上到下全長滿了照片中的這樣的青苔。二是我們開遊時，有兩個深潛的人在下麵撲騰，攪起了不少青苔碎渣，所以俺的照片沒那麽清晰，也沒敢直接喝塘水。下次那位要去，爭取趕第一撥，沒人打攪時肯定倍兒清、特清、絕對清。
話說回來，這水絕對是俺們見過最清的能遊泳的水：青冥浩蕩直見底，日月照耀青黃苔。
遊完上岸，很牛，指點江山。
本來以為早上可能來不及遊 Þingvellir 的陸上景觀，要下午玩完潛水才能去。現在都搞定了，才下午兩點多。於是決定繼續前進，把本來打算明天玩的另外兩個景點 Geysir 和 Gullfoss 提前一天拿下。 別以為下午兩點多已經不早了，冰島的夏天有兩個月是全天亮。我們去的八月中旬，從早上三點到晚上十點，絕對大亮，趕上晴天，還可以晚到十一點。因此如果算我們早上8點開始玩，到下午兩點才6個多小時，離晚上十點還有7個多小時呐。
