美哉！野馬島露營
早有耳聞，阿薩蒂格島上的野馬，體態健壯，輪廓優美，充滿活力，在大海和海灣環繞之地自由漫步，奔跑，堪稱一絕，無與倫比。
三個小時車程，一路風景優美，路過長達四點三英裏（6.9公裏）切薩皮克灣大橋，俗稱海灣大橋，橫跨在水麵之上，氣勢宏偉。該橋1952年開通， 是美國馬裏蘭州的一個主要雙跨橋。連接本州的東海岸鄉村與西海岸的城市， 成為當時世界上最長的水上鋼結構建築。藍天上朵朵白雲點綴，雲卷雲舒，千變萬化。路麵、橋上車輛往來穿行。腳下是一望無際，銀光閃閃，清波蕩漾的水。一橋連結無數雲和水，美得令人心醉神往。
耳聞不如目見
我想喜歡大自然的人也一定非常喜歡露營。清晨五點不到，天濛濛亮，耳邊就聽見清脆鳥鳴。喜歡睡懶覺的人，一定討厭鳥兒們的吱吱喳喳，一定希望鳥兒們能安靜下來。
一直以早起早睡的鳥自詡，六點不到，就起身，打開帳篷出發。踩著細細沙，一會就到了海邊， 被眼前，這一輪水上東昇的朝陽給迷住，跟著太陽，順著海邊，行走，看日出，聽濤聲，美哉。
七點整，啊哈！ 眼前突然就呈現四、五匹深棕色，白色與淺棕混雜的馬匹，慢悠悠地蹓躂著，悠閒地吃著草，有的繞開人的帳篷，偶爾還有一兩匹好奇探頭到帳篷裡。然後就會聽到有人說，「嘿嘿，不可以，不可以。」馬兒也比較知趣，又淡定自在地走開了。
通常一匹超有保護性的公馬為首，領著幾匹馬。 有時一匹公馬，一匹母馬，一匹幼馬，感覺像三口之家溫馨美好；有時八九匹，一個大家庭，浩浩蕩盪， 在沼澤，在草地上吃草，在淡水池塘裏喝水，在沙灘上行走。它牠們好像形成規律，有自己的路線，每日在島上巡遊，行走在車旁，經過背包客，路過騎自行車的人，旁若無人。仿佛自己就是紳士，淑女，小王子和公主。之後，牠們會隱退到島上的森林裡。
一旦進入島內，路邊大牌上就提示遊客，請在安全距離內觀看，建議保持40英尺。因為馬會踢人，咬人，即使牠們看起來相當溫順，給馬餵食是危險也是違法的。所以明智之舉就是「敬而遠之」「遵紀守法」。
這些馬又是如何到達阿薩蒂格島的呢？無人知曉。據說， 很久以前，由於船隻遇難。一些馬就被帶到島上，但尚未找到有據可查的證據。一些研究還指出，為避免修柵欄和支付稅費，英國種植者早在1600年代就在此放牧馬匹等牲畜。或許這些馬兒就是那些拓荒者的後代了。
所見即所得
島上悠閑自在，一天玩下來，騎自行車、打球、衝浪、玩沙、戲水，不亦樂乎。日出大海，濤聲戲水，浪漫野馬；到了傍晚，點上篝火，烤上美食，就像一副溫馨的油畫。突然領悟美國人為什麼如此熱衷露營！開上自家的卡車或越野車，或乾脆租個房車。它給人一種漂泊，流浪而又有家的感覺，它是輪子上三位一體的美好生活狀態，幸福生活方式。感覺出門要把所有的家當都得帶上， 安營紮寨， 生火做飯，炊煙升起，香味撲鼻，海風適宜， 生活氣息就濃了。有的一大家人， 還帶上寵物狗；有的兩人同遊，獨享雙人世界。遠離現代化的豪華舒適，親近自由自在的原生態生活。
其實，戶外生活也是比較挑戰的。除了浪漫， 也有現實的骨感。 在海灘上玩一天， 儘管塗上一層層防嗮霜，大熱天暴嗮以後，臉蛋還是會被曬得通紅，四肢好似龍蝦，背上皮膚灼熱發疼的感覺一點不好受。 圓頂的、尖頂的、方頂的各色帳篷， 自己動手把它們立起來，瞬間安置一個家， 超有成就感。而到了晚上，身體與大地僅有肌膚之隔，遠離了家中舒適的床墊，那種躺在硬硬草地上感覺就比較現實。翻一個身，還得小心翼翼。
早上，看到的野馬們在帳篷間蹓躂吃著草，如此溫柔、寧靜又幽雅，誰知道下午回來，炊具意外地被掀個底朝天， 新買的帳篷沙門遭襲擊，一個馬頭大的洞！真紮眼。 頓時的心情可想而知。 安靜下來再轉念省思細想，實際上，牠們才是島上的常住居民，這是牠們的島嶼，而我們人類，隻是拿著臨時旅遊簽證的過客而已。是我們入侵了它們的領地，我們來了以後，把我們帶的食品，藏著、收著不與牠們分享，也沒有請牠們光臨，這是我們的不敬，而非牠們的無理。因此，牠們所作所為，所有的無為，所有的肆無忌憚，都可明目張膽，都是情有可原。
乘風破浪歸來，我們被曬得通紅、油亮又黝黑。戶外生存遊玩，考驗耐力、體力、能力。戶外休閒娛樂，歡聲笑語，迷人物種，醉人景色，令人心馳神往。一個島， 一匹馬； 一個帳篷， 一條狗； 一杯咖啡， 一壺茶；一輪紅日，一輪圓月，一堆篝火。再見，野馬島，後會有期！
2020年9月6日
