梅璽閣主在美國
不要介紹了，就是那個閣主
上海評彈團弄了個新開篇，叫做《千裏追“機”》，是高博文和杜竹敏一起創作並演出的。開篇說了一個故事，上海疫情爆發後封城，物資短缺，於是各地支援；在這個時候，有一位揚州姑娘在打包支援物資時，不小心把自己的手機一起打包了，於是這隻手機輾轉隨著物資到了上海的虹橋鎮，然後又被誌願者找到，又被送回了揚州，回到了主人的手中。
很簡單又挺有趣的故事，被編成了開篇，弦子輕彈，高博文一人獨唱，把個小故事娓娓道來，在我看來，這是上海評彈團最近十來年中最好的作品。整個開篇，沒有“組織”沒有“領導”什麽口號都沒有，就是“朋友城市”中的朋友們幫忙，忙中出了一個插曲，這個開篇沒有跌宕起伏，卻是很“穩”的；雖然從藝術上乃至語文上，沒有什麽大的特色，哪怕於題目上，“千裏”都值得推敲，上海揚州二百多公裏，你得加上來回換算成“裏”，才夠“千”。但是整個開篇用詞簡單，唱腔平穩，加上穿插的念白，與“手機”用揚州話的“咕白”，讓整個開篇不乏有趣、活潑的氣氛。小小一個開篇，讓疫情重壓下的上海朋友，聽上三五分鍾，可以會心一笑，何樂而不為？
我與蘇州評彈的淵源很深，《慢說評彈》也一直在寫作中，雖然進度相當慢，另外，我還“有可能”是全世界民間評彈音頻收藏最多的人，過去三十年來，花費了很多錢，收錄各種音頻，豈不樂哉！
說到評彈，作為上海人，是繞不過鄉音書苑的，也就是上海評彈團內的小劇場，就象沒有長則混跡過紹興的小劇場，你都不好意思說自己是昆曲愛好者一樣。鄉音書苑在南京西路，斜對麵是上海著名的點心店——王家沙。
王家沙所在的位置，那個十字路口，是上海的一個叫做“王家厙”的地方，王家沙點心店是取了諧音的點心店。王家沙除了應季的鮮肉月餅、青團外，還有小籠、湯麵、粢毛團等常年供應的點心，同時也是全上海乃至全世界“現拆蟹粉”的始作俑者，然而，王家沙最有名的，還是“兩麵黃”。
兩麵黃是一種傳統的蘇式麵點，用油煎黃事先盤好的麵條，然後澆上現炒的麵澆頭，也是王家沙的名點，由於煎好的麵，兩麵都是金黃色的，故名“兩麵黃”。你若是問我現在王家沙的兩麵黃味道如何，我想說，不及格。上海王家沙的兩麵黃，不好吃大概已經有二十年了，那種兩麵黃是把麵盤好在炸籬中，放入油鍋中炸製定型，然後拿去炸籬後炸透而成的，這樣的兩麵黃，固然有酥脆的成分在，但是也太硬了，盡管加上了澆頭，可一時半會兒也不能泡軟，吃得多了，咬得牙塘骨發酸不說，還有戳破天花板（上顎）之虞。
王家沙的兩麵黃，是有一個“傳說”的，說是王家沙的大師傅每天都要去對麵鄉音書苑聽書。傳說中，他在去聽書前，會把一盤碼好的麵放在鍋中，用最小的火煎著，待到一場書聽完，那些麵剛好煎好；更有傳說是當說書小落回（中場休息）時，師傅會回到王家沙把麵翻個身，然後繼續去聽書，等再回來時，剛好兩麵煎到金黃。這當然是個傳說或者說是個笑話，王家沙也不可能一天隻賣一份兩麵黃。
沒關係，照我的做，就能做出好吃的兩麵黃來。小時候，我們家每半年左右能吃到一次兩麵黃，那是我祖母的僯作，用一隻鑄鐵的“法蘭板（fry pan）”做的，很好吃，澆頭一般是茭白肉絲，至今我猶記得那道美味。
我們來複刻一下吧，兩麵麵要好吃，要煎的，不能用炸的，而煎的，要比炸的多一道工序，很簡單，麵得是熟的，生的麵，非大油鍋浸透不能熟，而煎的，麵得先煮熟或是蒸熟。兩麵黃，用的是細圓麵，現在的王家沙，已經改成了細扁麵，隻是為了炸起來容易。我們還是用細圓麵來做，最好買到生的鮮麵條，否則的話，幹麵也可以，反正盡量買細一點的。
如果是新鮮的麵條，要先把它們蒸熟，把麵條抖鬆抖散，碼在蒸鍋中，水開了之後蒸五六分鍾即可；如果是幹麵條，下到熱水中煮到七八成熟，三五分鍾的樣子。不管是煮熟的還是蒸熟的，趁熱拌一點油，拌勻。華人超市中也有已經蒸熟的麵條售賣，那可就再好也沒有了。
找一個平底鍋，把麵條碼在鍋裏，要碼得鬆鬆的，不能太多，一次最多做兩個人的量。均勻地淋一點油到鍋中，兩調羹左右，點火，最大的火，待鍋中滋啦聲起，改用中小火，舀兩調羹清水澆入，鍋中依然很熱鬧，蓋上蓋子，燜兩三分鍾，這一步可以讓當中的麵條是軟的，特別是用現成的蒸熟麵條時，這一步不可少。
開蓋，轉成大火，待聲音逐漸變輕時快聽不到時，底麵的麵餅已經變得脆硬了，用筷子整個夾起，翻個麵，不用再加油了，這回加一調羹清水即可，同樣用中火燜一小會兒，改大火，待聲音變小時，將麵餅放在盆中。
另外起油鍋，炒蝦仁，蝦仁的處理以前的文章中寫過很多次了，加點青豆也不錯，就是青豆蝦仁澆了，炒好澆頭，倒入一碗雞湯，平時吃飯的那時碗，然後加鹽，再用水澱粉勾芡，不要勾得太厚，但也要有明顯的“著過膩”的感覺。
把炒好勾了芡的青豆蝦仁澆在盆中的麵條上，就可以上桌了。如果下廚經驗豐富的話，可以在煎第二麵時，另外起一個油鍋炒澆頭，兩邊同時完成，有行雲流水的感覺。
兩麵黃很好吃，評彈也很好聽，在此祝願上海評彈團將來能有更好的作品，希望他們的作品“多接地氣少拔高”。
