梅璽閣主在美國
不要介紹了，就是那個閣主
我今天中午吃的東西，叫做“cioppino”，一道意大利菜。
這個詞來自於利古裏亞語（Ligurian）的“cioppin”，這是古代意大利那兒的一個叫做熱那亞（Genoa）共和國的語言，這個國家還曾經風光過一陣；那個地方現在叫做熱那亞市，屬於意大利的利古裏亞大區。
明白了沒有？這個詞來自於意大利利古裏亞（大區）的熱那亞（市）的過去的熱那亞（共和國）所說的利古裏亞（語）。
就象你在中國找不到左公雞、炒雜碎，在日本找不到加州卷、費城卷，在墨西哥找不到burrito（一種大麵餅包的肉類、米飯和豆子混合物，圓柱形）、nachos（堆疊玉米片，淋以特製的起司辣椒醬，我寫過做法，見《下廚記》係列），你在意大利也找不到cioppino，這是道典型的“美式義餐”。
關於這道菜，有個美麗的傳說，因為那是1800年代的事，所以基本上就是傳說了。這個傳說說的是在當時的舊金山北岸，那兒有個叫Meiggs的碼頭，是一個伸入海中490米到610米的L形碼頭，那兒就是現在聞名的漁人碼頭，隻是沒有了L形的伸入海中的停靠點了。
當時，1800年代，那兒的漁民都是從熱那亞來的，所以他們說利古裏亞語，或者說老式的意大利語，你應該明白了一點——cioppino是舊金山的熱那亞漁民“發明”的吃食。
我們先說中國，潮州，也有很多的漁民，與舊金山的意大利漁民不同，潮州的都是本地漁民。這些漁民也有許多傳說，他們也“發明”了一種吃食，叫做“魚飯”。
魚飯，並不是用魚和米做的飯，而隻是用魚做的，甚至它隻是一個統稱，有時花蟹、墨魚什麽的也能被放到“魚飯”這個大類裏。魚飯，就是煮熟的魚。最早的時候，漁民打到的魚太多，就在海上用海水煮熟，這樣方便將魚帶回岸上；最早的時候，漁民們買不起米，或者不舍得買米，甚至買不到米，反正漁民們沒有米做飯，反正漁民就把魚當飯吃，叫做“魚飯”。
如今，“魚飯”已經成了潮汕地區的特色美食，特別是開在非潮汕地區的潮州飯店的凍花蟹，價格很是不菲，然而魚飯背後的故事，其實是在沒有冰箱甚至買不起米的年代的一種無奈，是的，就是無奈。
Cioppino背後的故事，更無奈。如果說魚飯背後的故事，是潮州漁民打到魚之後的故事；那麽cioppino後麵的故事，則是舊金山的意大利漁民沒有打到魚之後的故事。
傳說來了，傳說中那些熱那亞漁民，就是舊金山的意大利漁民出海打魚，當時還都是個人作業，一人一條漁船的那種，結果一天回來，有人打到魚，有人沒打到魚，沒有打到魚的人就會拿著一個盆，挨家沿戶地去討一些別人的漁獲。當時的習俗是，誰沒打著魚就問打到魚的討一些，大家就這樣互幫互助，就算沒打到魚，也不至於餓肚子。
我們知道，海洋生物是一群一群的，一艘船出海，很有可能就收獲一種東西，然而討來的漁獲，自然就什麽都有了，青口、蛤蜊、各種有鱗無鱗的魚、章魚墨魚魷魚（反正本來也分不清楚）、蟹，反正別人給什麽吃什麽唄。把這些東西洗淨後 ，將它們與番茄和香料煮在一起，就是“cioppino”了，簡單說，就是個在美國的意大利漁民用討來的海鮮做出來的“亂燉”，對的，就是“亂燉”，所以它還有一個名稱，就是“漁夫亂燉（fisherman's stew）”。
如今，這道亂燉成了舊金山漁人碼頭的特色菜，你不用去漁夫碼頭，在整個加利福尼亞，都可以吃到這道菜，它們通常由魚塊、蛤蜊、蝦、鮮貝、墨魚、青口（淡菜）組成，高級版的會有珍寶蟹和龍蝦，通常這道菜中的海鮮，都是帶殼的，蟹和龍蝦會被斬成大塊，但依然是帶殼的，所以吃的時候飯店會提供圍裙和蟹鉗，以及擦手的毛巾。也有事先去掉殼的海鮮亂燉，則被稱作“lazy man's cioppino”，要我譯的話，我會譯成“懶漢（海鮮）亂燉”。
這道亂燉，有入門版的意大利麵，很多店中叫做“cioppino”的東西，其實是加了海鮮的番茄意大利麵。
我知道cioppino怎麽做，你要有些海鮮，魚肉最好是白肉的，不帶皮的那種，切成塊；蝦要去殼去沙線；蟹的話，留著大蓋，把蟹切成六到八塊，蟹蓋要洗淨燙熟，留著擺盤；龍蝦的話，可以連殼切，也可以取出肉再切，蝦殼要洗淨燙熟，留著擺盤。這段很無聊，可以跳過不看，事實上有很多人看《下廚記》看到怎麽做菜就會跳過。
調料也很簡單，新鮮茴香、黃洋蔥、大蒜頭、茴香（八角）、紅辣椒碎、番茄丁，以及一些新鮮的荷蘭芹用來裝盤。新鮮的荷蘭芹幾乎可以裝飾任何的西餐，你可以整朵放在菜的當中，也可以磨碎碾碎切碎了撒在菜上。你甚至可以放上一整圈的荷蘭芹，當中放上菜，中國三線城市的西餐經常這麽做，當中放上沙律牛排啥的。沙律牛排就是牛肉切厚片裹粉油炸後擠上色拉醬，用學校門口的漢堡攤的那種尖嘴半透明塑料瓶放色拉醬，然後擠在一堆炸得金黃的牛肉片上，這套菜很難做，最關鍵是嫩肉粉的量極難掌控。
不說中國的西餐了，繼續說舊金山的海鮮亂燉，這個亂燉的關鍵要有海鮮高湯，在北美，你可以買現成的海鮮高湯（seafood broth）或蛤蜊汁（clam juice），加上白葡萄酒和茴香利口酒就是了。至於海鮮高湯，其實也就是蝦頭蝦殼湯，外加洋蔥番茄之類的調味。
我說“我知道”那表示我沒有做過，我要是有活蟹活龍蝦，我有什麽必要做這個亂燉？
有魚，可以清蒸可以紅燒可以油炸，怎麽也比亂燉強吧？
有蝦，可以蝦仁可以油爆可以椒鹽，怎麽也比亂燉強吧？
有鮮貝，可以蒜蓉可以豆豉；有青口，可以黃油可以酸辣；不管怎麽做，照這些海鮮的最小的售賣量，我都可以做出一整桌菜來了，怎麽不也比亂燉強啊？
在1800年代，這道菜是漁民們從鄰居那來的討來的食材做的，所以適合亂燉；在2020年代，這道菜適合在海鮮大排檔做，每種食材隻要一點點就夠了。
我有時會吃cioppino，要麽在飯店吃，要麽買現成做好的，COSTCO有時會有一種加拿大生產的半成品，打開包裝是一包紅湯一包白湯，為什麽聽上去象鴛鴦鍋似的？紅湯的那包是蛤蜊和青口，白湯的則是墨魚圈、魚塊和鳳尾蝦。
半成品是要自己加工的，每次我都會親自拆開紅湯包，將之倒在一個十二英寸的半深不鏽鋼平底鍋中，然後再親自拆開白湯包，同樣倒入鍋中，然後我會親自蓋上鍋蓋，用大火燒煮。
很快的，不過三五分鍾，湯水就沸騰起來，因為本來也沒多少湯汁，我猜不講究的人，這時就算完成了。然而我可是個特別考究的人，我會用一雙筷子，親自把摒在一起的魚肉、蝦、墨魚分開，把沒有浸入湯汁的海鮮放進湯裏，把已經燒熱的從底下挾出來放在上麵。
我一般是直接用鍋上桌的，擦洗幹淨的不鏽鋼鍋有一種特殊的美，特別是一隻好久沒有擦亮過的不鏽鋼鍋特地被擦得鋥亮之後，那就成為了一個挺有感覺的容器。新的不行，髒的不行，一定要髒過之後又被擦亮的。
有時，我會放點香茅草或擠點檸檬汁，以增加風味，香茅草是自家種的，因為我喜歡吃冬陰功，所以常備著新鮮的香茅草，保持新鮮的最好方法，就是讓它種在地裏，讓它跑在後院，讓它遊在水裏，我說的水可不是放了孔雀石綠打著氧氣的魚缸，我說的是有著荷花蓮花的那種。
通常，我把亂燉端上桌後，就開始煮意麵，最普通的長條意麵。意麵是一種很奇怪的東西，每一包意麵的包裝上都寫著燒煮時間，然而我至今從來沒有碰到過任何一種意麵是符合烹調建議的，不管包裝上說十二分鍾，還是十五分鍾，或者十八分鍾，大概率都得燒個廿五分鍾。你要知道，這是個非常無厘頭的事，既然標識時間永遠都不夠，為什麽要標注呢？意麵中隻有天使細麵除外。
反正，我們就是一邊吃亂燉，一邊煮意麵，意大利直麵，這樣給我的感覺，就象是吃著大盤雞時，後麵正煮著一鍋皮帶麵。煮意麵時要放鹽，能讓意麵更緊實有嚼勁，煮好的意麵不用過水，更能沾裹醬汁。
醬汁就是cioppino的湯了，吃完海鮮剩下湯，把意麵放進去煮，反正本來湯就在鍋中。
前麵說起過，這種亂燉的湯汁挺少的，但是當你把意麵放下後，你會發現湯又太多了，於是得煮一會兒，既可以讓麵吸足風味，也可以收幹湯汁，一舉兩得的事。
袋裝的當然不會比新鮮現做的好吃，但我又不可能真的去做這道東西，我有時會做簡化版的，隻用兩到三種海鮮，放在一起煮熟，用瓶裝的紅醬或者白醬調味，煮點意大利寛麵粗麵，放在一起吃，算是個快手可以搞定的東西，或許，我隻能把它叫做“海鮮亂燉”，卻不能稱之為“cioppino”。
有趣的是，“cioppino”這個詞還能當作動詞用，FoodieCrush的主人Heidi說起她在勤工儉學做女侍者時的故事，曾經有一次把一托盤滾燙的海鮮亂燉倒在客人的腿上，她說的是“My customer had been totally cioppinoed.”，或許可以譯成“我的客人著實被‘亂燉’了”。
熱那亞是意大利著名老港，哥倫布家族是那裏的世代水手之家。