梅璽閣主在美國
不要介紹了，就是那個閣主
這是生煎與小籠的第二篇。
第一篇中推薦了非節假日新鮮出籠的古猗園和富春愚園路店，還說到另有兩家也不錯但是不推薦，那是九點前（還是十點？）城隍廟南翔饅頭店一樓的鮮肉小籠，以及冬天的黃河路佳家湯包。
過去式：城隍廟南翔饅頭店的一樓，是沒有堂吃的，它的“堂”，是“老城隍廟小吃”的客堂，千萬不要上當，邊上排再長的隊也不要去上當。南翔饅頭店的“堂”從二樓開始，從蟹肉到蟹肉到蟹黃到幹貝，上一層樓貴一個檔次，或者按幾何級數上漲。一樓有個窗口，隻賣外賣，九點（還是十點）之前有一個小時賣鮮肉小籠，過時即賣蟹肉的。所有的南翔饅頭店小籠中，隻有那一個小時的鮮肉小籠最好吃。——網上查了一下，一樓的外賣已經沒有了，而樓上現在有賣鮮肉小籠了，一客40元六隻，估計沒什麽上海人去了吧？
黃河路佳家湯包，我有次在夏天吃到有肉膈氣的小籠，從此以後夏天不去吃了；但他們家冬天還是不錯的，僅限鮮肉小籠哦，閣主反對任何蟹肉小籠、蟹粉小籠、蟹黃小籠；佳家還有一點要表揚的，就是醋碟放在籠裏同蒸，不但消毒，而且保溫。
對了，除了這四家，還有一家可以吃吃的，不是上海小籠，是無鍚小籠，可惜挺遠的，在豐莊，叫熙盛源，無鍚小籠的調味乃是一絕，甜而香，薑味重。
洛杉磯有好吃的生煎，但並沒有我看得上的小籠，康康有小籠，中規中矩而已。洛杉磯也有鼎泰豐，我去的那回，連“燙口”都做不到。我吐槽過鼎泰豐的明堂，有業內人士告訴我鼎泰豐為了進商場必須明堂，而後為了統一就連單店也明堂了……好的，我可以接受這種說法，但連“新鮮出籠”都看不到都做不到，那個明堂，用四川話說，“就是個棒槌”。
洛杉磯鼎泰豐包小籠的都是墨西哥人，據說人員流動很大，又據說墨西哥人學會了就去墨西哥開小籠館，反正本來墨西哥人就既吃豬肉也吃包子，生意應該會很好。
經常有人和我說起萬壽齋小籠和舒蔡記生煎，這不就是典型的雙職工生煎、小籠嗎？也是典型的搞不大分子就減分母來提高性價比的店嘛，噢，不對，攤，在我看來，他們就是攤。
這兩家最大的問題，就是肉實在太差太少了，以至於抱不成團了，肉是散的，舒蔡記稍微好一點，甚至最早在新閘路時還相當不錯，後來搬了場，就越來越不好了。
經常有人聊起小籠的摺子來，甚至紀錄片也經常拿“十八摺”來說事，其實這不是重點，任何一家小籠店，隻要開的時間夠長，他們的摺子數一定是固定的，但並非絕對的十八摺。要是小籠太小，十八個摺就多了，頂上會僵掉；要是大一點的湯包，可能十八摺就不夠了。
我最討厭那個什麽吃小籠的口訣“輕輕提，慢慢移，先開窗，後吸湯”，既沒有節奏感，讀著也不順口，不知道是誰先叫出來的。
所有的一籠一隻用吸管的“灌湯包”，都是騙洋盤的，過去，這是炫技的東西，再說一遍，有了冰箱和高壓鍋做肉皮凍且不怕室溫融化之後，這點奇技淫巧一文不值。
蘇州的小籠也很好吃，蘇州人過去不叫小籠，而喚之“緊酵饅頭”，“酵”字吳音作“告”，且省“饅頭”兩字而直呼“緊酵”。緊酵即半發麵的小籠，如今蘇州人也越來越多叫小籠而非“緊酵”了。
油氽緊酵是蘇州特有的吃法，簡單說就是油炸半發麵小肉饅頭，油氽緊酵隻有冷天才有，就象現在這樣的冷天，我說的是這幾天上海蘇州的冷天，據說噴水池已經凍住了。洛杉磯的冷天也會下雪，一下就是幾分鍾，哪怕下雪，中午照樣可以穿短袖。噢，對了，洛杉磯可有的是雪山，到處可見的藍天、雪山，就差幾個喇嘛廟了。
洛杉磯的堂吃小籠乏善可陳，倒是速凍的味全牌南翔小籠相當好，也有“露”，皮也是燙麵的，我經常買了在家蒸，關鍵是要有塊好的蒸墊。
不說洛杉磯了，大家還是去蘇州吃油氽緊酵吧，這玩意，估計也是做的人越來越少了吧。補充說一句，油氽緊酵，炸的是冷饅頭，新鮮出籠的可沒法炸。
蘇州也有生煎，有一家“啞巴生煎”很有名，他家的生煎不是“煎”的，而的“炸”的，油也太多了，一隻生煎從底開始往上三分之二，都是酥而脆的，倒也沒啥不好——這是句上海話，蘇州話就簡單得多——倒嚡嘸啥。
在杭州，經常可見“上海小籠包”字樣，出了杭州，就是“杭州小籠包”的天下了。哪怕在洛杉磯，也有家叫做“越吃”的館子，主打杭州小籠包，還上過華文報紙，我去吃過一回，太難吃了，果不其然，不久即關門大吉。
印象中，除了上海、蘇州和杭州，就是揚州和南京湯包了，揚州點心我是沒吃到過好的，南京湯包倒是不錯。南京雞鳴寺湯包，摺子朝下，味道相當鮮美。上海亦有南京湯包，我經常進門就是“湯包一客，鴨血粉絲湯加鴨血加鴨腸不要粉絲”。
據說小楊生煎出了藤椒味的，我都不知道該說什麽了。
另外，我還有個問題，上海生煎的非遺，為什麽是家新店——東泰祥呢？還是說他們收買了某位老師傅？
