梅璽閣主在美國
不要介紹了，就是那個閣主
祖母是蘇州人，吃口很甜，比普通的蘇州人還甜；我從小吃她做的菜，所以吃口也甜，比普通的蘇州人還甜。所以，我很喜歡吃無錫小籠。
以前，很久以前了，在老西門，24路終點站那兒，有家叫二泉邨的店，祖母有時會帶我去吃，那家就是賣無錫小籠包的，很甜，以至於很多人不習慣。我們家那時住在南陽路，24路“一部頭”就可以去老西門，卻不常去，那時候人的概念，不會特地為了吃趕到遠地方去，那段路程，在當時算挺遠的了。
後來，二泉邨關了，我再也吃不到無錫小籠了，好傷心，也沒辦法，那時的人，不會為了吃特地24路乘到底，更別說為了吃乘火車去另一個城市呢！
再後來，我買了車，還開無錫幾次，還真是特地就為吃而去的，就是為了小籠，那甜而香滿口流油的小籠啊！
再再後來，熙盛源開到了上海，想吃就能吃到了，挺開心。
無錫小籠是很甜的，甜得發膩；對我來說，總是一客太少，二客又太多，這是個問題。
所以當我在洛杉磯看到“王興記”時，簡直高興得要跳起來，別說名字是正宗無錫小籠的名字，還連字體都一樣；於是興衝衝地上了樓，及至走到麵前，發現在樓下時“王”字被遮掉了，上樓那麽會功夫，“王”字被換成了“隆”字，原來是“隆興記”。從想到“王興記”的興奮到看到“隆興記”的失落，就象當頭一盆冷水，弄得我興致全無，那天就沒推門進去。
過了很久，我有一次去Brea的蘋菓店買那個新的無線耳機，很遺憾的是可能我的耳洞太大，耳機戴上後一動就會掉下來，作罷。隻能尋食了，被我發現不遠處居然有家店，中文店名就叫“無錫小籠包”，敢這麽霸氣，我得試試。
店很新，也很幹淨，雖然沒有任何無錫的氣氛，環境倒是不錯，還有間透明的小房間，食客們可以看到工作人員在裏麵包小籠，與鼎泰豐的標配一樣。
菜單很豐富，小籠還分為蟹粉、魚肉、蝦仁、雞肉的，對我來說，隻有純肉的才算是小籠；菜單上的鮮肉小籠分為二種：甜的和不甜的。我當然吃甜的，光吃小籠不過癮，又點了碗紅湯餛飩。
我先說吃下來的結果吧，然後再細說！
總的來說，不難吃，不正宗！
先說小籠，如果你隻說這個是小籠，我可以給你打到80分，百分製的80分，在我這裏能給到80分的東西不多的。這個小籠，皮薄，湯多，肉沒有任何肉膈氣，沒加醬油，肉之原味，現蒸，上桌時飽滿，符合小籠的大多數要求，我指的是上海小籠。
然而，以無錫小籠的標準來看，我隻能說，不及格，45分有沒有，都是問題。首先是個頭，無錫小籠的個頭，至少是上海大的小籠的一個半，這家的太小了。其次是麵皮，蘇錫的小籠又名“緊酵饅頭”，何謂“緊”？麵皮吃上去不是軟的，當然也不是硬的，而是有種“緊”的感覺，麵皮不對。
再說餡，上海人叫“芯子”，無錫小籠的餡是用醬油的，這家的饀是白的，明顯就不對了；無錫小籠的餡極香，關鍵是有大量的薑汁，蒸過之後，不留薑味唯存薑香，才是正本。
無錫小籠的本身是膩的，所以要極燙時就吃，不但甜，而且膩，關鍵是油，無錫小籠的湯不僅是肉皮凍，還要大量的豬油才行，這家的肉餡，就偏瘦了。
加在一起，就是不及格。
再來說餛飩，無錫餛飩和上海餛飩最大的區別是：無錫餛飩是扁的，皮是硬而帶黃的，二點都不符合。哪怕以上海餛飩的標準來說，這碗餛飩也不及格，皮太軟，肉餡和皮子分離，餛飩的餡應該和皮子黏在一塊，而不是象小籠那樣可寛皮裏麵一個緊餡。
再說紅湯，無錫人是吃不了什麽辣的，因此所謂的紅湯是醬油湯中加一點點辣，而不是辣醬加湯；這家的紅湯明顯就是某種辣椒醬衝出來的，有大量的辣椒皮，吃的時候還要拔到一邊去。這根本不是紅湯餛飩了，而是紅油餛飩了。肉餡還是不錯的，有蝦幹在肉，這是很標準的無錫餛飩的調餡法，然而味道還是欠缺無錫的甜香。
總的來說，可以吃，但不驚豔，說小吃店是可以的，但和無錫沒什麽關係。臨走的時候，去包小籠的明檔看了一眼，有一包“永興”牌的方形水餃皮，想必就是他們用來包餛飩的吧。
吃了這家後，特地去了上次見過的隆興記，想要比較一下二家店。結論是：隆興記和前一家，完全是一個流派的，味道上比前一家還缺上那麽一口氣。
另外，我懷疑二家是同一個老板同一個團隊的，他們的菜單，不說誰抄誰了，至少是同一家設計出來的，從背紋到用色到字體到用語，全是一模一樣的，甚至連“齊菜”這個錯別字也是一樣的。
也有很有趣的區別，二家者提供七種湯羹，前六種是一樣的，最後一種卻分別是“青菜豆腐湯”和“番茄雞蛋湯”。雖說相似度很過，然而大多數餐點，“無錫小籠包”要比“隆興記”貴上一到二成，有個別的是相同價格。
反正，可以吃吃，但不要指望吃到正宗的無錫風味。
兩家的菜單
（Brea店的無錫小籠）
（Brea店的紅湯餛飩）
