走天路
你，源自心靈，所以擁得一切。你，生於永恒，因而無所可畏，因而無所可悲。----Namaste
第十四天：日喀則 紮什倫布寺。
薩嘎鎮從昨晚到早晨一直停水停電。所以我們起床後收拾好行李沒吃早餐直接上路了。中午在一個小鎮吃午餐時我妹妹還遇到了兩個美國女青年從康州（Connecticut state)來 西藏旅遊。從聊天中得知她們是在亞洲工作。妹妹問她們是朋友嗎。她倆還對望一眼說她倆是工作同事關係。真的有意思，她倆把人與人之間的關係定位的很清楚， 是朋友還是同事關係。她們隻去了珠峰和拉薩，其他地方都沒去。我和索朗在藏民餐館裏吃的午餐，等我們在車上集合時妹妹告訴我她遇見美國遊客的事。
下午4點我們來到日喀則紮什倫布寺。在門口買了票（一人160元）索朗大概解釋了一下紮什倫布寺的曆史就讓我倆自己逛。約好6:30在大門口集合。我們參觀寺院時他和小黃到公安局出入境注冊備案。
紮什倫布寺建於明代的1447年，由格魯派創始人宗喀巴的弟子，後被追認為一世達賴喇嘛的根敦珠巴取名並主持興建，再以後四世班禪羅桑卻吉堅讚加以擴建。自四世班禪擔任主持後，這裏就成為了曆代班禪大師的“駐錫地”。紮什倫布寺是西藏日喀則地區最大的寺廟，位於日喀則市城西的尼瑪山東麵山坡上。藏語意為“吉祥須彌寺”它與拉薩的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合稱藏傳佛教格魯派的“四大寺”。
我和妹妹就按照索朗指的路線慢慢開始轉。寺內最主要的殿堂有三座，也就是遠處可見的三座金頂所在，它們分別是供奉世界最高強巴佛的強巴佛殿，五至九世班禪合 葬靈塔殿，以及十世班禪大師的靈塔殿。遊客很多，我們第二個靈塔殿沒進去，直接來到了第三個靈塔殿，就是十世班禪的靈塔。四世、五世到九世班禪靈塔都是銀 子做的,隻有十世班禪大師的靈塔是用金子做的。1993年,十世班禪大師的靈塔及祀殿落成開光,政府用去黃金614公斤,白銀275公斤,寶石200多顆,耗資6400多萬元,整個殿堂宏偉瑰麗。
在十世班禪大師的靈塔殿大門入口處就看到三幅班禪的畫像。我隻認識十世班禪，中間的那個，右邊的畫像是十一世班禪：班禪額爾德尼確吉傑布。當時的感覺就是平淡，沒靈氣，像個木 偶。不像十世班禪看著讓人很親切。
這張照片是在網上找到的。
來西藏之前搞不清楚達賴和班禪的關係。晚上回酒店上網查這個十一世班禪是如何選出來的，第二天在路上問索朗這個十一世班 禪的事，沒想到他說他不感興趣。當時我都愣了一下。對他說這是你們的曆史，就算是假的，也要知道啊。他沒回應。等我回美後上網查尋這個事情才知道為什麽索 朗不感興趣。原來是有個舉世聞名的“班禪雙包案”。來龍去脈這篇文章有詳解。
當我第一眼看見十一世班禪畫像的感覺是對的。他現在一直在北京長住，西藏有重大活動時他會回來主持露下臉。這段尚未完結的「班禪雙包案」，未來將會再使「紮布倫布寺」成為世界關注的焦點。
十世班禪的人生充滿了糾結。當年班禪和達賴54年第一次訪問北京時，他們的陪同官員就發現雖然達賴隻比班禪大3歲，兩人都是不到20的 年輕人，但是達賴明顯比班禪深沉、內斂、有城府。凡事都不輕易說話，不輕易表態。而班禪則明顯熱情直爽，全無心機。兩人這種不同的性格，也決定了兩人日後 不同的命運。文革入獄10年。出獄後結婚生女。十世班禪確吉堅讚的妻子李潔，是國民黨起義將領、中共開國上將董其武親外孫女。李潔1958年生於北京，中學畢業後考上西安第四軍醫大學，在校有“東方之花”的美譽。十世班禪在結婚後，便不再穿袈裟，而是身著藏袍，以居士自居。藏傳佛教與漢傳佛教不同，有很多迷信儀軌，還盛行算命打卦。據班禪說：他年輕時卜卦就曾預言他一生將會結一次婚，所以他結婚生女是命中注定，當然此事是真是假，就隻有他自己知道了。
班禪與李潔的女兒叫仁吉旺姆，班禪去世的時候，她才五歲半。1996年，被送往美國紐約留學，在布魯克林的一二八中學就讀，暫居於媽媽的五姨家。監護人是好萊塢的武打巨星史蒂芬·席格（Steven Seagal）。他信喇嘛教黃教。因信仰虔誠而與第十四達賴相識，曾多次擔任達賴喇嘛出訪時的保鏢。仁吉旺姆後在華盛頓的美利堅大學讀政治學。2000年，在中國政府的安排下，利用假期回西藏拜祭父親。2006年2月26日，參與第一屆「藏曆新年藏族民俗趣味運動會」，並給予提供部份資金上支持。2006年7月，政府將仁吉旺姆列入媒體的「禁報名單」，理由為“避免幹擾宗教人物”。
至於藏人如何評價班禪結婚之事，大體上來看，除了少數西藏人外，大部分西藏普通的牧民百姓對於班禪大師還是崇拜敬仰的，但對他的漢族妻子及那位自稱為西藏公 主的女兒態度就比較冷淡了，大多認為她們並沒有沾染班禪大師的佛性法力。根據藏傳佛教傳統，上一世活佛的親人也是下一世活佛前世的親人。所以小班禪曾經兩 度去看望過十世班禪的母親，也就是他上一輩的母親，但對他上一輩的媳婦和女兒，好像就沒什麽表示了。
1989年 西藏紮什倫布寺邀請班禪到西藏為五世到九世班禪的合葬靈塔開光。官方稱因為勞累過度疲勞突發心髒病圓寂。死時51歲。在查資料中我看到不同的說法。死前的前一天晚上十世班禪和政府軍隊高官有個會議，十世班禪發表了“一些言論”。第二天被心髒病圓寂。我問索朗他們怎麽看他圓寂的事，他說他們覺的奇怪。人在 做，天在看，舉頭三尺有神明！感興趣的朋友上網會找到答案。
其實，西藏是有兩個宗教領袖的，分別是達賴及班禪，各統領前藏及後藏。早期，西藏還是政教合一的時候達賴統治前藏，駐錫在拉薩的布達拉宮。而班禪統治後藏， 駐錫在日喀則的劄什倫布寺。“達賴”和“班禪”是西藏佛教格魯派（黃教）領袖宗喀巴大師的兩大傳承弟子，各為西藏地方政教領袖，後來形成兩個不同的傳承係 統，但是彼此相互確認轉世的身分，世代互為師徒。達賴住在拉薩布達拉宮，統治前藏，班禪住在日喀則紮什倫布寺統治後藏，因為前藏靠近內地，所以比後藏富 裕。達賴的地位也稍高於班禪。藏傳佛教認為，達賴是觀音菩薩的化身，班禪是無量光佛的化身。問索朗他們藏民如何看待班禪和達賴的地位。他說他們認為他倆在 藏民的心裏地位是一樣的。來一趟紮什布倫寺好像上了一個曆史課。上網大量的爬文讓我慢慢對西藏有了初步的認識。
達賴、班禪兩大活佛係統的轉世，有其傳統傳承方式，前世生前有關轉世的預言、逝世前後的異常現象的徵兆、護法神師的神諭，是尋訪靈童的主要依據。如十三世達 賴圓寂時麵向東方，且由拉薩至東北方，向天空出現異樣彩雲，故預示了轉世靈童誕生的方域。後在加查縣群科加寺聖母湖觀看神諭，湖中幻影顯示的景象是：一條 道路的盡頭處有一戶農家，其門前有巨柳一株，柳樹旁有一匹白馬，一位婦女抱著小孩立於樹下。活佛們就是按這些徵兆和景象，尋訪到十四世達賴的。
尋找要秘密進行，被選派的有聲望的活佛或近侍弟子，在閉關靜修後，化裝分赴各地去尋訪靈童，對初選的候選靈童，要進行遺物驗證，即將前世常用的法器或其他用 品，與同樣的物品放在一起，讓候選兒童從中認拿前世遺物，依認辨的準確程度對之篩選淘汰。鑑於以往尋訪轉世靈童，容易被少數人所左右，往往造成僵局和糾紛 的弊端，從清朝乾隆時期，又設立了金瓶掣籤。其方式是：將經過遺物驗證篩選出的數名候選靈童，其名字及出生年月，各寫在名籤牌上，用紙包好後放入金瓶內，當眾抽出的一名，即被定為正式靈童。正式靈童的 批準後，要為轉世靈童舉辦盛大的坐床典禮，即轉世靈童依法升登前世的法床，正式繼承前世的法統。自此以後，靈童即以新的一世達賴或班禪的身份開始宗教活 動，接受信徒朝拜。
有一說法是：三座白塔代表，釋迦牟尼佛一生中最主要的三個階段。
紮什倫布寺其實就是一個獨立的社區，隻不過居民都是僧人，許多人都是從小就在這裏長大，學經、辯經、學位考試，並在這裏終老。
紮什倫布寺的房屋和殿堂依山而建，整體麵南偏東，是依照黃教傳統的建築布局，整個建築分為班禪拉章(寢宮)、堪布會議廳(後藏行政機構)、四大紮倉(經學院)和靈塔殿、曬佛台等幾大部分。
我們參觀完殿堂後就到後麵的區域參觀。那裏是導遊不推薦的地方，我們走在路上確實沒什麽遊客。喜歡人少的地方，可以靜靜的看著周圍的一切，抬頭看到後麵的山 上有人影走動，可能是轉山的藏民。本來我們也想攀爬上去，一看時間索朗隻給我們2個半小時的時間在寺院裏參觀。根本沒時間爬到山頂，我們隻好放棄。
6:30 索朗和小黃在門口接我們一起去酒店。昨天在薩嘎時小黃問我們在日喀則想住什麽樣的酒店。經過這幾天的艱苦地區的生活體驗。我們就想好好的休息放鬆。就讓小 黃找最好的酒店。他說喬穆朗宗是日喀則最好的五星涉外酒店。他已經預定了兩個雙人標準間。到了酒店辦入住手須。680元一間房。加押金500共1860 元。果真不一樣啊。終於洗了離開拉薩後最舒服的一個澡。終於可以在幹淨溫暖的床上睡覺，終於有高速度的WI-FI.
放下行李休息了一下就去索朗推薦當地特色的藏民餐館吃晚餐。剛堅賓館餐廳。餐館裝飾非常具有藏族特色，家具都很有古董的感覺，華麗但是不俗。菜都很有特色而 且真的很好吃！嚴重推薦這家的奶茶，最濃厚最香醇。很貼心很親切的服務，服務員雖然不懂漢語但是依然服務很到位。我們點了藏式火鍋和兩個素菜。為了慶祝明 天到拉薩就要結束這次旅行，我們又要了拉薩啤酒慶祝。我和小黃以茶代酒。晚餐485元。
西藏不僅有令人驚歎的風景，更有讓人留戀的美食。藏餐在人們的印象裏似乎總與美食無緣，山高水遠的地方一直都是粗茶淡飯占據著人們的一日三餐。但是就像人生 有許多驚喜一樣，在藏地，也能在不起眼的地方吃到無上的美味。無論是日光充足的高原，還是人煙熙攘的都市，藏味一樣可以讓人享受一場視覺和味覺的盛宴。這 也印證了人們常說的：食物，在每一個地方，代表的不僅是溫飽，還蘊含了一種記憶的傳遞，並被烙上深刻的地域印記。從入口的那一刻起，便在舌尖上勾勒出一道 道人們辛勤勞作的畫麵。在西藏，獨特的環境造就了獨特的飲食文化。
有人說：不吃藏餐不能算真正到過西藏。這次旅行中大部分時間我都是吃藏餐。我特別喜歡的是藏麵的清淡味道，喜歡酥油茶的濃香味道，也喜歡藏族餐館裏那種低矮 的桌椅，喜歡那種小餐館的家庭氛圍，那種隨和如同回家的親切感覺，那種吃飯喝茶，朋友相聚的歡樂感覺，喜歡那種放鬆的心情和慢慢的腳步去活著的平安感覺。 如果有機會到拉薩，到西藏去，建議朋友們一定咬去找到那種地道的藏餐館去轉轉，品嚐一下獨具風味的西域飲食。
藏餐的主要原料有糌粑、酥油、牛羊肉、青稞酒和不同品種類的奶製品。它們產自高原，遠離汙染，純屬綠色食品。作為長期生活在高原上的藏民族，其飲食文化中的天然成分，已受到世人的關注和信賴。西藏“綠色飲食”也逐漸形成一個全新的飲食文化、飲食藝術和藏民族的飲食特色。藏餐的口味講究清淡、平和。很多菜，除了鹽巴和蔥蒜，不放任何辛辣的調料，體現了飲食文化返璞歸真的時代潮流。
糌粑是藏族的主食，其原料為青稞（Hull-Less Barley）或豌豆炒熟之後磨成的麵與我國北方製作的炒麵有點相似，區別是北方的炒麵先磨後炒，而西藏的糌粑卻是先炒後磨，而且不除皮。美國也有賣青稞麵粉的。
最喜愛的藏餐是藏式火鍋。與其他火鍋不同，藏式火鍋並不是將菜品依次放入鍋內涮著吃，而是直接把各種葷菜、素菜堆放在鍋中，浸泡在湯裏煮熟一起吃，感覺有些 類似於東北的亂燉。隻不過藏式火鍋的菜品並不是胡亂扔到鍋裏的，而是碼放得整整齊齊的。當切成條或片的菜品一一碼放整齊後，鋥亮的大銅鍋立刻變成了一件藝 術品，鍋內環繞一圈的各式菜品色彩斑斕，搭配合理，格外賞心悅目。吃藏式火鍋，還要搭配經典的藏式小菜和小吃。再來兩杯香醇的青稞酒，從腳暖到心裏。回到 美國後還常常留戀它的美味。
每天都有滿滿的收獲和體驗。回到酒店已是晚上十點鍾了。明天回拉薩就要結束這次旅行了！不想離開！
