浮光掠影之克裏特
四月春假的第二周我們來到了歐洲文明的搖籃——希臘的克裏特島。本意隻是換個地方輕鬆隨意地過一周，行程上也就沒有了任何規劃：通常是在麵朝大海、功能設施齊全、娛樂活動豐富的酒店過得百無聊賴之時，出門轉轉。在此，記下浮光掠影之點滴。
克裏特是東西伸展狹長的島，北邊沿海旅遊業開發的早，南部相對要遲緩些。我們去到的是地理位置上歐洲最南端的城市Ierapetra ，就像全島一樣，旅遊與農業是其經濟支柱。其實，也隻有這兩大行業。島上全年降雨量極其可憐。在酒店酒吧混時間，和garçon 聊天，當說到“下雨”時，他情緒非常激動，“到今天為止，我們這幾乎一年都沒有下雨了！” 酒店工作人員的英語都非常希臘，剛好配我幾乎20年都沒有正經講過的英語，於是聊天非常愉快。（酒店主要客源是法國人，工作人員多少都會些法語。但是麵對我的亞洲麵孔，他們下意識地就說英語了。）但是島上似乎並不缺水。他們在山上建大型儲水池，留住天降之甘露（雨，雪）。島上隨處可見成片成片大麵積的蔬菜大棚，當初是會種菜的荷蘭人把大棚技術帶到了島上。因其得天獨厚的陽光，很快克裏特就成為了地中海主要的蔬菜基地，西紅柿黃瓜產量巨大。大棚種植保留了水土，但是，水的需求量依然龐大。島上主要的水源是海水，想必克裏特人的海水去鹽技術了得，畢竟從海水中得淡水成本是其它的水源水處理的2倍多。酒店餐廳裏提供的飲用水有股淡淡的的鹹味，但是比突尼斯Djerba島上的淡水鹹味輕多了。（Djerba主要的水源是地下水，那個島上隨處可見各式水井。）
克裏特島除了產蔬菜，還有橄欖。全島居民70萬被170萬株橄欖包圍。橄欖成熟季節，克裏特隻用傳統方式采摘：人手親自摘。試想：如果全島居民出動，140萬隻手采摘170萬株橄欖，那種場景大概隻有螞蟻軍團可以比擬。顯然，人手是不夠的。島上從事旅遊服務業的人一年工作7個月，無間休。然後歇5個月，其中3個月可以領政府的失業金，2個月無收入。但是這些人都不願意幹采摘。所以，橄欖收獲季節，島上需要很多外來務工人員，連曆史經典敵人土耳其人都受歡迎。島上最老的橄欖在西邊的Vouves，大約有3千多年。站在這棵橄欖樹下，想到它經曆過克裏特輝煌的米諾斯王朝、大陸時代、羅馬帝國、拜占庭、阿拉伯、奧托曼，一直到我眼前的信息時代的地球村，我的“我”的意識居然在那一刻消失了。接下來的一刻，我曾經調侃自己的“看透了人生”以及從別處看到的“洞悉人性”之類的話都顯得那麽的荒誕、可笑至極。
也是一個百無聊賴的下午，跟酒店組織的小分隊去山頂的東正教小教堂。導遊是法國人，小分隊絕大多數也是法國人（因為語言的原因，我權且把自己歸這類），但是還是不可避免地存在幾個德國人和荷蘭人。當得知德國人和荷蘭人都不會法語時，導遊神色鬆弛多了。除了偶爾用典型的法式英語招呼一下國際友人，其它時候都在自己的語言裏肆意玩笑。例如，說到克裏特人的特點，體型健美的導遊大叔說道：克裏特人特別喜歡我們法國人，不怎麽待見荷蘭人。因為克裏特人和我們法國人一樣，熱愛美食、美酒和女人。一家之言，權且聽之。一路上大家調侃歡笑。行程結束時，紛紛向導遊致謝。那對荷蘭夫婦操著純正的巴黎腔給了導遊一路情緒飽滿的介紹友善的評述與真誠的謝意。
與法國人不一樣的是，克裏特人非常熱情開朗，陽光坦蕩。（當然，這隻是我有限的個人印象）這也許和島的曆史有關。克裏特文明繁盛得益於四通八達的海上貿易，交流交流還是交流，在米諾斯王朝達到文明的鼎盛。以後的衰落跌宕，與外麵的交流貿易卻從未中斷過的，因為那是生存之根本。今天的克裏特人把生意做到了遙遠的中國。在禮品店瞎逛，和老板娘聊天。她說自己是塞浦路斯人，還說塞浦路斯語和希臘語是同樣的東西，不用特別學習就能相互懂得（大概就像我們武漢話與普通話的關係，為了讓自己好懂，我在心底打了個比方。）不知怎麽就扯到了中國，她說去年剛去過中國。“中國好哇！特別快！房子一下就做好了！”然後，她把他的希臘丈夫叫了過來參加到聊中國的話題之中。希臘丈夫過來時還端來了兩杯酒讓我們品嚐。（後來我們發現，在克裏特，跟當地人聊天，聊高興了，他們會把自家釀的酒拿出來請你嚐。）原來，希臘先生在島上有個橄欖製品廠，生產橄欖油及各種橄欖油護膚化妝品，還把公司開到了中國的杭州。一月前還接待了中國員工培訓團：20來人在島上的工廠裏觀摩橄欖油及製品的生產，學習鑒別品嚐橄欖油不同的質地。。。希臘先生對中國人讚賞有嘉：“中國人勤勞（hard working），從來不相信天上掉餡餅。”是啊，我們中國人從來不相信天上會掉餡餅，因為從來都沒有掉過啊！不過，我更願意相信中國人的勤勞是被環境逼的，如果生存環境也是某種餡餅的話。
獨行時，可以看到原始裸露的大自然。島上除了建築，就是這樣的大自然。
我們開著租來的敞篷吉普車，在沿海公路上時走時停。滿眼盡是這樣的水、這樣的天、這樣的水中地。。。
酒店共有10個餐廳，每頓飯都麵臨著選擇之困。我們四人經過認真的探討，決定先將所有餐廳挨個吃個遍，然後采取抽簽方式，抽到哪個是哪個。希臘菜和所有地中海菜式一樣，用橄欖油跟用水一樣。一星期下來，我們都吃得皮膚溢光流彩。希臘的點心跟阿拉伯點心相似（應該是相同），幾乎都浸泡在蜂蜜裏。島上盛產蜂蜜，酒店裏的洗浴用品都是蜂蜜調製的。荷馬史詩“伊利亞德”裏唱的“蜜如水溢”看來是真的。
餐廳裏總回唱著音量合適的希臘歌曲。酒吧的garçon告訴我那是經典的希臘流行音樂，用的弦樂器叫“lyre”。當然早已不是Orphée彈的那種七弦琴了，形狀有些像中國的琵琶，體態要稍小些。外語音樂因為語言加上陌生的音樂構式，聽不懂，常常會有某種出其不意的感覺，而這些感覺於那種語言的聽眾而言，也許是某種冒犯。我聽希臘音樂的感覺是：該停的時候還在唱，不該結束的時候卻沒音了。
是，景挺不錯，隻是照片拍的太隨意了。
走過的地方越多我就越感歎：人們是何其相似，又是多麽的不同。
你肯定幹過記者的行當：-）下次等我們自駕環島遊時幫你問。不過，我從我見過的當地人身上感覺他們挺安居樂業的。Ierapetra 是克裏特最富裕的城市之一。當然，從統計學上講，樣本沒有代表性。因為見著的人都是留下來的，那些安居樂業意願不強的，也許都到別處去了。