2016加州秋日行 （二）好大一棵樹

2016年九月二十二號 第二天   住宿地：Lodgepole Campground

紅杉樹國家公園其實是Sequoia & Kings Canyon--紅杉樹和國王穀兩個國家公園。兩個公園有各自的邊界，但共享同一地架，the Sierra Nevada Mountains （內華達山脈），這裏有2000年以上的高大的紅杉樹和美國本土48州最高的山峰--Mount Whitney （惠特尼峰）。更要提到一位響鐺鐺的大俠，John Muir，美國早期的自然主義者，環境保護的倡導者，和作家。他的努力和活動使得Yosemite和Sequoia得以被保護並成為國家公園，他成立了著名的Sierra Club, 一個致力於環境保護的組織，他被認為是美國公家公園之父。John Muir Trail，那條著名的，貫穿Yosemite和Sequoia兩大公園的，211英裏長（340公裏）的徒步路線，就是以他為命名。

在Sequoia & Kings Canyon公園有公路通行的三大遊區，一個是Sequoia南部的Mineral King Area，那裏景色優美，以野外的徒步露營為著名。但是通往Mineral King的道路是迂回盤繞的山路，道路條件差，且耗時，我們計劃在Sequoia隻有三天，所以隻好舍棄了。第二個是Lodgepole 周圍，那裏有紅杉樹群，世界上最大個兒的樹--General Sherman Tree（將軍樹）就在那兒，也是公園裏最著名，遊客最多的地方。第三個就是Kings Canyon的Cedar Grove，46英裏長的，著名的徒步線路Rae Lakes Trail就在那裏。Sequoia & Kings Canyon是野外徒步者的天堂，有眾多的短途線供我們這樣的Day Hikers 選擇，也有Rae Lakes Trail，John Muir Trail, Pacific Crest (PCT) ，從幾十英裏到上千英裏的徒步路線可走。

我的計劃是沿著198公路從Sequoia的南門入園，然後沿路北上，一路景點，且停且玩，晚上在Lodgepole的營地露營，營地我已經事先訂好了。Google 顯示從Bakersfield 到Lodgepole營地大約三個小時。跟著GPS的導引，一路欣賞沿途的風光，感覺加州旱啊，沿途的草都是黃的。我挺相信我的GPS，靠它走南闖北，很少發生錯誤。可這次它卻把我帶到溝裏去了。從Bakersfield往北走65號路沒問題，可是GPS最後把我們從65號引到了245號路，而不是198號路。事先我們也沒有研究一下路線，跟著GPS走，覺得路越來越荒僻，盤山路繞來轉去，翻山越嶺，也不知道身在何處了，隻好硬著頭皮跟GPS走了，還好最終由245連到180號路，180連到198，我們兜了一個大圈從公園西門入園了。得到經驗就是不能過份依賴於GPS，目的地要設置在公園入口處，省得GPS犯傻。公園裏別致的樹招牌：

路上還有一段小插曲，入園後，沒注意一輛警車一直跟在後麵，結果後麵警燈閃爍，我們不得不停下來。後麵下來一個年輕的白人警察，先命令我把手放在方向盤上，正顏厲色地問，喝酒沒？嗑藥沒？帶槍沒？我們從加拿大那疙瘩地方來，哪來的槍，嗑藥有可能，大麻就要合法化了。聽到我一連串的“No”後，警察小夥臉色溫暖起來，禮貌地解釋，他跟在我們後麵時，注意到我們轉彎不穩定，壓了對麵的車道，這挺危險的，每年這裏都有好多起車禍發生。”在調查完我的駕照後說，“我不會給你們罰單的，不過請讓我先走。”“請讓我先走”這句話他前後說了三遍。重要的事情說三遍，我恍然明白，原來警察小夥把我攔下是嫌我開的太慢了，而我又大腦不開竅，遲遲沒給警車讓路，實在讓他跟得太鬱悶了。沒領會領導意圖，該攔。這一路的盤山路我開得手心發汗，哪像我們那裏一馬平川的。

入園後不久，第一眼看見路邊的紅杉樹，就被那高大的氣勢震住了，這輩子還沒見過這麽高大上的樹，別的遊客也紛紛停下在這裏拍照，其實後麵多著呢。

紅杉三劍客：

這個樹洞裏站4-5個人都沒問題

原來從南門入園的計劃被打亂，我們隻好先去Lodgepole安營紮寨。營地就在Visitor Centre 附近。營地入口處的工作人員告誡我們兩件事：一是把食品都放進營地的防熊鐵櫃裏；二是今晚會很冷，會達到零下三度。搞沒搞錯，我們是在溫暖的加州喲。沒搞錯，臨行前我查過，在秋季，Lodgepole地區的氣溫因海拔高度可以這麽低的，所以我們這次有備而來，毛線衣，羽絨服的幹活。搭完帳篷後已近下午5點鍾了。我們迫不及待地奔向將軍樹，從停車場走不長的一段路，原路回來，上坡路費點勁，就可一睹世界上最大樹的風采了。

三棵巨樹中間的那棵就是將軍樹。遠景照片顯現不出它龐大的氣勢，如果你能親身站在樹下，站在任何一棵紅杉樹下，抬頭仰望那粗大高聳的樹幹，你都不由得驚歎：好大一棵樹！

沒感覺？來張近景的。這是第二天一早，人少時拍的。都退到不能再退了，還是不能把將軍樹的全貌拍全。簡單八卦一下將軍樹：樹齡：約2200年，樹高：83.8米，直徑：7.7米，毛重：2100噸，有點概念沒。

雖然臨近傍晚，那裏仍然遊人不少，難得跟將軍樹照上一張滿意的合影。於是我們去走附近的Congress Trail （國會路）， 這條小路約2英裏，且平坦好走，可體味原始叢林的感覺，一睹各種紅杉樹的風采，實在不可錯過，吐血推薦！如果你看完我的遊記後，去Sequoia，還隻是看將軍樹，不走這條國會路，我就白吐血了。你可能說，有什麽大驚小怪的，不就是一棵棵樹嘛。要是你麵對這一棵棵活著的二三千年的自然造化，沒點感覺的話，我也就無話可說了。在我眼裏，那一棵棵巨樹就是阿凡達的真實版再現啊！開始我還納悶為什麽起名叫國會路，後來明白了，走著走著，遇見“總統”了。

繼續往前走，遇見參議員了。

繼續前行，又見到眾議員了，總統加上下議員，可以開國會了。

一路上不光見精英，還可見各種“殘疾”，長腫瘤的

瘸腿的：

這個更慘，被連根燒焦

走走走著，落日的餘暉已經將樹尖染亮，透過樹木的間隙，可見遠方天邊的晚霞了。

一個人影突然從路旁一棵大樹後閃現出來，是一個女生，背著個包不緊不慢地走著。回到將軍樹旁，這時已是暮色籠罩，隻見大樹不見遊客了。小路上遇到的女生也跟過來，我們就和她聊了起來。她說一個星期前她和同伴用了30天走完了John Muir Trail，然後租車，一個人來這裏看紅杉樹。我們邊走邊聊，她說她來自德克薩斯州，研究生畢業後，腦袋一熱，四個小時就決定了這趟John Muir Trail的旅程，她還講了一些徒步的經曆。這個普通的女生立馬令我肅然起敬。她讓我想起了去年在大提頓國家公園徒步時遇到的德國老兄，那也是在我們旅途剛開始的時候。我問她今晚住哪裏？她說還不知道呢。於是我就邀請她安營我們的營地，她稱謝答應了，她的名字叫：Katelyn。Katelyn駕車跟著我們回到營地時，天已經完全黑了下來。在Katelyn搭帳篷的時候，在頭燈照耀的光束中，可見嘴裏呼出的哈氣了。第一晚露營就將是一個寒冷的夜晚。

[白手套]

真好