陽光下的樂園-Galapagos Isla Isabela

在寒冷平淡的冬天裏回憶過去那些陽光燦爛的日子是一件愜意的事。

 

2019 年三月九號中午我們坐船前往Isabela Island。Isabela是Galapagos 群島中麵積最大的島，百萬年前由多個火山合並而成，現在這些火山依然活躍，這是一座橫跨赤道的年輕的火山島。

Isla Santa Cruz to Isabela Island 大約二個小時。我們坐的是快船，還好登船前吃了暈船藥，沒有顛出七葷八素來。

船到後，行李在碼頭上一字排開，要通過警犬檢查。

昨天旅遊公司的小夥Andres幫我們聯係了一家旅館，離碼頭不遠。這裏雖說是最大的島，但島上居民不足二千人，就算一個小鎮吧。鎮中心的商業區不大，到處閑逛，相比 Santa Cruz島上的熱鬧喧嘩，這裏顯得冷清的，不見多少遊客的身影，一種海邊漁村的安靜氛圍。

我沒有計劃安排，在島上逗留多久全憑心情。不曾想一呆就是七天，渡過了這趟旅程裏最美好的時光。

如果你是那種排滿日程、馬不停蹄的遊客，你會覺得有些無聊。島雖大，但可溜達玩的地方就那麽幾個，更不像在Santa Cruz有那麽多的tours可以選擇。

正午赤道炙熱的太陽簡直能把人烤熟，隻想呆在陰涼裏，吹吹海風，懶懶的不想動彈。

正是這慢下來的腳步和一份慵懶的心情讓我可以充分欣賞這裏地上水下的物種風情。

順著一條土路，從鎮中心一直延伸到盡頭的景點—哭牆（Wall of Tears）。我們租腳踏車前往哭牆，畢竟大太陽下徒步太耗體力。

其實這一帶是自然風景保護區。慢慢走，一路上都是風景和驚喜。

 

爬在牆上的蜥蜴是為了獲取早晨太陽的溫暖嗎？

路上爬著慢吞吞的野生象龜，你可以停下腳步，跟它們零距離接觸。可是不要觸碰烏龜。記得導遊說過，我們人身上帶有的病菌對於這裏的烏龜來說可能會是致命的。

湖泊邊高大的仙人掌上開著靚麗的花朵

哭牆是一堵荒廢的黑色石頭堆砌而成的高牆。我奇怪在這荒涼之地建這個牆是何用途？看了介紹才知道：原來這堵牆是早年關押在島上的囚犯所建。用途？無用。就是為了懲罰這些囚犯讓他們扛著沉重的石頭走在烈日下，省得整日無所事事。我看著這個龐大的、一個個囚犯用血汗壘出來的廢物，無語。現在的文明社會裏就沒有這樣白白浪費資源折騰出的廢物工程嗎？

牆頭遠眺

一路延綿的白色沙灘和礁石上常見海蜥蜴（ Marine iguanas）的身影。它們是 Galapagos 獨有的蜥蜴，每個島上種類不同，顏色可隨季節變化。海蜥蜴吃海藻，綠海藻或紅海藻，潛水覓食，可下潛至30米。從冷水中上來後，它們就在陽光下曬太陽取暖，黑黢黢的皮膚有助於吸收熱量。這些樣貌醜陋的黑金剛在這裏真是隨處可見。

在那片熟悉的黑礁群中我驚喜地發現了藍腳鳥（blue-footed booby）。它們跟海蜥蜴並肩而立，聊著家常。

“嘿，蜥蜴兄，最近過得怎麽？ 還能填飽肚子嗎？”

“藍腳兄，別提了，每天早九晚五，下海吃藻，剛夠溫飽。好在天當房，地當床，不用交房租。”

 

 

這些天來我的一個樂趣就是在海灘上抓拍天上的鳥地上的蟲。

一動不動站在烈日之下，耐心等待，一次次地按動快門，我終於抓拍到一張三隻鵜鶘（pelicans ）同時紮入水中的瞬間，如同三架戰機筆直俯衝而下。我興奮不已！這是我拍出來的最棒的照片了。

忘神了，以至於新配的眼鏡掉在地上被海浪衝走都沒發覺，給Galapagos 留作紀念。我忽然理解、敬佩那些攝影師們。他們呈現的精彩之作是要付出多少前期努力和上天的垂愛才得以完成。

這個島上的自然保護區是我喜愛的一個地方。我們來過幾次，每次都會有不同的發現。在岸邊的一片紅樹林(Mangrove) 在遊水時我遇到了一隻可愛的小海獅，它悄悄地尾隨著我遊泳。後來它走上岸來，大模大樣地闖入幾個躺在那裏休息的遊客身旁，像一個調皮搗蛋的孩子，碰碰這個人的屁股，摸摸那個人的頭，然後乖乖地坐在一旁，像個溫順的寵物。

恐怕隻有在Galapagos 才得見人與動物之間這般和諧相處。這裏的動物不懼怕人，它們還不了解人陰暗殘酷的一麵，所以不會逃之夭夭。

Galapagos 島上原有大量的象龜，以前人類對它們隨意捕殺用於肉類食品和煉油。它們一度瀕臨滅亡，現在才成了受保護的對象。據說島上曾有大量的野山羊，那是人類引進來的，因為沒有天敵，山羊大量繁殖，使島上的植被遭到嚴重破壞，人類不得不清除山羊來恢複原來的生態平衡。

島上有個烏龜保護中心可以參觀。這個島上的野生烏龜的數量和種類是最多的。在這裏遇到一位來自美國的義工已經在這裏呆了七年。她說她喜歡跟烏龜呆在一起，心靜。

那時還有另外兩個年輕女孩在興致勃勃地觀看烏龜進食，讓我拍到了一張生動的照片。她拍烏龜，我拍她。哈哈

 

島上有幾處大大小小的淺水湖，那裏是火烈鳥（flamingo ）棲息的地方。這些在淺水裏遊蕩覓食的粉紅色大鳥比非洲的同類更加色彩鮮豔，所以得以玫瑰鳥的美名。有趣的是它們身體的色彩是從它們每日進食的魚蝦而得。“What you eat is what you are” 此言不虛。

拍攝火烈鳥最佳的時間是早晨和傍晚，光線柔和。順著木頭棧道繼續走入叢林深處，樹木茂盛、景色優美，那裏的小湖是觀看火烈鳥的佳地。在鏡頭裏留下它們翩翩起舞的身影是件賞心悅目的事情，不覺時間就從指縫裏溜走了。

 

Concha de Perla 這個穿過紅樹林的木棧道到達的小碼頭是我最愛的地方。這裏是浮潛的佳地，可以看到各種水陸動物：海獅（Sea lion）、小企鵝（Penguin）、鰩魚（Rays）。遇到一個北京來的旅遊團，旅行社把這裏作為一個旅遊項目，殊不知這裏是免費的，隻要你願意下去遊泳。

你會奇怪怎麽在赤道附近會看見企鵝？它們不是生活在寒冷的南極大陸嗎？Galápagos penguins是本土企鵝，因為這裏有寒冷的洋流可提供給它們生存的環境條件，它們個頭兒矮小，尖嘴短鰭，身高不到半米，遠看上去就像礁石上佇立著可愛的小木偶一般。

在這裏我第一次近距離觀賞鰩魚。一隻巨大的黑色鰩魚拖著長長的尾刺在水中遊動，儀態從容高雅，多條魚兒圍繞著它，如同陪王伴駕。我離它如此之近，它背上的白色斑點清晰可見。後來我才知道那是一條Spotted Eagle Ray （視頻截圖）

這裏最常見的動物就是海獅了。有時海獅在水裏玩夠了就橫七豎八地躺在碼頭上休息，你得小心繞過它們肥胖的身體。別看它們在陸上笨拙的姿態，在水裏卻是那般靈活自如。在水裏拍攝著它們在身邊追逐穿梭、嬉戲打鬧，我真想變成一條自由遊泳的海獅。

黃昏時，上岸的海獅就躺在沙灘上給遊人休息的椅子上，甚至搶占遊客在沙灘上休息的地盤。這裏的海獅喜歡跟人互動。

 

 

在島期間我們參加了兩個一日遊，都是當地的特色旅遊景點。

高地火山的半日遊，領略島上火山的地質地貌。

 

這個是路邊生長的番石榴(Guava)，原來它的花是這個樣子。導遊說島上的番石榴是引進的植物。嚐了一個味道不錯。

 

 

Los Tuneles 是我在Galapagos 體驗到最棒的Tour，如果要寫評價，我會毫不吝嗇讚美之詞。記得當年的價格是110美元，現在大概是180美元。五年70%的漲幅，如果旅遊也算一種投資，收益不錯哦。

The Tunnels是火山熔岩在海中塌陷後形成的地貌，特殊的水中地理環境為大量的海洋生物提供了天然的棲息場所。黑色的熔岩和上麵生長的綠色的高大仙人掌形成鮮明對比。這裏海水清澈透明，一眼望到底的感覺，不時可見鯊魚、海龜、鰩魚遊蕩在水中。導遊說為了保護這裏的環境，現在禁止在這裏遊泳浮潛了。他會帶我們到另一處海域去浮潛體驗。

那是我獲得了最棒的浮潛體驗。順便提一下，遊船不提供救生衣，浮潛活動一個多小時，雖然這片海域平靜，但如果不會遊泳就麻煩了。多虧妻自己帶了救生衣，她不會遊泳卻一點沒拉下，因為導遊一直牽著她，生怕她出事。全程跟著導遊，她看到的東東比我還多。

一下水就發現了海龜。巨大的海龜在啃噬水下礁石上的水草，在我的下方緩緩滑過。我幾乎觸手可及它那凸起的背殼，透過清澈的海水，清晰可見上麵的花紋和它頭上的一對小眼睛。

才追完海龜，一隻二隻三隻，接著一大群的鰩魚輕擺著大蒲扇一般的身體，拖著圓滑細長的刺尾，如舞者般絲滑地從眼前曼妙而過，那情景恍惚置身於BBC記錄片中的海底世界。我撲通著笨拙的雙腿，透過潛水鏡吐出一串串的氣泡，如果像它們一般絲滑地在水中遊來遊去、上上下下該是多麽的美妙。

經驗豐富的導遊引領大家來到一個礁石洞口。這裏是鯊魚（white-tipped sharks）的老巢。導遊故意攪混海水驚動鯊魚，讓它們遊出洞穴讓我們觀瞧。這是我平生第一次親眼所見這些身長可達三米的大家夥從身邊一晃而過，不免心裏有些緊張。導遊說這種鯊魚性情溫和，不會攻擊人類，不然他怎會冒這樣的風險。我們還發現了一個海底洞穴，深處潛伏著十多條大大小小的鯊魚。

在Galapagos 的海裏遊泳你的眼睛不會寂寞，總會眼前一亮。水裏的海獅和各種小魚已經沒人在意了。精致小巧的海馬和呆萌可愛的小企鵝才勾起大家追逐的興趣。有那麽一刻，我有種如魚得水的感覺，全然忘記了對海浪的擔憂恐懼，身心被大海的美景和多樣生物所吸引，追逐觀賞著，樂此不疲。

 

水下的大片意猶未盡，岸上的風光片同樣精彩。

導遊說Tunnels是藍腳鳥喜愛的地方。果不其然，一隻藍腳鳥出現在我們麵前。它大大方方，毫不在意近在咫尺、圍觀拍照的人類。大家以它為模特，輪流跟它合影，我也收獲了一張非常滿意的照片。

 

以下是網上查到的一些關於藍腳鳥的信息，懶得翻譯了。

“The blue-footed booby's name originates from the Spanish word “bobo,” which means silly or foolish. These birds tend to have a lack of regard for possible danger, making them vulnerable at times.” 

Blue-footed boobies’ blue feet come from the nutrients of fresh fish they eat. The blue pigment can indicate if a blue-footed booby is nourished. The more pigmented the blue, the healthier the bird.”

“Fresh fish make up most of a blue-footed booby’s diet. Mostly hunting in groups, these boobies can dive into schools of fish from heights as high as 100 feet, as well as catch flying fish mid-air. They also feed on sardines, anchovies, mackerel, and at times, squid and offal. With air sacs that provide their brains protection from the pressure, blue-footed boobies can go 80 feet below the water surface to hunt.”

這地上的呆鳥卻是空中的F35和水下潛艇。

驚喜未完。另一隻藍腳鳥在它的呼喚聲中飛了過來。兩隻鳥，一雄一雌，不停嘎嘎叫著，走向彼此，然後邁起舞步，在我們麵前上演了一場“鄉村愛情”。它們搖頭晃腦的動作，蹣跚笨拙的步伐，憨傻的神態讓人忍俊不禁。連導遊也驚呼，他從未見過兩隻藍腳鳥的調情場麵，更別說近在眼前。

 

導遊問大家：“怎麽辨別雌雄？”

這還真把大家難住了。從外觀大小上看，這兩隻鳥沒什麽分別。

導遊說從一般雌性比雄性略大，不過從外觀上難以分辨，是從叫聲上，雄性發出口哨般的叫聲。我們認真聽，一隻鳥真是發出口哨般的聲音，哈，原來你是爺們兒。

那隻雄鳥的靚照就掛在我家牆上。

 

 

聊了一大堆花鳥魚蟲，最後聊點旅遊攻略吧。其實沒什麽可聊的。島上遊客不多，根本不用提前預定，上門詢問可以獲得比網上更好的價格。我們前兩晚住的旅店50美金一晚空調房還包早餐。由於早晨車輛嘈雜，後來我們在離鎮中心不遠處找了一家旅店-Hotel Neptuno，門口有個藍色海豚的標誌，40美元一晚帶空調和洗手間，房間幹淨，周圍安靜。

飯食簡單，通常是雞肉、牛肉、豬肉、魚蝦的套飯，在一些小飯店10美元就能解決一頓溫飽。我們在島上隨意吃喝，也沒有出現鬧肚子的問題。看來經過前麵的考驗，胃腸已經產生出免疫力了。

 

鎮中心有一些商店和旅行社，一日遊的價格各家都差不多。這裏跟遊客聚集、商業氛圍濃厚的Santa Cruz島形成鮮明反差，更像一個剛開發的漁村，還保留著原來的淳樸。我隻在海邊看到一座裝修精美的花園旅店，還好這裏還沒有建起大型的豪華酒店和娛樂場所。

如果你想在島上尋找燈紅酒綠，恐怕你要失望了。這裏白天晚上人少安靜。我們所在的一晚，忽然熱鬧非凡，鎮子裏在搞什麽活動，居民們三三兩兩來到鎮中心的小廣場，白天搭建的台子上載歌載舞的。我們也坐下來看熱鬧，雖然聽不懂西班牙語。後來才明白原開在舉行選美比賽呢。

 

三月十五日我們坐船返回Santa Cruz島。船頭破浪向前，陽光照耀下的Isabela島漸漸變了一團模糊的光影消失在茫茫大海上，連同我所熟悉的那些景物。我心頭湧起一種說不出的不舍之情。島上沒有什麽壯麗風景、人文美食，但在這裏我才貼近了大自然，感受到Galapagos的魅力，那種接地氣的感覺不是乘坐豪華遊艇所能體驗得到的。但願島上一直保持這樣的質樸無華，不要過度地旅遊開發，讓熱愛大自然的人們回歸這片赤道陽光下的樂園。